Twee Weken Op Het Zuidereiland Van Nieuw-Zeeland - Matador Network

2024 Auteur: Sierra Adderiy | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 12:15

Reisplanning

Nadat mijn man Eric en ik in september 2014 zijn getrouwd, wilde ik op huwelijksreis, maar was niet enthousiast over de planning ervan. We besloten om ons post-huwelijkse avontuur uit te stellen, maar om op zijn minst te beginnen nadenken over waar te gaan. Oorspronkelijk wilde ik naar Bora Bora gaan en me voorstellen dat we in een hut op palen boven kristalblauw water konden blijven. Goed bereisde vrienden vertelden ons dat we ons zouden vervelen in Bora Bora en dat we moeten overwegen om ergens actiever te zijn, zoals Nieuw-Zeeland. Toen Eric - die zo graag reist dat hij het idee van een huwelijksreis promoveerde - aan boord ging met het idee, deed ik dat ook. Maar toen gingen drie maanden voorbij, waarin ik alleen passief de vliegtickets scande en een Lonely Planet kocht gids. We hadden een bestemming bepaald, maar het was niet duidelijk dat we daar ooit zouden komen.

Verveeld in Bora Bora?

Op nieuwjaarsdag 2015, uitkijkend over het hele jaar dat voor ons ligt, haalden we de trekker over van een vlucht van San Francisco naar Auckland, op Valentijnsdag gunstig genoeg vertrekend en twee weken later terugkomend. Ik had gelezen dat februari een ideale tijd was om te gaan, omdat het nazomer op het zuidelijk halfrond was en ook nadat de meeste Kiwi's waren teruggekeerd van hun eigen vakantiereizen.

De timing werkte ook goed met ons schema, omdat Eric en ik trainden voor een 50K-trailrun die het weekend na onze terugkeer plaatsvond. We redeneerden dat we het grootste deel van onze training voor de reis konden krijgen. Het lijkt misschien gek, maar dit was geen ongebruikelijke overweging voor ons (vandaar de suggestie dat we ergens actiever gaan). Sinds we vier jaar geleden begonnen met daten, hebben veel van onze reizen samen races of training met zich meegebracht.

Maar deze reis zou anders worden. Omdat ik wist dat we veel beweging zouden krijgen, was het echte doel om samen tijd door te brengen en een nieuwe plek te verkennen. De volgende uitdaging was uitzoeken waar we onze 14 dagen doorbrengen. Gelukkig hadden we toegang tot tal van meningen - voor het geval je het nog niet gemerkt hebt, is Nieuw-Zeeland de "it" -plaats geworden om te reizen - dus heb ik ideeën van waar anders? Facebook.

Toen ik in een Google-document de suggesties van vrienden en vrienden van vrienden had verzameld, begon ik de Lonely Planet-gids overal mee naar toe te nemen om onze bestemming te bestuderen. Het werd al snel duidelijk dat twee weken genoeg tijd zouden zijn om één eiland te zien, en het Zuiden werd beschouwd als de duidelijke winnaar onder ons team van adviseurs. Zoals een vriend me vertelde: "Het Noordereiland is prachtig, maar het herinnert je veel aan Californië en je woont daar al."

Vervolgens maakte ik een lijst van de plaatsen waar ik het meest naar toe wilde gaan en dingen die ik wilde doen, gebaseerd op suggesties van anderen en mijn eigen interesses (wijn, wandelen, landschap). In dit stadium was het vrij duidelijk dat mijn huiselijke echtgenoot afstand deed van alle planningsverantwoordelijkheden, dus ik voelde me vrij om de reis te vormen die ik wilde maken, maar waarvan ik wist dat hij die ook leuk zou vinden.

