surfing
WE ZULLEN MEEST PATIËNT ZIJN. Maar ergens rond het 6e uur over Noord-Carolina, nadat ze van de hooglanden naar de Piemonte naar de kustvlakte waren gevallen, voorbij de vochtige wintervelden van katoenstoppels, langs de eindeloze stukken dennenbos, werden de kinderen rusteloos. Niemand kon wachten om de Outer Banks te bereiken.
We hadden ons voorbereid op deze reis. Ik bekeek boeken over de gebroeders Wright, die grappige karakters waren geworden in de verhalen van mijn kleuterkinderen. Ik vroeg me af hoe oud Orville en Wilbur deze weg zouden hebben waargenomen tijdens hun eerste reis vanuit Dayton in 1900. Welke niveaus van verwachting moeten ze hebben gehad in deze laatste paar tientallen kilometers?
De keten van barrière-eilanden bekend als de Outer Banks - of OBX zoals het gewoonlijk wordt afgekort - steekt uit voor de kust van Noord-Carolina, met de Albemarle Sound afstand van alle grote steden (de dichtstbijzijnde is Norfolk, Virgina, ongeveer anderhalf uur weg). Dit was een van de redenen waarom de gebroeders Wright het oorspronkelijk hadden gekozen als de locatie voor hun vliegexperimenten. Afgezien van alleen wind en zachte duinen, was het een gebied dat niet te zien was.
Deze afstand maakt OBX een soort mini-pelgrimstocht voor veel reizigers, vooral oostkustsurfers en vissers. Voor ons, en om verschillende redenen, zijn de Outer Banks zo goed als ze kunnen zijn in ons deel van de wereld. Ten eerste, terwijl het grootste deel van de Atlantische Oceaan wordt gekenmerkt door een ondiep continentaal plat dat de golfkracht vermindert, zorgen OBX's geografie en steile dropoff ervoor dat zwellingen harder breken, vergelijkbaar met de Stille Oceaan. Kelly Slater zei over de rol van Hatteras (het meest oostelijke uitsteeksel van OBX) in zijn surfontwikkeling: "Hatteras was mijn pijpleiding, mijn Mekka."
Maar de positie van OBX in de Atlantische Oceaan is ook een convergentiezone van twee grote oceaanstromingen - de Labrador stroomt ten zuiden van het Noordpoolgebied en de warme Golfstroom stroomt naar het noorden - wat resulteert in een ongelooflijke biodiversiteit van het mariene leven en enkele van de beste vissen in de Atlantische Oceaan.
Ik vroeg me af hoe oud Orville en Wilbur deze weg zouden hebben waargenomen tijdens hun eerste reis vanuit Dayton in 1900. Welke niveaus van verwachting moeten ze hebben gehad in deze laatste paar tientallen kilometers?
Net toen het leek alsof we niet meer konden rijden, zaten we op de brug over de Alligator River en op een soort terrein dat ik nog nooit eerder had gezien. Het leek op moerassen in Florida, maar met verschillende vegetatie. Dit waren pocosins, hooggelegen moerassen vol tupelo-bomen, vijverpijnbomen en flytrap. Ik kwam gedeeltelijk in de verleiding om in een van de zanderige ingangen van het Alligator River Wildlife te blijven bestaan - maar bleef over een andere lange brug gaan naar Roanoke Island, de site van de Engelse kolonie van Sir Walter Raleigh in 1587 - later bekend als de "Lost" Colony. Ik probeerde dit ietwat mysterieuze stukje geschiedenis uit te leggen aan mijn vrouw (een inwoner van Argentinië) en kinderen. "Waar zijn de kolonisten gebleven?"
Ik koos de kant van historici die geloven dat deze kolonisten uiteindelijk geïntegreerd werden in de afstammelingen van de lokale Roanoke-indianen, die vriendelijk waren geweest met de Engelsen (en hen waarschijnlijk hielpen overleven) bij hun eerste ontmoeting in de Nieuwe Wereld.
De laatste brug voerde ons over Roanoke Sound en de buitenste banken op. Er was een vreemd licht in de vroege middag toen de dikke wolkenbanken die de hele dag boven het hoofd lagen nu naar zee werden geduwd. Na een ietwat sombere ochtend in februari, van de gigantische duinen bij Jockey's Ridge tot de lage landgebouwen van Nags Head en Kill Devil Hills, leek alles warm te gloeien. Ik passeerde verschillende kiteshops, waarvan de vlaggen en windzakken sterk naar de zee wapperden, ik raakte erg enthousiast over het vooruitzicht van wind op zee en mogelijk geweldige golfomstandigheden.
