Reizen
Jakera (hallo) voor de verlegen, mooie zussen die met hun ouders in de buurt van ons kleine kamp jungle camp / foto Robin Esrock wonen
Diep in de jungle ontdekt Robin Esrock religieuze invloed en heeft hij zijn eigen spirituele moment met dolfijnen.
Volgens de overgewicht zendeling met beugels kwam Jezus me vanavond redden, diep in het hart van de Orinoco-delta.
Geen gezant hoor, maar Jezus zelf, en hij zou mij redden, en de primitieve Warao-mensen redden, want hoewel we heel gelukkig zijn (ik de reisschrijver, zij de inheemse mensen van een van de meest afgelegen oerwouden van de wereld), zij wist, ze wist gewoon, dat hij vanavond zou komen, niet in geest, maar in persoon!
Ik dacht aan de praktische aspecten van deze wederkomst en deed een eerlijke poging tot een intelligent gesprek, maar wanneer geloof mensen verblindt, berooft het hen van meer dan alleen visie.
We gebruiken allebei deze mensen, deze plek. Ik kwam om te leren en te schrijven, ze kwamen om zich te bekeren.
"Weet je veel over de Warao-manier van leven, " vraag ik, "hun respect voor de natuur, de goden die zinvol zijn in hun leven, in tegenstelling tot de god die logisch is in de jouwe?"
"Oh, ze oefenen hekserij, maar in hun hart houden ze van Jezus, " antwoordt ze, mijn woorden stuiteren van haar hoofd als een opgeblazen voetbal.
Het lijkt erop dat de Warao Jezus zal vinden of ze dat willen of niet.
Wat is het verschil tussen deze gelukzalige, misleide zendelingen, volgers van een 2000-jarige Midden-Oosterse kerel / Zoon van God genaamd Jezus, en ik, een gringo met een camera die foto's maakt in een exotische wereld die me niet wil of nodig heeft ?
We gebruiken allebei deze mensen, deze plek. Ik kwam om te leren en te schrijven, ze kwamen om zich te bekeren.
En in het midden: fragiel, timide, zonder ideologische filters en volledig kwetsbaar voor religieuze, culturele of fysieke aanvallen, zijn de mensen van de kano - de Warao van Noord-Venezuela.
Terug Het begin
Hugo Chavez en Che kijken op / Foto Robin Esrock
Ik ga de boot terug roeien, peddelen naar het begin en een hectische aankomst in Caracas, waar het transplantaat dik is en met een paar dollar kan men de immigratie line-up helemaal overslaan.
Het was meteen duidelijk dat, hoewel de officiële munteenheid de Boliviano is, dit niet Bolivia was. De luchthaven was groot en nieuw en wanneer je de op vier na grootste oliereserves ter wereld hebt, telt geld voor iets.
Gebruik gewoon de banken niet. Ze geven je een wisselkoers van 2000 tot 1, terwijl zowat iedereen met wie je praat je graag rond de 3200 tegen 1 geeft. De zwarte markt bloeit, 70% op de dollar, ondanks de inspanningen van president Hugo Chavez, van wie Ik kom later terug.
Er was geen tijd om mee te doen aan het plezier van Caracas op een vrijdagavond. In een busje, en we gaan naar het noorden, een zes uur durende busrit naar een strandstad genaamd Playa Colorado, en vanaf hier nog eens vijf uur (hopelijk) naar 's werelds tweede grootste delta, de Orinoco.
Caracas toonde alle tekenen van een grote Zuid-Amerikaanse hoofdstad: verkeer, vervuiling, krankzinnige chauffeurs, wanhopig arme en gewelddadige barrios, sexy mestizo-meisjes, beukende reggaeton, neon verlichte lovehotels.
Na een tijdje in La Paz te hebben doorgebracht, was ik wanhopig om uit de stedelijke jungle te komen en er een echte te maken.
Naar het strand
De snelweg met zes rijstroken veranderde langzaam in vier rijstroken en uiteindelijk in twee. Het was 23.00 uur, ik was 16 uur onderweg, maar de reis naar de jungle begon pas.
Het doet me denken aan Noord-Brazilië - de kokospalmen, de vochtigheid, vrouwen die hun seksualiteit dragen zoals een yuppie een stropdas draagt op Wall Street.