Bovenaan mijn lijst stond ondubbelzinnig een van de Great Walks, idealiter de Milford of Routeburn Tracks. Van alles wat ik had gehoord en gelezen, waren deze reden genoeg om naar Nieuw-Zeeland te reizen. Ik heb de luxe optie onderzocht, waar ze je voeden en je in luxe accommodaties onderbrengen, maar deze excursies waren allemaal geboekt en duurden ook enkele dagen, wat de rest van onze tijd zou hebben gekort. En trouwens, we waren toch meer doe-het-zelf als het op dit soort dingen aankwam. Dus ik keek naar de hutten van het DOC (Department of Conservation) en haperde de enige beschikbare nacht tijdens onze reis aan de Lake Mackenzie Hut op de Routeburn Track.

Met die set begon ik de rest van de route samen te stellen, beginnend in Marlborough, het hart van het wijnland van Nieuw-Zeeland, en eindigend in Otago, de geboorteplaats van bungeejumpen. De reis was niet bepaald ontspannend - we brachten de nacht door op negen verschillende plaatsen en verbleven slechts twee opeenvolgende nachten op één plek - maar als ik had willen ontspannen, zou ik naar Bora Bora zijn gegaan.

Hier is onze South Island road trip, met aanbevelingen voor waar te verblijven en te eten, en wat te zien en te doen. Het is geschreven zodat je alles in één keer kunt lezen, of gewoon kunt scannen naar de plaatsen die je van plan bent te bezoeken. Je kunt ook gewoon naar de foto's kijken en als dat je niet overtuigt om het Zuidereiland op je vijfsterrenlijst te zetten, dan weet ik niet wat het zal doen. Bekijk ook al mijn TripAdvisor-beoordelingen voor een meer gedetailleerde kijk op onze accommodaties en excursies met extra foto's. Tot slot raad ik ten zeerste aan om in februari te gaan. Hoewel het hoogseizoen is, was het weer bijna perfect en een geweldige ontsnapping als je op het noordelijk halfrond woont. Als u echter gedurende deze periode gaat, raad ik u aan om zoveel mogelijk van tevoren te boeken.

Roadtrip: het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland

Onze route van noord naar zuid.

Blenheim & the Pelorus Sound: dagen 1 en 2
Abel Tasman Park: dagen 3 en 4
De westkust: dag 5
Fox Glacier: dag 6
Wanaka: dag 7
Dunedin en het schiereiland Otago: dagen 8 en 9
The Routeburn Track (& Queenstown): dagen 10, 11 & 12
Milford Sound: dag 13
Queenstown: dag 14

Rustige Te Mahia-baai in het Kenepuru-geluid.

1. Blenheim & het Pelorus-geluid: dagen 1 en 2

Ik weet niet veel over wijn, maar de eerste variëteit waar ik naar op zoek was, was Sauvignon Blanc uit de regio Marlborough in Nieuw-Zeeland. Dus ondanks het feit dat mijn huis in de buurt is van een epicentrum van wijnbereiding (Napa en Sonoma), besloot ik dat de wijngaarden van de Marlborough Valley een bezoek waard waren.

Nadat Eric en ik in Auckland waren geland, hinkten we een vlucht van een uur naar het zuiden naar Blenheim (met een geweldig uitzicht op de vulkaan Mount Taranaki onderweg). Nadat we rond het middaguur op het kleine regionale vliegveld waren geland, namen we onze huurauto op - een Mazda Demio die ik de bijnaam 'De kleine rode kip' had gegeven - en herinnerden ons vervolgens dat we aan de linkerkant van de weg zouden rijden.

We gingen op pad om een paar "kelderdeuren" te bezoeken, de Kiwi-term voor proeflokaal, en acht te slaan op de aanbevelingen van de Lonely Planet, samen met mijn instincten. Het rijden was even wennen en mijn aanwijzingen naar Eric bestonden voornamelijk uit schreeuwen: "Sla hier nu recht in!" Dit leidde ons tot drie heel coole, heel verschillende wijnhuizen - Forrest, Cloudy Bay en St. Clair - waar we er zes haalden flessen om ons de rest van onze reis te ondersteunen. We proefden het menu in Cloudy Bay en genoten ook van een Devonshire-thee in Pataka, in de buurt van St. Clair's kelderdeur.

