Reizen
Fietsend door de buitenwijken van Mendoza, Argentinië, terwijl je langzaam klotst.
Het idee om te fietsen tussen brede, platte wijngaarden met oranje, vlekkerige heuvels terwijl de achtergrond me enorm aansprak. Er zou de clopity clop moeten zijn van door paarden getrokken wagens en planten zwaar beladen met donkerpaarse druiven, en af en toe een kwispelende hond en het geluid van grote houten poorten die krakende aan hun scharnieren bewegen terwijl ik naar de ingang van de wijngaard trap.
In de praktische toepassing was er een fietstocht in de buitenwijken langs een vrij open afvoerkanaal, en het was mooi genoeg, maar de planten werden afgesneden van de groei van vorig jaar en hadden nauwelijks een enkel blad ontplooid, en het was heet en het was droog, maar ik had zowel water als wat koekjes meegenomen om aan te knabbelen, omdat geen hostelontbijt, ongeacht hoe contundente je door tien proeverijen krijgt voor de lunch zonder een beetje dronkenschap.
Ik was in Mendoza, Argentinië, bekend om zijn Malbec, en slechts zes uur van mijn huis, in Santiago, Chili. Voor de zuidelijke kegel is Mendoza de koning van enoturismo (wijntoerisme), dus op een recent weekend weg ben ik gaan kijken waar het allemaal om ging. Ik ben door wijnhuizen in Chili gereden en in een wijnland in Oregon en Nieuw-Zeeland. Ik ben altijd een fietser geweest en ben onlangs begonnen wijn als een centraal evenement te beschouwen, geen add-on. Dus besloot ik de pedaalfietsopties van Mendoza eens uit te proberen.
Maar eerst sprak ik met mijn hostelgenoten. "We werden zo verknoeid", meldde een lange, breedgeschouderde Brit, voordat hij verhalen over de zakken doorzocht met de Ierse kerel naast me, die vroeg naar de naam van de tournee die deze menselijke reus was gevallen. Ik stelde al snel vast dat er twee hoofdgebieden zijn waar mensen gaan fietsen in Mendoza. Er is Maipú, die veel backpackers aantrekt, en Chacras de Coria (in Luján), die meer restauranteurs, wijnsnobs trekt, en eerlijk gezegd, ik. Ik maakte contact met een reisorganisatie in de stad en nam de openbare bus naar het plein in Chacras de Coria, waar ik vragen stelde van een vrouw van 70, Patricia, die wilde weten waarom gringo's soms in de bus verschijnen die ze neemt om haar te bezoeken kleinkinderen. "Wijnproeverij, " vertelde ik haar, en de bus bleef vollopen, hoewel ik op die dag de enige (voor de hand liggende) buitenlander was.
Opgezet op mijn fiets, met een helm, een kaart (waarop, naast de route die ik moet nemen, een geschilderde rots staat die in het bovengenoemde afvoerkanaal was gevallen), en een aantal telefoonnummers om te bellen in geval van verwarring of noodgeval, ik begon aan een rondleiding door wat vier wijnmakerijen werd, waarvan ik er maar één stopte en lunchte. De gids die het had samengesteld, wilde dat ik er vijf zou zien, maar ik moest er een uitschakelen vanwege tijdgebrek en spraakzame wijnmakers.
Uiteindelijk ontmoette ik een charismatische Italiaans-Argentijnse wijnmaker genaamd Carmelo Patti, die zijn kleine partij wijn maakt in de rug en kelder van een huis dat geen teken is van een wijnmakerij van buitenaf, en ook een enorm goed geïnformeerde jonge oenephile en de gids voor wijntoerisme genaamd Juan Pablo in Lagarde, die gekke royale porties schonk tijdens de proeverij na de tour en mij, een erkende niet-mousserende wijndrinker, mijn positie liet heroverwegen. Ik ging later naar Pulmary, waar ik het gevoel had dat ik een familie midden in de picknick op hun met gras begroeide, schaduwrijke terrein had verrast. Hier maken ze wijn van biologische druiven en hebben een duurzame biologische tuin en een mooie proefruimte in de koele kelder met schilderijen van familieleden aan de muur. En hoewel ik zo goed als klaar was met wijn, was ik helemaal klaar met de fiets, dus ik probeerde meer mousserende wijnen en besloot dat ik ook nooit eerder de juiste rosé had geproefd.
Het was een lange dag, zelfs nadat ik een van de geplande wijnmakerijen had gemist, en het lukte me om te verdwalen, wat betekende dat ik een deel van de buitenwijken van Mendoza zag dat niet eens op mijn kaart stond (dit was echter mijn fout, niet de kaartenmaker, noch het reisbureau). Voor mij was de pasvorm van de wijnhuizen geweldig, en ik had mijn gids niet verteld over mijn dromen van cloppity cloppity paarden of de slingerende houten poorten. Ik ruilde in wezen mooier terrein voor persoonlijkheid, kennis, kleinschaligheid en wijn van biologische druiven. Als ik weer naar Mendoza zou gaan om te gaan wijnproeven (en dat zal ik hoogstwaarschijnlijk ook doen), zal ik eerder beginnen, minder drinken bij elke schenk en mijn landschapsvereisten een beetje grondiger uitleggen, en dan zal ik teruggaan naar een wijnwinkel en haal meer wijn van enkele van de favoriete bezoeken van deze reis.
