Reizen
Abraham Hostel Jeruzalem vierde vorige maand zijn eerste verjaardag.
VOOR OPRICHTERS Maoz Inon en Gal Mor - idealistische Israëlische backpackers die nog steeds bijkomen van het succes van de Fauzi Azar Inn in Nazareth - er was veel te vieren. In een enkel jaar is hun hostel subtiel en gestaag geabsorbeerd in het heersende discours van backpackers in Israël. Een risicovolle investering heeft zijn vruchten afgeworpen.
Tijdens mijn weken van solo reizen door het kleine land, kwam ik dezelfde vier gespreksformaliteiten tegen:
- "Wat is je naam?"
- "Waar kom jij vandaan?"
- "Waar ben je geweest en waar ga je naartoe?"
- "Ben je gebleven / wil je zeggen bij Abraham?"
Bij het begin van de tweede intifada in 2000 en het onzekere veiligheidsklimaat dat daarop volgde, daalde het aantal jaarlijkse toeristen naar Israël in slechts een jaar met bijna tweederde. De situatie is de afgelopen tien jaar gestabiliseerd, hoewel recente Gaza-raketten die vallen op steden in het zuiden van Israël en een onbevestigd Iraans nucleair programma suggereren dat de veiligheid minder dan 100% verzekerd is.
Maar Maoz en Gal hebben bewezen dat met een beetje vindingrijkheid het ongrijpbare gevoel van 'thuis' kan worden gecreëerd, zelfs waar reizigers zich het meest onzeker voelen.
Foto: JanSchmidt
Aan het begin van mijn reis zat ik op een vochtig hostelterras in Tel Aviv. Het stroomde over van reizigers die lange Goldstars nippen, lusteloos van teveel bier en zon, een uitgeputte hoop gebruinde ledematen en zandige voeten die over de ruggen van banken en de randen van geweven hangmatten waren gedrapeerd.
Iedereen was op een ander reisplan, maar wat ik me nog niet realiseerde, was dat we in het kleine Israël elkaar bijna elke dag tegenkwamen in busstations, in musea en op straathoeken.
En we zouden allemaal door het nieuwste hostel in Jeruzalem gaan.
We vergeleken notities over accommodaties zoals doorgewinterde diplomatieke onderhandelaars. Meerdere versleten exemplaren van dezelfde Lonely Planet circuleerden op het terras - die van Abraham was nog te nieuw om in de laatste editie te worden genoemd. De meesten van ons waren voor het eerst op reis in het Midden-Oosten en het was meer dan ontmoedigend om een slaapplaats te kiezen en onze tassen achter te laten terwijl we ronddwaalden.
"Ik wil naar de woestijn gaan, " klaagde ik en begon me al schuldig te voelen voor de ongeplande, extra tijd die ik doorbracht in de grotere steden van Israël. "Ik blijf vijf dagen in Jeruzalem, maar misschien is dat te lang."
In de woestijn zou ik zijn, kijkend naar de zon onder de roze duinen met de Dode Zee aan de horizon, nippen aan de Israëlische staf …
"Ahh, blijf je bij Abraham?", Een lange, blonde Australiër aan de andere kant van de eettafel. Ze voegde de bezitterige aan zijn naam toe, alsof de profeet voor wie het hostel werd genoemd - 's werelds eerste backpacker - een goede vriend was op wiens bank ze was neergestort.
Ik glimlachte. Ze was de derde persoon die die dag terloops noemde. "Ik ben."
"Nou als je gaat, vraag rond voor een vrijwilliger genaamd Marcos, " zei ze glimlachend toen ze zijn naam zei. “Toen ik daar was, had hij het over het starten van een Desert Night Out. Misschien heeft hij het al in gebruik als je er bent. '
Ik zou later leren dat Marcos, de vrijwilliger van het Braziliaanse hostel, de reis niet alleen aan het diverse tourprogramma van het hostel had toegevoegd, maar ook ontwapenend vaardig was in het verkopen van het idee aan lange, blonde, buitenlandse vrouwen.
Twee weken later kuste hij me in de woestijn, net als alle lange, blonde, vrouwelijke backpackers die voor mij kwamen. Maar in de woestijn zou ik zijn, kijkend naar de zon boven de rozige duinen met de Dode Zee aan de horizon, nippen aan de Israëlische staf en gasten van het hostel, en groenten hakken voor een gemeenschappelijk diner rond het kampvuur.
Foto: Abraham Hostel
Abraham Hostel is als een zomerkamp voor volwassenen, en is de fysieke manifestatie van een Israëlisch sneeuwboleffect - het terras in Tel Aviv werd de volgende ochtend snel geschud toen de Jaffa-moskeeën wakker werden met oproepen tot ochtendgebed en kater 20-plussers bezaaid met rugzakken over het Heilige Land.
Maar toen de sneeuw neerkwam, viel het op Abraham.
Hier zag ik vreemden waarnaar ik had geknikt in de buurt van Tabgha en een buitenlands echtpaar met wie ik een stukje strand op de Galilea had gedeeld. De uitgestrekte gemeenschappelijke ruimte bood een gevoel van veiligheid waarin we onze verhalen over onveiligheid konden delen: uren van ondervraging bij de checkpoint Bethlehem, joelen op de Olijfberg, liften rond de Galilea.
Het concept van Abraham is een mix van het bekende Westerse en het unieke Midden-Oosten, een mooie mix van steun en flexibiliteit. Het is schoner en beter georganiseerd dan de meeste westerse hostels die ik heb bezocht en ongerept in vergelijking met zijn vaak vuile Israëlische tegenhangers.
En terwijl veel hostels een staf van buitenlanders in dienst hebben waarvan ze denken dat ze beter zullen samenwerken met hun klantenkring, heeft Abraham de balans beheerst.
Foto: Abraham Hostel
Enthousiaste buitenlandse vrijwilligers leiden rondleidingen door de woestijn en zonsopgangwandelingen naar de top van Masada. Arabisch-Israëlische medewerkers winkelen voor het Shabbat-diner op de nabijgelegen Mahane Yehuda-markt en houden toezicht op de groepsvoorbereiding van traditionele Arabische en Israëlische gerechten voor de gemeenschappelijke vrijdagavondmaaltijd. Een Israëlisch personeelslid zingt oude Hebreeuwse zegeningen over de wijn en challah voordat de gerechten rond een familietafel worden geleid.
Gelukkige verjaardag, Abraham Hostel. Bedankt voor de avonturen en voor de meest vredige plek die ik heb gevonden om mijn hoofd in Israël te leggen. Mogen jullie nog vele jaren vieren.