Blenheim en de rest van de Marlborough-vallei waren prachtig landelijk, maar we waren op weg naar het noorden om onze eerste twee nachten door te brengen in het Te Mahia Bay Resort aan de Kenepuru Sound, op 1 uur en 20 minuten rijden. Het was een perfecte manier om de reis te beginnen, kronkelend langs de schitterende Queen Charlotte Drive in de vroege avond, na een mooie zomerdag. Mijn enige spijt is dat we niet zijn gestopt om van het uitzicht te genieten, maar we wenden nog steeds aan het rijden aan de linkerkant van de weg en het leek beter om dingen niet te ingewikkeld te maken.

Toen we de hoofdweg afsloegen, viel me op hoe geïsoleerd en afgelegen het voelde. Sinds het passeren van het gehucht Picton mijlen eerder waren er weinig echte steden of bedrijven op deze manier. We werden genomen met de grote schaal van het landschap, en met het gebladerte, een mix van dennen en enorme varens. We hadden nog nooit zoiets gezien. We zagen het bord voor Te Mahia en reden de weg af naar de vredige schuilplaats.

We brachten de volgende dag door met rennen en wandelen over een steil en schilderachtig deel van de Queen Charlotte Track, naar een oorverdovend koor van insecten. We hadden gepland om een watertaxi naar een ander resort te nemen voor het diner, maar omdat ik last had van een beetje zonnesteek en uitdroging, brachten we de rest van de avond door - het bleef licht tot 21.00 uur - gewoon ontspannen en staren naar de baai. Voor het diner haalden we een bevroren maaltijd uit de Te Mahia-winkel, die een chef-kok om de paar dagen bereidt en bezorgt bij het resort.

Kajakken in Mosquito Bay aan de Abel Tasman Sea.

2. Abel Tasman Park: dagen 3 en 4

Na anderhalve dag op de Sound waren we klaar voor ons volgende avontuur en richtten onze Little Red Hen naar het westen voor de rit van 3 uur. Onze eerste stop was de Pelorus Bridge, waar we naar de smaragdgroene kloof staarden en leerden over de toestand van de enige inheemse landzoogdieren van Nieuw-Zeeland - twee soorten vleermuizen waarvan het voortbestaan wordt bedreigd door geïntroduceerde soorten. Vervolgens passeerden we de fijnproeversstad Nelson voordat we stopten voor de lunch in Mapua, in een mooi café genaamd The Apple Shed, met uitzicht op de Waimea-rivier. Van daaruit gingen we naar Riwaka (we stopten om een paar biertjes te halen van de lokale brouwerij Hop Federation) waar we twee nachten in de Resurgence Lodge zouden verblijven.

Nadat we een kleine vallei met kleine boerderijen waren binnengereden, reden we een steile rit op en vonden de lodge verscholen in de zijkant van de heuvel, uitkijkend over een weelderige vallei. Onze kamer - ze noemen het een bushchalet - voelde als een luxe boomhut. We ontmoetten een mix van Amerikaanse en Britse toeristen over champagne en hapjes op de veranda in het hoofdgebouw, en genoten toen van een heerlijk huisgemaakt diner geserveerd in familiestijl (mais beignets, courgettesoep, snapper met couscous).

We hadden de volgende dag de hele dag kunnen relaxen en luisteren naar de vogels bij de Resurgence, maar we waren vroeg de deur uit naar Marahau om onze kajaktocht te maken met The Sea Kayak Company in Abel Tasman Park, een van de meest memorabele dagen van de reis. Nadat onze watertaxi ons naar het zeereservaat naar het noorden bracht, peddelden we onze kajak naar Tonga Island waar we baby pelsrobben zagen leren zwemmen in de getijdenpoelen, kleine blauwe pinguïns en aalscholvers. Mijn favoriete deel van de dag was glijden door de lagunes in Mosquito Bay (die hierboven is afgebeeld en niet wordt geplaagd door muggen zoals de naam al doet vermoeden). We verwonderden ons over hoe kristalhelder het turkooisblauwe water was - iets dat we tijdens onze tijd op het Zuidereiland opmerkten.

