Gedistilleerde dranken + Cocktails
"Vind je dat leuk?" Plaagde mijn gids bij de distilleerderij van de rivier Antoine in de buurt van St. George's, Grenada. "Dat is het zwakke punt dat we toeristen geven zodat ze het in het vliegtuig kunnen meenemen."
Ik moest controleren en ervoor zorgen dat ik nog steeds huid rond mijn keel had.
De heldere vloeistof die ik net had gedronken voelde als een soepele cocktail van spookpeper en butaan, een snelle, diepe brandwond die ik voelde glijden van mijn tong naar beneden in mijn maag. Mijn gezicht verborg de pijn ook niet.
"Dat is … het zwakke spul?" Ik snakte naar adem toen ik mijn maag langzaam uit het vuur voelde oplossen.
"Ja, de lokale bevolking maakt daar geen puinhoop van, " antwoordde ze. "We beginnen hiermee."
Ze gooide een doorzichtige fles met een rood etiket voor me, een volle 75 procent ABV-rum waarvan ik vrij zeker weet dat die ook werd gebruikt om medische benodigdheden schoon te maken.
"Je probeert dit volgende."
Het was sadistische gastvrijheid van haar kant, maar het leek volkomen toepasselijk op deze plek waar niets subtiel is. Het 'Spice Island' van Grenada is een plek waar elke smaak - van zongedroogde chocolaatjes tot pittige stoofschotels tot de jetfuel-rum - sterker en voller is dan je overal in het Caribisch gebied vindt. De mensen gebruiken wat het eiland biedt om het soort terroir-aangedreven tarief te creëren waar mensen oceanen voor oversteken. En het is slechts een drie uur durende vliegtuigreis vanuit Miami.
Een bekende naam die enkele onbekende smaken creëert
De eilanden Grenada - waaronder ook Carriacou en Petite Martinique - zijn een tapijt van heldere kleuren en robuuste smaken. De kleurrijke heuvels zijn gevuld met bloeiende bougainville en paradijsvogels, rijpe bananenplanten en kokospalmen.
De weelderige vegetatie en het hele jaar door groeiseizoen stellen boeren in staat om alles te produceren, van kool tot grapefruit, mango tot zoete aardappel, en, natuurlijk, de beroemde nootmuskaat, kaneel en chocolade van het eiland.
Ik was in staat om het landschap en een voorproefje van de smaken van Grenada te bewonderen terwijl ik langs de kustlijn zeilde met Danny Donelan, een inwoner van Grenadië die sprak met een vleugje een Nederlands accent. Hij rent Savvy Sailing Adventures aan boord van zijn 43-voet, Grenadian gemaakte schoener.
De warme bries duwde ons voort terwijl de zoute lucht de smaken van kurkuma, kaasrietjes en Grenadiaanse chocolaatjes versterkte. We genoten van rum punch gemaakt van een mengsel van vruchtensappen en rum van de eilanden, en het smaakte vooral verfrissend na snorkelen door het onderwater sculptuurpark van Grenada, de eerste in zijn soort ter wereld.
Foto: Ed Shepherd Photography
De volgende ochtend volgde ik een kookles op Grand Anse Beach, georganiseerd door het Mount Cinnamon Resort dat erboven stond. Het strand is een van de mooiste van het Caribisch gebied, een boog van puur wit zand bewaakt door grillige groene bergen, met Mount Cinnamon aan het einde om over alles te waken.
De chef-kok van het resort, Janice Edwards, begon met het aansteken van een houtvuur onder een grote metalen pot op slechts een paar meter van het turquoise water van het Caribisch gebied.
"Dit is olie naar beneden, " zei ze op een gastvrije, eilandachtige toon. “Gewoonlijk eet je dit, je bent bij iemand thuis. Ze gooien alles wat ze willen erin voor vlees - kip, varkensvlees, geit, leguaan - en laten het de hele dag koken en rum drinken. Olie naar beneden, het is een feestje. '
Daarmee gooide ze een bak gehakte kip en varkensvlees op de bodem van de pot en bestrooide het royaal met kurkuma, knoflook, hete peper, kaneel en nootmuskaat.
"Vroeger leverden we bijna alle nootmuskaat ter wereld, " zei ze trots terwijl ze het vlees bleef blussen. 'Het grootste deel van de kaneel ook. Daarom noemen ze ons 'Spice Island'."
Ze ging verder door broodvruchten op het gekruide vlees te leggen. Ze voegde groenten toe - paprika, uien en callaloo (een mix van lokale greens) - en liet ons vervolgens broodbollen rollen om er bovenop te leggen. Ze vulde de pot met kokosmelk en zette hem op het vuur.