Dikke kippen roosteren op een groot draaispit bij het buffet langs de weg, en net als de late nachtlucht is de maaltijd warm en plakkerig. Het doet me denken aan Noord-Brazilië - de kokospalmen, de vochtigheid, vrouwen die hun seksualiteit dragen zoals een yuppie een stropdas draagt op Wall Street.
Na een kleine woordenwisseling met een SUV (een paar dollars wisselen van hand, we rijden weg), zijn we weer op weg, ik ben vooraan DJ met mijn iPod en probeer Harold de bestuurder wakker te houden.
Eindelijk, Playa Colorado, een kamer met een paar bedden in een vreemd huis, rondgeleid door jonge meisjes met huid de kleur van bruine suiker te verwelkomen. Muggen zijn er in overvloed, een opwarming van de dingen die nog komen. Ik klim in mijn slaaplaken, verplaats de ventilator, stort in totale uitputting.
Wakker met het geluid van spelende kinderen, een camera in mijn gezicht, we hebben ons verslapen, te laat om naar de Delta te rijden, maar geen zorgen, Chris heeft genoeg gepland om ons bezig te houden.
En dus, ga links van het podium naar binnen, Chris Patterson, de Scot of the Jungle, een echte sigarettenpromotor, gastheer van deze weelderige nieuwe wereld.
The Marlborough Man
Na tien jaar in het Caribisch gebied te hebben gevaren, vond Chris zichzelf de droomjager voor decadente Russische miljardairs, die miljoenen avonturen over de hele wereld organiseerden voor oligarchen, van ballonnen over de Serengeti tot kastelen in Ierland, ijspaleizen in IJsland, tot heliskiing in Fluiter.
Chris, Scot of the Jungle, legt uit waar we naartoe gaan
/ Foto Robin Esrock
Hoe hebben de rijken plezier? Chris weet het antwoord, maar na een paar jaar op de perfecte golf te hebben gereden, had hij genoeg gemaakt om zijn Jakera Lodge te bouwen - backpackershemel, school van het leven, een blok verwijderd van het paradijs, en net op de weg van Dream Street.
Terwijl ik de slaap uit mijn ogen veeg, loop ik van het overloophuis naar Jakera Lodge om een kooi te vinden met een dozijn Scandinavische meisjes in bikini's, zwaaiend in hangmatten.
"We hebben muskietennetten rond alle behuizingen", legt Chris uit, "en we noemen deze kamer de Vogelkooi."
"Je realiseert je dat niemand hier een woord van zal geloven als ik het schrijf", vertel ik hem op zachte toon.
"Wil je spelen met een baby rivierpython?" Gaat hij verder.
"Natuurlijk waarom niet."
We vonden het op Google
De Jakera Lodge is een soort hostel (denk aan hangmatten in plaats van stapelbedden), een Spaanse school, een Salsa-school, een duikschool, een klimschool, wat voor school dan ook.
Vissen vanaf het dok
De klantenkring is overwegend Europees, hoewel alle nationaliteiten op een gegeven moment doordringen en mensen een paar dagen tot zes maanden blijven. Het gaat over onderdompeling in een cultuur, in een taal.
Een paar minuten afstand ligt Playa Colorado, een strand met rood getint zand, kokospalmen, turkoois water. “We hebben gisteravond een grote nacht gehad,” legt Chris's partner Brendan uit, “de jongens zijn een beetje kater.” Dit verklaart de gebruinde ledematen die uit hangmatten steken waar ik ook kijk.
Tanya uit Engeland is hier twee maanden geweest en vertrekt vandaag. "Iedereen dacht dat het gevaarlijk zou zijn om naar Venezuela te komen, " vertelt ze me. “Maar het was volkomen veilig. De lokale bevolking is vriendelijk en moedigt ons aan met ons Spaans. De mensen zijn dynamisch geweest, er komen altijd nieuwe reizigers aan, het is echt een manier van leven.”
Ik vraag haar hoe ze in hemelsnaam deze plek heeft gevonden. "Google", vertelt ze me. "Ik heb Spaans en Scuba getypt."