We hebben geluncht op een zandbank in Bark Bay met onze groep (er waren acht mensen, inclusief ons en een gids), en vervolgens afgesplitst voor een wandeling van twee uur langs een zacht pad naar Torrent Bay, waar eb een uitgestrekte zand had achtergelaten voor ons om te doorkruisen. Toen we een uur eerder bij onze watertaxi-ophaalplek waren aangekomen, besloten we een snelle omweg te maken, waarbij we het pad naar Cleopatra's Pool liepen, waar ik wou dat we meer tijd hadden gehad om in de rivier en de watervallen te plonsen.

We hebben het nog steeds over de hamburgers die we die avond aten in Marahau bij Fat Tui Burger, een foodtruck die op zijn plaats is verankerd. We vertrokken tevreden, donuts en gebakken ananasringen in de hand en genoten van een glas Riesling in de hot tub terug in de lodge.

Voordat we de volgende ochtend vertrokken, bezochten we de bron van de Riwaka-rivier, die de lodge zijn naam geeft. Kijkend naar het kristalheldere water dat uit de ondergrondse grotten tevoorschijn komt, is het gemakkelijk te zien waarom de Wederopkomst een heilige plaats is voor de Maori.

Bekijk de Punakaiki Pancake Rocks aan de westkust.

3. De westkust: dag 5

We verlaten Riwaka en passeren hopvelden en boomgaarden terwijl we naar de westkust gaan. Dit was onze langste dag van rijden - 6 uur, 30 minuten - opgesplitst door haltes in Westport en Cape Foulwind, de Punakaiki Pancake Rocks, en daarna het diner in Hokitika bij Fat Pipi Pizza, die ter plaatse was, hoewel we niet avontuurlijk waren genoeg om de wittaart te proberen. Nadat we hadden gegeten, trokken we naar het strand om te ontdekken dat de stad midden in de jaarlijkse drijfhoutsculptuurwedstrijd zat. De kustlijn op de rit herinnerde ons veel aan Noord-Californië (waar we vandaan komen), dus hoewel het prachtig was, waren we blij dat we niet hadden gepland om hier veel tijd door te brengen.

De dag was meestal rustig tot laat in de nacht toen, ergens buiten het kleine stadje Hari Hari, nog steeds 52 mijl van onze bestemming, Eric merkte dat ons lege gastanklicht brandde. Nadat een goede samaritan in een hostel langs de weg ons de kleine brandstof had gegeven die hij had, reden we het dorp Whataroa binnen en belden de eigenaar van het tankstation, die ruimschoots uit bed kwam om onze tank te vullen. We zijn toch die nacht naar Fox Glacier gereden, maar niet zonder paniekvisies om in de auto aan de kant van de weg te slapen.

Gevoel als een klein stipje tijdens het verkennen van Fox Glacier.

4. Fox Glacier: dag 6

Ik had overwogen de lange rit van het noordelijke uiteinde van het eiland naar het zuiden over te slaan en in plaats daarvan gewoon op een vlucht te springen, maar dat zou betekenen dat ik een bezoek aan een van de gletsjers van Nieuw-Zeeland zou missen. En omdat, dankzij de klimaatverandering, de kans bestaat dat ze er niet voor altijd zullen zijn, besloot ik dat de kans niet te missen was.

