Foto's: auteur
Is revolutionair toerisme gewoon uitbuiting vermomd als empathie?
DIT IS EEN TIJDPERK waarin toerisme de meest postmoderne activiteit is en geen enkele ervaring veilig is voor het vacuüm van commodificatie. Er zijn Mexicaanse toeristen die de ervaring simuleren van het illegaal oversteken van de grens in Hidalgo, waar inheemse Otomi-mensen een themapark runnen waarin deelnemers zich voordoen als migranten op weg naar El Norte. De toeristen betalen $ 125 om te racen langs steile ravijnen en rivieroevers, crashen door modder, struikgewas en gevaarlijk terrein met de "grenspatrouille" (de Otomis schreeuwt in gebroken Engels) achter hen aan, banden van schotwapen spelen op de achtergrond, en de af en toe een angstaanjagende schreeuw uit de struiken, wat betekent verkrachting.
Alexander Zaitchik, een verslaggever voor het tijdschrift Reason, gaf de cursus in 2009 met een stel jonge, rijke Mexicanen die, zoals hij al zei, naar de VS gaan voor toeristenvisa en sport Diesel-jeans en hipster-kapsels. Daarna zaten ze rond het kampvuur bier te drinken en verhalen uit te wisselen.
Er zijn sloppenwijktours in Mumbai en townshiptours in Zuid-Afrika, gettoertours in Chicago en revolutionaire tours in Venezuela en Chiapas.
Sommigen van hen genieten van flagrante en perverse uitbuiting en romantisering van armoede; anderen proberen van toerisme, een inherent onecht en kunstmatig streven, een educatieve, empathische opbouwende ervaring te maken. Maar ze leggen allemaal onaangenaam kale economische, sociale en culturele verschillen en putten de (relatief) geldige reiziger tegen de gewortelde, vaak verarmde, vaak gediscrimineerde locals.
Ze bevatten allemaal een zekere mate van voyeurisme, schuldgevoel, verwrongen en complex verlangen (om deel te nemen aan de revolutie, solidariteit uit te drukken met de sloppenwijkbewoners van Soweto, op de een of andere manier te "helpen") getrouwd met commodificatie (koop een t-shirt en een Pepsi in de Zapatista tienda, koop de ervaring van het oversteken van de grens).
Foto's: auteur
Eenvoudig gezegd vragen ze allemaal aan reizigers om door een moerassige en ethisch onzekere zone tussen naïviteit en cynisme te navigeren. Ik neig naar het laatste te buigen. Nadat ik het revolutionaire toerisme had gezien dat verband hield met de sociale beweging van Oaxaca in 2006, die net als alle sociale bewegingen een veel complexer en ingewikkelder fenomeen was dan de graffiti die erop werd afgebeeld, werd ik nog cynischer.
Te midden van het conflict in Oaxaca kwam de redacteur van Narco News - die de zich ontvouwende beweging vanuit een linksperspectief behandelde - tot de conclusie dat "revolutionair toerisme" meer kwaad dan goed deed en betreurde dat de organisaties en mensen die de beweging van Oaxaca duwen forward had de activiteiten van buitenlanders niet strikt gereguleerd zoals de Zapatistas hadden gedaan.
Dat voorbeeld van de Zapatistas lijkt interessant na een bezoek aan Chiapas, waar toerisme lijkt te bloeien in de Zapotec-gemeenschappen in de kloven en valleien buiten San Cristóbal.
Dus hier is de riff - ondanks alles wat ik hierboven heb opgezet, alle problematische, oppervlakkige interacties en replicaties van wild ongelijke machtsstructuren die inherent zijn aan revolutionair toerisme, kwam ik uit een bezoek aan de Zapatistas veranderd op een manier die ik ' Ik wil graag geloven dat het niet oppervlakkig is, dat ik graag hints zou willen geloven over betekenisvolle betrokkenheid, over enig besef van de ander dat verder gaat dan schuldverlichting of schijnend idealisme of pervers voyeurisme naar compassie en geloof in verandering.
Het is zo gemakkelijk om cynisch te zijn over het nemen van een soort perspectiefveranderende, onthullende tour door Zapatista-gemeenschappen en om het geheel te interpreteren als de ultieme integratie van echte inspanningen om het neoliberale systeem te ondermijnen in dezelfde commerciële tokens, ideologieën en waarden die de systeem overleeft op.