In de loop van de volgende vier dagen verkenden we verschillende zakken van de Outer Banks, van het noorden nabij de Virginia-grens op een 4x4 strandweg langs Corolla, naar het zuiden langs de National Seashore naar Cape Hatteras. Ik vond veel delen van de reis vreemd bewegend. Van het vroege contact van de Engelsen met de indianen hier, tot de uitgestrekte open kust waar Blackbeard en zoveel andere piraten (inclusief binnenlandse piraten die strompelende schepen in een hinderlaag lokten) geplunderd en uiteindelijk ten onder gingen, er lijken zoveel juxtaposities van de geschiedenis te zijn - met name de geschiedenis van reizen - in deze ruwe rand van de Amerikaanse kust.
Misschien vooral, als reizigers die we allemaal als vanzelfsprekend beschouwen, gaan we elke keer als we in een vliegtuig stappen terug naar de gebroeders Wright, het vliegprincipe, het controlesysteem dat tegenwoordig door piloten wordt gebruikt. Ze kwamen erachter. Het hele concept van aanpassing aan veranderende windcondities door "vleugel kromtrekken" gaat terug naar hun zomers die zweefvliegtuigen testen, en vervolgens, ten slotte, vliegtuigen, op Kill Devil Hills. Het voelt als een geheiligde grond daar, krachtiger gemaakt door het feit dat het geen afgesloten museum is, maar dezelfde wijd open velden waar ze kampeerden en vlogen. Je kunt op dezelfde plaatsen lopen en dezelfde wind voelen.
Hier waren enkele van onze hoogtepunten:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
De set afbeeldingen geeft je een idee van de schaal van deze plek. De stenen marker in de middelste afbeelding toont de lanceerplek (inclusief een replica van de rail die de gebroeders Wright gebruiken om hun vliegtuig te lanceren). De kleinere markeringen op verschillende afstanden tonen de landingsplaatsen van de eerste vier vluchten op 17 december 1903. De vierde vlucht was 852 voet, met de 'flyer' 59 seconden in de lucht.
Dit was het vierde jaar dat de gebroeders Wright naar de Outer Banks waren gekomen (een replica van hun kampgebouw en hangar staat onderaan). De eerste drie jaar maakten ze duizenden testvluchten met verschillende zweefvliegtuigen - zowel bemand als met behulp van de zweefvliegtuigen als vliegers - en ontwikkelden langzaam het concept dat ze 'vleugelvervorming' noemden, zich aanpast aan veranderende windomstandigheden en actief draaide / vliegend met het vaartuig.
Een week voordat we aankwamen was er een groot sneeuwevenement in de zuidelijke VS; meer dan 6 centimeter viel in Kill Devil Hills, en de lokale bevolking kwam naar het monument om te sleeën / snowboarden.
Jennette's Pier, Nags Head
"Ik wou dat ik een computermodel kon maken van wat ik zag toen ik elke ochtend de helling op kwam." Zo beschreef Chris Crockett (foto links) hoe hij het water ziet - en de altijd veranderende stromingen, getijden, wind, weer, zelfs zandcomposities langs het strand - die allemaal met elkaar in verband staan en helpen begrijpen waar en hoe te vissen. Geboren op Emerald Isle, heeft hij zijn hele leven als waterman aan de kust van North Carolina doorgebracht. Op de pro-surftour als een grom, en leren boten bouwen en vissen 'van de oudgedienden', is hij nu een buitenopleider die duizenden jongeren uit North Carolina heeft onderwezen die elk jaar naar Jennette's Pier komen. Jennette's is een door de staat gerunde faciliteit en is zowel een werkend onderzoekscentrum voor de oceaan als een educatieve faciliteit die programma's aanbiedt in de biologie van vissen, alternatieve energie (Jennette's Pier wordt zelf aangedreven door wind en zonne-energie), strandonderzoek, waterafvoer, plankton en Crockett's duidelijk favoriet, vissen.
De vis beet die ochtend niet, dus gaf hij Layla (6) en Micael (3) een beginnersles over het identificeren van gemeenschappelijke lokale soorten (trommel, plek) en oefenen met werpen.
"Als mensen gewoon naar me zouden luisteren, " zei hij, "en iedereen nam gewoon een pauze van binnenvaart en vissen voor een jaar, dit zou de beste visserij in de wereld zijn."