Toen ik die ochtend wakker werd - met het geluid van helikopters - en de stad in het daglicht zag, besefte ik dat het meer op de tropen voelde dan op het bergdorp dat ik had verwacht. Eric en ik pakten onze spullen in en stopten ze in de auto voordat we over de weg liepen voor onze rit van 10 uur naar de gletsjer. We verbleven slechts één nacht in Fox Glacier Lodge, want dat was alles wat ze ons konden bieden. De lodge had een huiselijke, chaletachtige sfeer die me deed denken aan de Tahoe-hut van een vriend. De prijs was goed en de locatie in het centrum van het kleine stadje kon niet beter zijn geweest.

Fox Glacier Guides hinkten die ochtend, en na het inchecken waren we op de hoogte van de verschillende permutaties van terugbetalingen die we zouden ontvangen als we, vanwege het weer, terug moesten komen van de gletsjer voordat onze tour was gepland om te eindigen. We kruisten onze vingers en waren dankbaar dat we hadden gekozen voor een ochtendtour omdat mist en regen blijkbaar waarschijnlijker waren in de middag.

Na een snelle busrit naar het landingsplatform, klommen we aan boord van de helikopter met de andere leden van onze groep (er waren er tien van ons) en werden in minder dan vijf minuten naar de gletsjer gebracht. We bonden onze stijgijzers vast en volgden onze gids Kat over het ijs, leerend over de geschiedenis van expansie en terugtrekking van de gletsjer, observeerde verschillende functies en nam veel foto's. Staande op het gigantische ijsveld, voelde ik me kleiner dan ooit tevoren. Het was moeilijk te begrijpen dat het op dat moment langzaam onder mijn voeten bewoog.

Terug op het droge (of gewoon, land), checkten we in bij het Sunset Motel, aan de rand van Fox Glacier. Het is een beter dan gemiddeld motel, met een prachtig uitzicht op de gletsjer, maar een beetje duurder dan de Fox Glacier Lodge. Ik zou zeggen dat het een goede optie is, afhankelijk van of je de voorkeur geeft aan gemak of een uitzicht. Het motel ligt ook op de weg naar Lake Matheson, een vijver in een prachtig natuurpark op enkele kilometers van de stad, en de perfecte bestemming voor een korte wandeling. Eric en ik maakten de heen- en terugreis en kort na onze terugkeer begon het te regenen. We douchten en gingen naar de stad voor een heerlijke maaltijd in The Last Kitchen (Kumara-chips, zalmrisotto), waar we onze gletsjergids Kat tegenkwamen die het restaurant eerder die dag had aanbevolen.

Lake Wanaka, gezien vanaf de kust in de stad, met het pad naar Glendhu Bay aan de linkerkant.

5. Wanaka: dag 7

Van Fox Glacier gingen we naar het zuiden, verder langs de kust naar Haast, waar we stopten bij Knights Point om het uitzicht te bewonderen. Daarna volgden we de weg naar het oosten en het binnenland, langs de rand van Mount Aspiring National Park, en vervolgens weer zuidwaarts langs de oever van Lake Wanaka. Ik voelde hoe ik het landschap als vanzelfsprekend begon te beschouwen - het uitzicht was bij elke bocht adembenemend.

Toen we na 3 uur onderweg in Wanaka aankwamen, herinnerde ik me waarom het zo moeilijk was geweest om een accommodatie te vinden: er was een Ironman-afstandtriatlon in de stad aan de gang. Toch hadden we uiteindelijk een privé-appartement veiliggesteld, dat nieuw was, mooi ingericht en in een schattige woonwijk op slechts een korte loopafstand van Lake Wanaka.

Dit was de dag van onze reis die Eric en ik hadden gereserveerd om onze laatste lange run te doen vóór onze aanstaande 50K. Dus, ondanks de middagwarmte (temps in hoge jaren '80) hebben we onze waterflessen gevuld en zijn we op pad gegaan langs de waterkant richting Glendhu Bay, in de tegenovergestelde richting van de race. We gingen 7, 5 km naar buiten, maakten een foto en keerden terug.