Het is zo gemakkelijk om in de comedor in Oventic te zitten en te luisteren naar de rondreisende groep die donutverhalen vergelijkt en over Israël en wijn en broodjes in Nicaragua praat en denkt dat dit gewoon een andere authentieke ervaring is die wordt geconsumeerd en genoteerd in de moleskin later worden uitgestald in een hostel in Vietnam of Sydney.
Foto's: auteur
Maar je bent er ook, om een reden waarvan je hoopt dat het verder gaat dan het controleren van de moedervlek van ervaring, dus tenzij je cynisme ongelooflijk eigenwijs en onwetend is, moet je het een beetje in bedwang houden om jezelf van de haak te laten. Je moet je ongeloof opschorten; er moet iets anders aan de hand zijn. Dit is wat ik dacht binnen te gaan.
Aanvankelijk, terwijl we langs de kant van de weg in de stilte onder een witgrijze hemel wachtten, en de vrouwen met bandana's ons vanuit een geïmproviseerde observatiepost observeerden terwijl tientallen andere ongemaskeerde vrouwen en kinderen rondhangen en breien voor een gemeenschapswinkel, voelde ik me ongemakkelijk. Ik wilde ja zien en meer begrijpen over de Zapatista's, maar in die daad van het zien van mijn buitensporigheid en het probleem van mijn doel waren zo duidelijk dat het pijnlijk was.
Ik ben een echte schrijver die komt rondneuzen in je gemeenschap, foto's van je muren maakt, zwijmt over je beweging. Ik zal waarschijnlijk hoger van mezelf denken nadat ik dit heb gedaan, en hoger van jou. Dan ga ik weg en ga ik terug naar mijn leven, en blijf je daar volhouden, in de hoop dat het leger niet binnenkomt en alles kapot gaat. Ik zal je revolutie toeristisch hebben gemaakt.
Maar we werden binnengelaten en we aten eenvoudige quesadilla's met plakjes avocado en tomaat voordat we rond Oventic werden rondgeleid. Een andere reisgroep snuffelde rond in de comedor en de winkel, kocht wat spullen en vertrok. Ik ging naar de badkamer, met een vriendelijke, nerveuze, dunne man van eind dertig als mijn escort.
"Onze faciliteiten zijn rustiek, " waarschuwde hij zachtjes.
"Het is geen probleem, " zei ik.
"Er is geen wc-papier, " waarschuwde hij.
"Het is goed, " zei ik.
Ze waren rustiek, maar niets dat je elders op het platteland van Mexico niet zou vinden. Toen ik terugging naar de man, waggelden zwarte eenden rond dikke groene planten en een klein stroompje. Niet wetend wat te zeggen vroeg ik, "Wat doe je met de eenden?" Ik wilde mezelf over het hoofd slaan zodra ik het zei, maar daar was het - we stonden in de achtertuin van een Zapatista-gebouw, met paden die hier en daar krommen en een rustieke badkamer en grote zwarte bolvormige eenden verspreid over, en ik kon niets bedenken om te zeggen.
"We eten de eieren, " zei hij.
Ik wou zeggen: "ah, zoals in China!" Maar plotseling dacht ik dat dat raar was en knikte in plaats daarvan wijselijk alsof het eten van eendeieren een heel wijs idee was. Ik had nog nooit iemand in Mexico ontmoet die eendeneieren at, en de gedachte dat dit mijn eerste factoid van de Zapatistas was, leek komisch en zielig. We waggelden over het kleine stenen pad terug naar de comedor.
“Stop!” Zei de hoofdman, “wacht - je kunt hier je handen wassen. Er is ook zeep. 'Ik waste mijn handen en hij boog zich voorover met ovale, onderzoekende ogen en vroeg:
"Wat doe je?" Er was een aandrang die verder ging dan nieuwsgierigheid om je zorgen te maken.
"Ik ben een schrijver, " zei ik, bang dat dat niet goed zou klinken, maar eerlijk willen zijn. Hij vroeg het onvermijdelijke, “De que beschrijft?” Waar schrijf je over? Ik heb een lijst met onderwerpen afgelegd: reizen, kritische reisessays, politiek (links), Mexico, Latijns-Amerika. Hij knikte.
"En je vrienden?" Vroeg hij. Ik identificeerde Susy en Mauricio als studenten en Jorge als fotograaf, en haastte me om te specificeren wat Jorge fotografeerde, daarbij verwijzend naar een recent project over basketbal in de Sierra Norte. De man leek tevreden, een paar keer knikend en we liepen terug naar het restaurant, afscheidend terwijl hij de keuken in ging.