Terwijl de olie naar beneden kookte, zaten we onder een palmboom en proefden ongeveer een dozijn Grenadiaanse rum. Elk smaakte duidelijk naar iets, of het nu suikerriet, melasse was of de vat char die wordt geleverd met veroudering. De smaken werden bijzonder rijk gemaakt door de warme bries die op de kust van Mount Cinnamon blaast. Niets smaakte naar rum die ik thuis van de plank had gekocht.
Ongeveer een uur later schepte chef-kok Janice de stomende, kruidige stoofpot uit en legde deze voor ons neer. Het rook naar een scherpe curry, met zachte tonen van kokosnoot. De smaken van de olie waren verschillend, maar blenden perfect. De room van de kokosnoot en het vet van het vlees geabsorbeerd in de zetmeelrijke goedheid van de broodvruchten en knoedels. De pepers en groenten voegden zoetheid en warmte toe en creëerden een spectaculaire mix van smaken in een even spectaculaire setting.
Bijna al het eten is lokaal eten op Grenada
De schoonheid van de smaken van Grenada ligt in hun authenticiteit. Alles wat je proeft is van het land en van de mensen. En dingen hier worden nog steeds met de hand gemaakt alsof ze honderden jaren geleden waren.
Je vindt het op plekken zoals de Belmont Estate Chocolates, een soort Caribisch Wonka-land waar je werknemers kunt vinden die letterlijk boven op cacaobonen dansen terwijl ze in de zon drogen. Oude vrouwen sorteren de bonen op grootte, zodat ze in kleine machines kunnen worden verpletterd, en je kunt de productieruimtes bekijken waar de bonen worden omgezet in de beste donkere chocolade op het halfrond.
Foto: Belmont Estate Grenada / Facebook
De chocolaatjes smaken naar planten, met hints van nuttigheid en een bittere noot die onder de suiker vandaan komt. Geen van hen wordt gedood met zoetstof zoals de chocolade die je elders zou kunnen vinden. Het is gewoon de natuurlijke smaak van Grenada ingekapseld in een gouden verpakking.
Die authenticiteit vind je ook terug bij de rivier de Antoine, een distilleerderij die dateert uit 1785 en de afgelopen 235 jaar niet veel is veranderd. De bochtige rit naar de belangrijkste faciliteit is bekleed met 10-voet heuvels van afgedankte suikerriet kaf. Ze stoppen net buiten een waterrad met twee verdiepingen, gevoed door water dat naar beneden druppelt vanaf de top van het eiland. Het wiel voedt de rietbreker, die het suikerrietsap extraheert dat wordt gebruikt bij het maken van rum.
Een paar honderd jaar geleden verpletterde elke distilleerderij zijn wandelstok. Tegenwoordig is dit het enige wiel van deze maat dat wordt gebruikt voor de productie van rum.
Na het pletten worden de kaf door een handkar genomen en buiten weggegooid, waar ze uiteindelijk worden verbrand om de koperen ketels van de distilleerderij te voeden. De gistende 'tanks' zijn niet zozeer tanks, maar grote, betonnen baden waar de rum in de open lucht wordt gegist en gist uit de eilandlucht absorbeert. De oude, stenen structuren zien eruit als het soort overblijfselen waar je langs zou gaan in oude distilleerderijen die zijn omgebouwd tot musea of samenwerkende ruimtes. Maar deze zijn nog steeds in actie en pompen elke dag 150-proof rum uit als het weer het toelaat.
In de witte stenen begrenzing van het proeflokaal van de rivier Antione was het mijn beurt om de favoriete 150-proof rum van de lokale bevolking te proberen, die illegaal is om mee te vliegen vanwege de hoge brandbaarheid.
"Ben je klaar?" Vroeg mijn gids voor het proeven terwijl ze het in een klein plastic shotbeker schonk, dat verrassend niet smolt. De enige andere keren dat ik 150-proof rum had geprobeerd, waren nadat ik mijn lichaamsgewicht al in Margaritas had ingenomen. Ik was ook de onverwoestbare leeftijd van 21, toen je waarschijnlijk een hele fles antivries kon doorslikken, zolang je maar een goede jager had.
"Natuurlijk ben ik dat!" Zei ik met volledig veinsde bravoure. Ik nam de rum en gooide hem in mijn mond, hield hem daar een paar seconden totdat mijn hele mond tintelde. Ik slikte het en voelde hoe de eilanden op mijn hele bovenste helft brandden. Mijn mond was gevoelloos en blijkbaar was ik aan het verscheuren.
"Nu jij Grenadiaan!" Lachte mijn gids.
Ik had het gevoel dat ik binnen een paar dagen door het grootste deel van het eiland had gegeten, en met witgloeiende rum die door mijn bloed stroomde, was ze op dat moment niet ver weg.