Die nacht gingen we naar het levendige centrum voor een van de beste maaltijden van onze reis, bij Francesca's (polenta friet, pasta met erwten, rucola en basilicum) en namen daarna deel aan het feest bij de finish om de laatste triatleten aan de overkant te juichen lijn, inclusief een paar dat eerder die dag op de cursus was getrouwd. We voelden ons erg thuis in Wanaka en waren verdrietig wetende dat we de volgende ochtend zouden vertrekken.

Het uitzicht vanuit onze kamer in het Kaimata Retreat.

6. Dunedin en het schiereiland Otago: dagen 8 en 9

Hoewel het moeilijk was om elke plaats waar we gingen te verlaten, was er ook de verwachting van onze volgende bestemming. En we waren op weg naar het deel van de reis waar ik over had gedroomd.

We reden de Little Red Hen langs de schilderachtige Crown Range Road in zuidelijke richting naar Central Otago, met een stop voor foto's in Cadrona, voordat we naar het oosten sneden, met een fotostop in het goudkoortsstadje Ophir. Het landschap was minder dramatisch dan wat we de dagen ervoor hadden gezien en deed me meer denken aan de Sierra Foothills in Californië, met zijn glooiende heuvels en wijd open ruimtes.

Na 4 uur rijden kwamen we aan in de stad Dunedin vanuit het noorden. Afgezien van onze korte rit door Nelson, was dit de eerste echte stad die we tegenkwamen en mijn cultuurliefhebbende echtgenoot was enthousiast om de kunstmusea en de Nieuw-Zeelandse Sports Hall of Fame te bekijken, gelegen aan de prachtige spoorweg in Renaissance Revival-stijl station.

Op zoek naar onze volgende maaltijd, namen we de aanbeveling van Lonely Planet om te dineren in Plato, ten zuiden van het centrum nabij de werf. We hadden geluk in een vroege dinerreservering en werden niet teleurgesteld - het eten was inventief en lekker (groene lippen mosselen met chorizo, olifantvis in curry) terwijl het decor funky en eclectisch was. De eigenaar overtuigde ons om een plakje cheesecake mee te nemen en het was perfect licht en citroenachtig.

Terwijl de zon onder een oever van zware mist gleed, verlieten we de stad, op weg naar het nabijgelegen schiereiland Otago. De weg liep verraderlijk langs de rand van het water voordat hij in het binnenland veranderde. Naarmate tekenen van leven - en echte verkeersborden - schaars werden, waren we dankbaar dat we nog steeds toegang hadden tot de kaart op onze telefoon om ons de weg te wijzen. We reden de oprit van de Kaimata Retreat op en ontvingen een vrolijk welkom van de eigenaar, Kyle en de andere gasten van de retraite, voordat we ons vestigden in onze gezellige, boho-chique kamer.

De volgende ochtend was ik opgewonden om wakker te worden en een weids uitzicht op de monding te zien, schitterend in de zon. Na een stevig ontbijt bood Kyle aan om ons met zijn boot naar het nabijgelegen Victory Beach te brengen, dat we allemaal voor onszelf hadden, behalve voor het andere koppel dat in de retraite verbleef. We namen de natuur en het landschap op voordat we Kyle ontmoetten voor de terugreis. Die middag nam ik een paddleboard naar de monding en deed mijn best om de getijden te volgen. Vervolgens hielpen we de chef-kok van het toevluchtsoord, Claire, mosselen graven voor ons diner, wat onze favoriet van de reis was (we wisten dat het lokaal en vers was). Toen we ons de volgende dag moesten afscheuren, was ik al aan het plannen wanneer en hoe we een week of twee naar deze haven konden terugkeren.

Het pad vooruit: de top van Routeburn Falls kijkend in Routeburn Valley richting Harris Saddle.