Foto's: auteur
Het bezoek ging verder op die toon van ongemakkelijke wederzijdse erkenning, interesse en voorzichtigheid, maar toen we de steile heuvel af liepen en de gemeenschap in liepen, kreeg ik een gevoel van intense emotie. De behoefte om te huilen. Het is zeldzaam in een dergelijke reissituatie om een gevoel van eerlijkheid te krijgen, van - en ik kan me niet voorstellen dit woord te gebruiken zonder een spottende ondertoon, maar ik sta op het punt het hier te doen - authenticiteit.
Hier werd mijn aanwezigheid getolereerd, geaccepteerd, misschien zelfs goedgekeurd, maar het deed geen afbreuk aan een bredere waarheid die werd bereikt in de gebouwen en vergaderingen en de gemeenschap daar. Het leek het project niet te ondermijnen of vorm te geven. Het maakte me erg nederig; de beste indicator van de authentieke.
Ik kon voor het eerst tijdens dat bezoek begrijpen wat de Zapatista's zo overtuigend, emotioneel en intellectueel krachtig maakte voor hun aanhangers over nationale, economische, culturele en sociale grenzen heen. Het was een gevoel meer dan iets anders, het gevoel van een alternatief project - niet waanzinnig, niet reactionair, niet hatelijk, niet voorlopig en sceptisch, maar gericht en organisch en betekenisvol - in actie. Vrouwen plantten bloemen onder muurschilderingen die zeiden: "otro mundo es posible."
Een andere ik zou ineenkrimpen. Ik heb er moeite mee dit te schrijven. Maar daar was het geen maudlin, en ik zag het niet als een teken van vrede en liefde en la revolucíon zoveel als een voorbeeld van het dagelijkse leven in een gemeenschap die zijn waardigheid had herwonnen van een corrupte regering. Het heeft me enorm vernederd. Op zijn best is dat wat reizen zou moeten doen.
Een kind speelde basketbal op een veld met EZLN-hoepels en dikke, glanzende zwarte koeien zwierven over een hellend gazon. Honden volgden tieners die hout verzamelden. Onze gids, een man van in de zestig in een zwart skimasker, stelde veel vragen over de aanstaande bruiloft van Jorge en ik. Zouden we veel geld uitgeven? Zouden we dansen met een kalkoen? Wat zouden we eten? Zouden we drinken? Veel?
Hij feliciteerde en vertelde ons dat hij was getrouwd toen hij vijftien was en nog steeds met dezelfde vrouw was getrouwd. Hij was vijf jaar geleden lid geworden van de Zapatistas en woonde tussen Oventic en San Cristóbal. Hij was als een oude man die je op de markt zou ontmoeten, die je in de hand zou grijpen en je zijn zegeningen zou geven voor je bruiloft, je zou vragen hoeveel baby's je zou krijgen en zachtjes lachen om je antwoorden.
Hij wist dat hij degene was die ons leidde, ons hostte, ons toestemming gaf om hier te zijn, en we wisten het, altijd vragend voordat hij wegging naar een onbekende hoek, maar onder de stevigheid van zijn kleine verharde lichaam en zijn ski-masker waren warmte en nieuwsgierigheid. Ik weet niet waarom dat verrassend voor mij was - ik had gedacht dat de mensen harder, meer afgesloten en wrokkig zouden zijn, en de vrouwen waren zeker stil en teruggetrokken, maar niet op een gesloten manier.
De plaats, om het simpel te zeggen, voelde niet gekocht, voelde zich niet opgenomen in de wervelende zorgen over authentieke en niet-authentieke, commodoficatie en weerstand.
Foto's: auteur
Meestal voelde ik emotie, die niet tot één categorie van droefheid of opwinding of geloof of vertrouwen behoorde, maar eerder de eenvoudige kracht van getuigen was. Ik heb iets soortgelijks meegemaakt bij een geitenslacht in de Mixteca, de enige andere tijd en plaats in jaren van reizen waarin ik het woord authentiek zou gebruiken.
We hebben veel foto's gemaakt en t-shirts en sigaren gekocht, en toen waren we weer op pad in de bleke mistigheid van de late namiddag. Mauricio en Susy namen twee beschikbare stoelen in een voorbijrijdende taxi en Jorge en ik gingen zitten wachten op de volgende.
