Reizen
Dit bericht maakt deel uit van Matador's samenwerking met Canada, waar journalisten laten zien hoe Canada als een local te verkennen is.
DAWSON CITY IS slechts acht uur rijden van de poolcirkel, waardoor het Dawson City Music Festival een van de meest afgelegen op het continent is.
Het is net ver genoeg van een grote stad om alleen de meest avontuurlijke artiesten en festivalgangers aan te trekken, maar bij aankomst voelde ik dat ik op de een of andere manier in het centrum van het universum landde.
Ik parkeerde onze pothole-vermoeide vrachtwagen voor het Eldorado Hotel. Ik was op reis met fotograaf en Matador Ambassador Colin Delehanty.
We hadden elkaar die ochtend al ontmoet, maar de daglange rit van Whitehorse naar Dawson door de epische Yukon-wildernis was een geweldige omgeving om kennis te maken.
Uit ons gesprek was het duidelijk dat we een goed team waren om deze reis te maken. Colin's interesse lag in het fotograferen van de landschappen van het gebied; de mijne fotografeerde de mensen die deze plek thuis noemen.
We kwamen uit de vrachtwagen en strekten onze benen uit. Een feestelijk drankje en een maaltijd leken nodig, dus gingen we door het bewaarde Klondike-tijdperk in de binnenstad van Dawson.
De stad heeft op het eerste gezicht een rustige, museumachtige kwaliteit, maar die indruk werd snel verstoord toen ik de lokale straathonden zag sjokken onder de schaduwen van de gebouwen, de goudzoekers die zwaar gromden langs in gumboots en de grote houtkapwagens die uitstoten de geur van vers gesneden hout en kettingzaaggas.
Ondanks alle bewaarde toeristische geschiedenis van deze plek, is het nog steeds een werkende stad.
Het Dawson City Music Fest schommelt al sinds 1979 in deze noordelijke stad. Het is een grassroots, door vrijwilligers aangedreven evenement dat bekend staat om het charmeren van degenen die jaar na jaar terugkeren. Tijdens het festival groeit de bevolking met jonge reizigers, muzikanten en artiesten. Het weekend van juli was warm en de lucht was helder. Twintig uur daglicht en noordelijke boreale lucht leken ons op te laden als voorbereiding op drie non-stop dagen.
De line-up van 2012 bevatte acts als Saskatoon's Deep Dark Woods, Canailles in Montreal, Yukon's eigen Gordie Tentrees & Hill Country News, Ontario's Hooded Fang en de traditionele Dakhka Khwaan Dancers van de lokale First Nation. Ik hoorde Bruce Peninsula's drijvende en soulvolle harmonieën resoneren door de Anglicaanse kerk van St. Paul, de zachte raunch van Andre Williams & The Goldstars die uit de weelderige fase van de Palace Grand stroomden, en de rauwe hoogspanning Larry en zijn kolf de hele stad elektriseerden van het hoofdpodium.
Er waren een paar geweldige onofficiële locaties die ik ook tijdens het weekend heb ontdekt. Van de vele saloons was mijn favoriet de Snake Pit. Dit is absoluut een plek waar hardwerkende trappers, goudzoekers en goudzoekers gaan drinken.
Ik stapte naar binnen, mijn ogen wendend aan het schemerige licht, en ik zag de blik van een hoed met een bizon op de muur. Hij keek plichtsgetrouw over de band naar de luidruchtige menigte met twee sigaretten die uit zijn mond bungelden.
Het waren de in Chicago geboren Jimmy D. Lane's bluesrocklicks die me door de deur van de Snake Pit lokten. Toen hij klaar was met zijn set vroeg ik hem hoe hij zijn muziek beschreef. Hij antwoordde nederig: 'Weet je, ik heb een paar dingen geleerd van de jongens die me hebben opgevoed van een pup. Je weet wel: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Big Walter, Willie Dixon, Buddy Guy … Ik denk graag dat ik het vrij goed draag … hoop ik."
Ondertussen stond de 70-jarige legende Andre Williams, op het hoofdpodium, op het punt het publiek in een razernij te brengen. Tijdens zijn 55-jarige muziekcarrière was hij een opnamekunstenaar, songwriter, producent, road manager en - volgens internet - hij is de vader van rap en all-time meester van "sleaze-rock". Vanavond droeg hij een witte fedora, zijden paarse broek en een donkerrood zijden hemd. Ik was verbaasd toen ik zag hoe deze niet-verontschuldigende en zachte 'vieze oude man' deze meestal twintig-koppige menigte kon bezitten.
De showstoppers van het festival waren naar mijn mening de Eugene-gebaseerde punk rock hillbillies, Larry and His Flask. Deze band is extreem vermakelijk, vooral de zwaartekracht tartende contrabasspeler die op de een of andere manier stuiterde als een rubberen bal, bas in de hand, van de ene kant van het podium naar de volgende.
Later, in de biertuin, werd het publiek behoorlijk ingevet. Modderworstelen brak uit in wat leek op een spontane aanval van goedaardige score-settling. Mij werd verteld dat de traditie een aantal jaren geleden begon en "modderdansen" wordt genoemd. In elk geval belandde de dans vrij snel op de grond. Afhankelijk van wie met wie danste, kon het verkering of overheersing zijn, of beide. De menigte moedigde hen hoe dan ook aan.
Al meer dan een eeuw is Dawson City de plek waar mensen zich losmaken. In het publiek en op het podium was er geen greintje zelfbewustzijn of pretentie. We waren allemaal gewoon hier in de wildernis van het noorden. Zoals Jimmy D. Lane het mij in de Snake Pit zei: "Dawson City is een unieke plek en gaat over echte mensen die het echt naar hun zin hebben."