Ik spreek met enkele andere studenten - Nederlandse en Zweedse meisjes. Ze typten "Spaanse lessen in Zuid-Amerika" en "Vrijwilligerswerk". Ik vraag mijn reispartner Julia hoe ze deze plek in vredesnaam heeft gevonden.
"Ik heb Jungle Adventure in Google getypt", antwoordt ze.
Ik maak een notitie om een verhaal te schrijven over reizen door de kracht van Google.
Shark-fobie
Zwemmen met dolfijnen. Brendan organiseert een oude houten speedboot van een oude houten piraat en we verlaten het strand, vol met zondagmiddag locals.
Er is bijna een gringo in zicht. Het water heeft de schittering van een paparazzi-flits op de tand van een filmster.
Ik heb een haaienfobie sinds ik Jaws op een strandvakantie zag toen ik zes jaar oud was.
"Vandaag is je dag, " zegt Chris enthousiast, zijn dikke bruine krullen een belediging voor het kalmeren van 39-jarigen overal (het geheim is aloë vera). En dan zien we de gebogen vin van een grien, die de branding slechts een paar meter van ons afbreekt.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali, " zegt de verweerde piraat van het Caribisch gebied. "Hij zegt dat het een goed voorteken is voor vandaag, en de reis, " vertaalt Chris.
Natuurlijk komen we binnen enkele minuten een groep dolfijnen tegen. Twee van hen springen in de lucht alsof ze ons willen verwelkomen. Chris grijpt het kniebord. Ik ben klaar voor de rit van je leven. Maar eerst twee stukjes persoonlijke informatie voor context:
- 1. Ik heb een haaienfobie sinds ik Jaws op een strandvakantie zag toen ik zes jaar oud was.
- 2. Ik heb oorproblemen waardoor ik niet kan duiken en in het verleden heb ik niet kunnen zwemmen. Dus als het op water aankomt, ben ik een waterbaby.
Dat is het moment waarop ik ontdek dat een tijgerhaai vorige week de helft van de reet van een toerist afsneed. En een ander viel een visser de week daarvoor aan. Hier bij Playa Colorado.
Hongerige tijgerhaaien, rondkruisend op zoek naar smakelijke toeristische kont. Maar, roept Robert Plant, "nu is de tijd, de tijd is nu", dus ik negeer de cello in mijn hoofd en spring erin. Het water is zo warm als het kindergedeelte in een openbaar zwembad.
"Ga Gonzo!"
Een oog met een ziel
De boot vertrekt en ik word achter me gesleept als een stuk aas aan het uiteinde van een vishaak. Ik heb ergens gelezen dat dolfijnen mensen beschermen tegen haaien.
Op het punt om met de dolfijnen te zwemmen.
Ik weet dat haaien … een dolfijn duikt een paar meter rechts van me op. Dan een andere. Dan verdwijnen ze samen.
De boot zwaait links in een boog. Ik kijk deze kant op en die kant op, en dan breken er nog drie dolfijnen en twee van hen springen volkomen in de lucht samen.
We slingeren weer rond, maar ze lijken verdwenen, tot een minuut later, net als ik begin te dwalen als grienden gevaarlijk zijn, duiken er twee dolfijnen op aan weerszijden van mij.
Een fractie van een seconde staar ik in een oog en kijk recht naar mij terug, een speels oog, een oog met ziel.
Ik weet dat ik veilig ben, ik weet dat ik leef, ik weet niet wat ik weet, behalve dat ik gewoon verbonden ben met iets, iets echts, iets transendsends, en elke spier wordt gespannen en haar staat op en schreeuwt en scheurt goed op en orgels klinken en het is toccata en fuga aan de snaren van mijn ziel en in een flits is het voorbij.
Ze trekken me naar de boot.
"Je zwom gewoon met dolfijnen, omdat mensen bedoeld zijn om met dolfijnen te zwemmen, " zegt Chris. “In hun ruimte, bij hun welkom. 'Iets anders, hè?'
Ik blubber iets in reactie op de camera die het allemaal heeft opgenomen, en na een paar minuten realiseer ik me dat ik op mijn kniebord waad als een grote dikke schildpad in met haaien aangetaste wateren.