Een paar minuten later, toen we foto's namen van het bord dat dit het hart van het Zapatista-gebied verklaarde, kwam een man uit de gemeenschapspoorten en bood de inheemse vrouwen aan de kant van de weg naast ons een rit aan.
"Ga je naar San Cristóbal?" Vroegen we zachtmoedig.
"Ja, beleefdheid, " zei hij hartelijk.
We stapten achterin het busje achter de inheemse vrouwen, die op weg waren naar San Andrés, en begroetten hen en de andere passagiers - vermoedelijk de vrouw van de man en zijn twee kinderen - en een jonge mannelijke bestuurder.
De eerste helft van de rit was stil, met haarspeldbochten en langzame afdalingen en steile stijgingen door valleien die voelen alsof topokaarten tot leven komen, reeks kronkelende lijnen en verraderlijke afgronden en richels in groen en bruin. Chiapas is overweldigend landelijk - we passeerden kleine verstrooiingen van houten hutjes en af en toe een gammele winkel, maar er waren geen georganiseerde dorpen met hun kerken en restaurants zoals in Oaxaca. We passeerden palmgroen en lichtgroen en dennengroen, stukken maïs, koeien en schapen, en de schaduwen van vrouwen in zwarte rokken en mannen die op het veld werkten.
Op een gegeven moment vroeg ik de man die ons aan boord had toegelaten een vraag.
"Hoe lang bestaat deze gemeenschap al?"
Ik wilde een idee krijgen of het na 1994 was gevormd of juist daar en daar in het niets. Hij zei, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro, " alsof het de meest voor de hand liggende zaak ter wereld was, en opnieuw bewees ik mijn grauwe onwetendheid voor de Zapatistas. Maar vanaf daar werd het beter. We begonnen te praten over governance, over onderwijs, over politiek. Het onderwijssysteem is bijzonder fascinerend. De kinderen bestuderen drie vakken: sociale wetenschappen (voornamelijk geschiedenis), wiskunde en biologie / zoölogie. Zodra ze zijn afgestudeerd aan de middelbare school, worden ze de leraren.
De scholen hebben geen overheidscertificering - "wat zou het punt zijn?" Vroeg de man lachend, "als je probeert los te komen van de overheid, van hun verkeerde opleiding, waarom zou je dan willen dat ze certificeren en reguleren wat je doen?”Dit vormt echter een probleem voor Zapatista-kinderen die verder willen studeren aan de universiteit. De Universidad de la Tierra is de enige universiteit die momenteel hun kwalificaties accepteert.
Het gesprek kronkelde zoals de weg, rond naar de politieke beweging van Oaxaca in 2006 en naar de PRI, de PAN en de PRD, de steeds meer uitwisselbare partijen die de corruptie van Mexico beheren. De rit terug naar San Cristóbal leek minuten te duren, en midden in het gesprek merkten we nauwelijks dat het busje recht langs het huis reed waar we verbleven, "Aqui!" Flapte Jorge, juist op het geschikte moment, en we openden de deur, gaven elkaar een hand, bedankten dankbaar en namen afscheid.
De ervaring bleef de rest van de dag hangen, zoals een krachtig vliegveld vaarwel bij je blijft als een pijnlijke pijn voor de duur van de reis. We liepen versuft door de straten van San Cristóbal en waren tijdelijk bezeten door onze ervaring in Oventic.
En toen haalde de snelheid en beweging van ons leven ons weer in en we zaten pizza te eten voor het avondeten en de reis van de volgende dag te plannen en de e-mails in te halen, en de Zapatista's verdwenen op de achtergrond van reiservaringen en verhalen die alleen te wachten lagen van tijd tot tijd aan de oppervlakte komen als kleine boten op een woelige zee.
Een paar nachten daarna, op een van onze laatste nachten in de stad, hebben we eindelijk toegegeven en zijn we naar de Revolution-bar gegaan. Het was net als de kunstscène van Oaxaca, maar de pretentie had een sterke hippiesfeer en alle gerechtigheid om te besluiten om van historische kant te wisselen en zich in lijn te brengen met de onderdrukten (terwijl je natuurlijk je casa net buiten de stad bouwde en nipt van bier en luisteren naar folkrock door mooie jonge hippies).
Er was een vergelijkbare bevoorrechte en comfortabel linkse Boheemse sfeer, soortgelijke protagonisten, meer jonge moeders met baby's met krullend haar in inheemse draagdoeken.