7. De Routeburn Track (& Queenstown): dagen 10, 11 & 12

Het verlaten van de Kaimata Retreat was niet eenvoudig, maar we hadden een date in Queenstown die we niet konden missen en een rit van 4 uur vooruit. We moesten onze tickets ophalen voor ons verblijf aan Lake Mackenzie Hut voordat het DOC bezoekerscentrum om 17.00 uur sloot, omdat we de volgende ochtend om 8 uur een bus naar het Routeburn Track trailhead namen. We reden terug naar het westen via de zuidelijke route, met een stop in Roxburgh voor wat Jimmy's Pies. Aangekomen in Queenstown, zette Eric me met onze tassen af in het chique Queenstown Park Hotel aan de rand van het centrum. Ik schoof het de stad in om de hutkaartjes op te halen, terwijl hij op de luchthaven afscheid nam van de Kleine Rode Kip en een bus terug naar de stad nam.

We hadden besloten om onze bagage niet te laden met rugzakuitrusting voor de tweedaagse wandeling, dus we begonnen rugzakken, slaapzakken, regenkleding en een kookpot te 'huren', die allemaal zogenaamd gemakkelijk verkrijgbaar waren in het centrum van Queenstown. We hebben onze set samengesteld uit het bonte assortiment benodigdheden bij Small Planet, waar de man die ons hielp enigszins verontrust was over hoe ongecompliceerd we leken voor de komende reis. Blijkbaar kwamen de meeste mensen met hun eigen spullen.

Vervolgens gingen we naar de supermarkt om water in te slaan, snacks en een gedehydrateerde maaltijd voor het diner in de hut. We zouden slechts 36 uur op pad gaan, maar we zouden trek krijgen. We namen het avondeten op een fatsoenlijke Thaise plek, @ Thai genaamd, in de stad en brachten de rest van de avond door met het organiseren van onze pakketten, voordat we om middernacht Fergburger raakten voor een laatste maaltijd voor de reis.

'S Ochtends onze bagage in het hotel achterlatend, gingen we naar de ophaalplek voor onze Tracknet-bus naar de Routeburn Shelter, waar het pad begon. De rit in de vroege ochtend langs Lake Wakapitu was prachtig en ik was dankbaar dat we kort stopten in het dorp Glenorchy aan het noordelijke uiteinde van het meer, omdat dit was waar een van mijn favoriete mini-series, Top of the Lake, werd gefilmd. Aangekomen bij de trailhead iets na 10 uur 's ochtends, kwamen we aan onze uitrusting en vertrokken.

Die dag wandelden we de 12, 4 mijl route van het asiel naar Routeburn Flats Hut, naar Routeburn Falls Hut, uiteindelijk iets voor 19.00 uur aankomend bij Lake Mackenzie Hut. We stopten onderweg voor een hapje in de Harris Saddle Shelter, we stopten onze tassen voor een snelle uitstap naar Conical Hill, een steile klim boven de wolken, en vervolgden onze tocht met uitzicht op de Hollyford Valley. Het pad was goed onderhouden, maar in dit gedeelte kon je door een valse stap de berg afdalen.

Nadat we die avond de hut hadden bereikt, hadden we net genoeg tijd voordat de lichten uitgingen om onze slaapzakken op te zetten, ons avondeten te maken en te luisteren naar de ranger die over zijn project praatte om de inheemse zangvogels terug te brengen naar het gebied door de niet- inheemse hermelijnen die ze aten. Tegen 21.30 uur waren we met 30 van onze medewandelaars in ons stapelbed in de kamer geklommen, van wie er een krachtig snurkte dat ons het grootste deel van de nacht wakker hield.

De volgende ochtend waren we een van de laatsten die terug op pad gingen, wetende dat we genoeg tijd hadden om de resterende 7.4 mijl naar Howden Hut en naar de Divide Shelter te wandelen, waar we gepland waren om het 14.45 uur Tracknet te vangen bus voor de reis van 1 uur naar Milford Sound. Opnieuw kozen we voor uitstapjes, eerst naar de gespleten rots bij Lake Mackenzie Hut, een enorme brutaliteit met net genoeg ruimte om doorheen te shimmy, en later naar Key Summit, waar we een uitzicht op Lake Marian, hoog in het Darran-gebergte kregen. In totaal hebben we meer dan 13 uur 23, 5 mijl gewandeld met meer dan 6650 voet hoogteverschil.