Corolla, North Carolina
Het eiland Corolla, North Carolina, is alleen bereikbaar met 4 × 4. Als je voldoende tijd besteedt aan het rijden langs het strand en de verschillende strandhuizen verspreid over het eiland, zie je uiteindelijk wilde paarden. Vermoedelijk is dit de enige plaats in Noord-Amerika met dit specifieke paard, dat geen huiselijk bloed heeft, maar allemaal afstamt van dezelfde volbloedfamilies van koloniale Spaanse Mustangs die 575 jaar op het eiland zijn geweest. De paarden zijn niet bang voor mensen en dwalen in feite gewoon over het eiland, grazend en schuilend waar en hoe ze maar willen.
Surfen op OBX
Er was niet genoeg deining terwijl we daar waren om echt shortboard te maken, maar ik kreeg leuke ritten in mijn kajak. Watertemperatuur was een frigide 39 graden, wat betekent dat korte sessies, lege pauzes. Het zijn alleen jij en dolfijnen.
Let op de bandensporen. Mensen met ORV-passen kunnen langs verschillende stranden in de Outer Banks rijden. In eerste instantie gooide dit me: ik ben niet gewend om voertuigen te zien als ik op het strand ben. Maar later realiseerde ik me hoe goed dit het maakt voor de lokale bevolking (en het potentieel voor epische verkenning als je het juiste voertuig hebt). Er is een enorme gemeenschap van vissers en surfers die precies kunnen bellen waar ze willen surfen of vissen, en als ze over het strand kunnen rijden, hebben ze toegang op het volgende niveau.
Nog een paar dingen over de Outer Banks: (1) Wees voorzichtig daar. De steile drop-off is heel anders dan de meeste andere stranden langs de Atlantische Oceaan, en het zou gemakkelijk zijn om dieper in het water te worden geveegd dan je zou kunnen verdragen door de shorebreak. (2) Surfomstandigheden in OBX zijn geen grap; het kan afgaan met zo perfecte golfcondities als je je kunt voorstellen. Bekijk deze foto van Outer Banks Pro van vorig jaar op Jennette's Pier voor referentie. Afbeelding via WRV:
Jockey's Ridge
Jockey's Ridge State Park bevat de grootste zandduinen aan de Atlantische Oceaan en strekt zich oostwaarts uit naar Roanoke Sound, zodat u vanuit de duinen terug naar het waddenland kunt verkennen. De ochtend die we bezochten was helder en mild, perfect voor vliegeren en, zoals we zagen, om te leren vliegen met een zweefvliegtuig (verschillende lokale outfitters gebruiken Jockey's Ridge als een trainingsveld voor deltavlieglessen.) Wanneer je bovenop de duinen krijg je een prachtig uitzicht, zowel naar de Atlantische Oceaan als terug in het geluid. We hadden hier de hele dag gemakkelijk kunnen verkennen.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras is een van de slechts 10 federaal beschermde nationale zeekusten in de VS. Het heeft het gevoel een nationaal park binnen te rijden, met onderweg dag- / picknickplaatsen en badkamers en vier campings, die elk een epische opzet bieden voor uitgebreide surf- / vis- / kajaktochten. De campings zijn helaas in de winter gesloten, maar de privécamping Frisco Woods is het hele jaar door geopend.
We zagen een heleboel dieren in het wild op Hatteras, waaronder deze herten die in de schemering tevoorschijn kwamen. De dolfijnen voedden de hele dag vlak bij de kuststorm. Het was behoorlijk door de wind geblazen en koud, wat een soort gnarly gevoel gaf, waardoor het niet moeilijk was om dit gebied voor te stellen als het "Kerkhof van de Atlantische Oceaan" - een naam die is ontleend aan de honderden en mogelijk duizenden scheepswrakken bij de Diamond Shoals, een twaalf- mijl lange zandbank voor dit stuk kust waar het schip naar het zuiden wordt aangedreven door de stroming.
Meer dan iets over hier zijn, kwam het neer op een gevoel van eenzaamheid en het kunnen hergroeperen als een gezin. Ik voelde me gelukkig om deze plek voor het eerst in de winter te zien, wanneer de bevolking slechts 7.000 inwoners is in Kill Devil Hills (het groeit tot 40.000 in de zomer), en de gesprekken in rijen bij de supermarkten en benzinestations waren altijd langzaam en gecentreerd rond visplekken en golfvoorspellingen. Op weg naar buiten dacht ik opnieuw aan Wilbur en Orville, me afvragend over de internationale bekendheid en het gekke traject dat hun leven volgde na hun uitvinding. Ik vroeg me af hoeveel ze terugdenken aan die duinen en winden, de plek waar ze - uit het zicht van de rest van de wereld - eindelijk van de grond kwamen.