Inheemse kinderen kwamen en probeerden hun kleidieren te verkopen aan de beschermheren, die veel meer toegeeflijk glimlachten dan de meesten en hen plaagden maar uiteindelijk hun aanbiedingen afsloegen. De kinderen, ondoordringbaar, gingen door naar de volgende ronde toeristen. Ondertussen stroomt in de voetgangersstraten van toeristen en gezinnen en koppels voorbij - het nachtleven in San Cristóbal is altijd levendig, zelfs op zondag. Ze wierpen soms nieuwsgierige blikken op la Revolucíon en bleven dan lopen.
Foto's: auteur
Het was de typische Chiapaneco-dag - een excursie naar Oventic, een nacht in la Revolucíon. Ik kon zien hoe dit verslavend zou worden - bagels in de ochtend, wijn 's nachts, pittoreske beboste heuvels en kerken, gelijkgestemde Europeanen en Amerikanen die brood bakken en dezelfde idealen delen, met dezelfde achtergrond (en er enorm van profiteren om op te hangen rond Chiapas voor een tijd), leren over de inheemse bevolking, vrijwilligerswerk doen, alle voordelen van een hoge kwaliteit van leven in Mexico krijgen plus gratis schuldverlichting plus het rechtschapen geloof in jouw plaats aan de rechterkant van de strijd.
En tegelijkertijd kon ik zien hoe het een beetje verschrikkelijk kon zijn. In een geweldig stuk geschreven voor Casa Chapulin neemt Leila (geen achternaam genoemd) de revolutionaire toeristen en buitenlandse activisten van San Cristóbal mee voor het uitbesteden van schuld en schuld aan "neoliberalisme" of "bedrijven", terwijl ze tegelijkertijd hun eigen ingewikkelde rollen negeren als relatief welgestelde buitenstaanders in Chiapas. Zij schrijft,
“Of ik nu de middag doorbreng met Amerikanen of Europeanen over beleefdheden en minutia, of een even ontwijkend gesprek heb met stedelijke Mexicanen, iets wezenlijks wordt vermeden. Niemand van ons heeft het over alles om ons heen. Niemand van ons erkent zijn eigen gemak in het leven en zijn moreel problematische positionering. We hebben het niet persoonlijk over de realiteit van armoede die ons van alle kanten flankeert; soms weet ik niet eens zeker of we het ons laten lastigvallen. We herkennen het systematisch, intellectueel en we verontschuldigen ons verder. '
Nog krachtiger beweert ze dat de revolutionaire toerist, die politiek ingesteld is en drie maanden tot enkele jaren in San Cristóbal rondloopt, niet minder een "tokenizer van de inheemse bevolking" is dan de meer iconische toerist die etnische stereotypen vrolijk koopt als trofeeën.
Ten slotte wijst ze erop dat het loutere vermogen van revolutionaire toeristen om aanwezig te zijn en in San Cristóbal te wonen, een indicatie is van de ongelijkheden van macht en rijkdom die Chiapas specifiek en Mexico in het algemeen hebben gekenmerkt en blijven kenmerken. Gewoon het feit negeren dat iemands eigen aanwezigheid in een Zapatista-gemeenschap, t-shirts kopen, het resultaat is van een specifiek historisch proces en ook symbolisch is voor dat proces, en in plaats daarvan zichzelf prijzen voor 'solidariteit' en alle schuld en schuld uitdrijven naar ' het bedrijfskapitalistische systeem laat een enorme, zichzelf dienende en onwetende kloof achter in het proces van proberen bij te dragen aan inheemse bewegingen.
Wat ik het leukste vind aan Leila's stuk, is echter dat ze niet roept op een uitgeklede levensstijl van solidariteit via lijden, noch beweert ze dat revolutionaire toeristen vapide en nutteloos zijn en gewoon moeten vertrekken. Integendeel, ze houdt vol dat zelfbewustzijn en kritiek essentieel zijn om meer te doen dan alleen onszelf voor de gek houden en de grote slechteriken veroordelen - de overheid, het systeem, het bedrijf.
Ik zou eraan toevoegen dat ook nederigheid een lange weg gaat. Wat ik zag in Chiapas was een onbezonnen gebrek aan nederigheid en in feite is het tegenovergesteld - een ironisch en vulgair egoïsme over het helpen van de arme inheemse bevolking om hun act bij elkaar te krijgen, een reïncarnatie van nobel-woeste-achtige fawning plus Europees boetiektoerisme. Er zijn niet veel mensen die wachten zeggen, hoe komt het dat ik, afkomstig uit Frankrijk of Mexico City of New York, kan verwachten dat ik de inheemse en een deel van de grote revolutie, aan de eervolle kant van de geschiedenis en een soldaat in een glorieuze strijd voor waardigheid en waarheid, terwijl geschiedenis, politiek en mijn achtergrond en situatie me in een positie hebben gebracht waarin ik in een buitengewoon comfortabele levensstijl kan leven te midden van armoede, ik kan studeren wat ik wil en leven waar ik wil (en ik zou kunnen toevoegen, doe dat zo schuldvrij omdat ik sympathie heb met de armen?) Er lijkt eigenlijk helemaal weinig discussie te zijn over de grote ironie dat San Cristóbal een hippe kleine is geworden boetiekbestemming voor de rijke en nieuwsgierige etnotoeristen van Tuxtla, het gespannen centrum van een (nu onderdrukte) revolutie en een speeltuin voor politiek ingestelde buitenlanders om winkels op te zetten en films van Ingrid Bergman te bekijken en Argentijnse wijn te drinken en hun sympathie voor elkaar uit te drukken sympathieën, terwijl al die tijd het leger zijn tentakels verder in de bossen en oerwouden uitstrekt, blijven de arme mensen slapen en bedelen op straat, en de Zapatistas proberen na vijftien jaar vast te houden aan wat ze over hebben.
En toch ging ik naar een Zapatista-gemeenschap en zou ik het een transformerende ervaring durven noemen. Educatief, verhelderend en transformerend. Maar eerlijk gezegd heb ik geen idee wat mijn rol zou zijn als ik ooit bij de Zapatistas betrokken zou raken, en ik denk dat het er een zou moeten zijn die rekening houdt met waar ik vandaan kom en wat mijn voorrechten zijn geweest.
Ik weet zeker dat veel van de revolutionaire toeristen die in San Cristóbal wonen en werken veel meer duurzame en even diepgaande ontmoetingen hebben gehad met de Zapatistas en lokale gemeenschappen in Chiapas, en ik denk dat die ontmoetingen iets betekenen. Ik vind ze belangrijk, zelfs kritisch, en ze zijn het beste van wat toerisme kan (niet noodzakelijk, maar kan).
Maar wat we van hen maken, hangt af van hoe nederig we voor hen blijven, en hoe kritisch we zijn over onze eigen perspectieven en positionering en over de bewegingen waarin we zo graag willen geloven. De gemakkelijke omhelzing van revolutie via een paar vibey-gesprekken in Café La Revolucion over een paar chela's en wat pinda's, gecementeerd door een paar vriendschappen met inheemse kinderen, lijkt me redelijk zinloos. Misschien niet noodzakelijk schadelijk, maar zeker niet belast met het werkelijke potentieel om iets te veranderen.
Uiteindelijk, misschien, als dit revolutionaire toerisme - het soort dat een middag duurt, zoals dat waaraan ik heb deelgenomen, of het soort dat in San Cristóbal jarenlang blijft hangen en trekt - daadwerkelijk positieve verandering zal beïnvloeden, en gaat een soort begrip en interactie creëren die verder gaat dan het kopen van symbolische snuisterijen, dan is het aan elke individuele toerist om rekening te houden met zijn / haar achtergrond, ervaring en plaats, en te onderzoeken wat hij / zij kan doen vanaf van dat.
Ik, ik kan lezen en lezen en lezen over de Zapatistas, iets waar ik nog nooit de drang voor heb gevoeld, omdat ik domweg kuste op fragmenten die ik hier en daar had gelezen en gehoord en dacht dat ik het had gekregen. Ik kan schrijven. Ik kan meer onderzoek doen naar dit hele concept van revolutionair toerisme en de implicaties daarvan. En ik kan eerlijk en met gevoel geloven in de authenticiteit van wat ik zag in Oventic, Chiapas.
Als het authenticiteit is waarnaar we op zoek zijn, reizigers en solidariteit, dan zal die authenticiteit de authentieke waarheid moeten uitdrukken dat ons voorrecht allemaal vastzit in de armoede waarmee we willen eindigen en sympathiseren, en onze solidariteit wordt geplaagd door het grote fortuin we hebben moeten kunnen kiezen, in comfort en relatieve luxe, om het te voelen.
We hebben eerst kritisch bewustzijn daarvan nodig, en nederigheid. En van daaruit kunnen we stappen zetten - respectvol, eerlijk, doelgericht - naar solidariteit.