Een opmerking hier dat ik slechts een glimp heb aangeboden van hoe het was om de Routeburn te wandelen. Een poging om het echt te vangen zou een eigen post moeten schrijven. Het was een onvergetelijke reis, boordevol een gevarieerd scala aan het meest spectaculaire landschap dat ik ooit in mijn leven heb gezien, alleen vergelijkbaar met de Nationale Parken van de Westelijke VS Van bemoste bossen tot zonovergoten weiden tot kristalblauwe rivieren tot dramatische watervallen tot bergmeren tot weelderige valleien tot ruige bergtoppen, allemaal gegoten in de rijkst denkbare kleuren, het is een ervaring die ons onder de indruk liet van de magische krachten van de natuur.

Tegelijkertijd namen we ook veel plezier in warm eten en een warme douche toen we later die middag in Milford Sound Lodge aankwamen. Ik had ons geboekt in een van de duurdere chalets aan de rivier, wetende dat we een goede rust zouden waarderen na onze nacht in de hut. In feite koos ik voor een dutje, knikkend terwijl ik door de ramen van vloer tot plafond naar de rustige rivier de Cleddau keek. Later die avond liepen we naar de stad en groeven in een stevig pubtarief (lasagne, worsten en puree) in het enige restaurant in Milford, Blue Duck Cafe, terwijl Eric een les in cricket kreeg van enkele Aussies die we eerder op de Routeburn hadden ontmoet die dag.

Honderden watervallen stromen naar beneden in Milford Sound na een zware regenval.

8. Milford Sound: dag 13

Het goot de hele nacht en kwam nog steeds hard naar beneden toen ons alarm om 7 uur afging. De kalme rivier buiten ons raam was veranderd in wildwaterstroomversnelling. Ik was niet zeker of onze kajaktocht door Milford Sound nog steeds een go zou zijn - en was niet blij om zo vroeg in dat weer op te staan - maar we gingen toch naar de lobby van de lodge om onze gids van Rosco's te ontmoeten Milford Kayaks. Ze vertelde ons dat met de hoeveelheid regen die ze in Milford krijgen, ze zouden failliet gaan als ze vanwege het weer afhielden.

We reden naar de plaats waar de vissersboten waren aangemeerd - Milford doet blijkbaar een booming-bedrijf dat langoesten naar China exporteert - en werden aangekleed in een opblaasbare schuilplaats vol met spullen. Terwijl we thermiek, regen- en reddingsvesten en kajakrokken aannamen, gingen we wat kajak-basics door en huppelden in de watertaxi voor de reis naar het mistige fjord (het blijkt dat Milford eigenlijk geen geluid is maar een inham van de Tasmanzee). Er waren honderden watervallen die van de kliffen naar boven stroomden, als gevolg van de overnachtende stortbui.

Omdat er geen kustlijn was, werden we direct in onze kajaks afgezet. We brachten de volgende vier uur door met cruisen over het overwegend rustige water, het bekijken van de zeehonden en watervallen en peddelen in de spray van massieve Stirling Falls. We zagen zelfs een Fiordland-pinguïn die boven aan een kleine waterval hing. Onze stoelen waren vochtig, maar de regen viel mee toen je het omhelsde en we waren helemaal niet koud dankzij de neopreenhandschoenen aan de peddels. Bovendien werkten we tegen de stroom in, waardoor we warm konden blijven.

We peddelden de stad in met net genoeg tijd om terug te slingeren naar de lodge, onze spullen te pakken en de 14.30 uur Tracknet-bus terug te nemen naar Queenstown via Te Anau. Het was weer een mooie route en onze chauffeur leverde onderweg interessante feiten met droge humor, maar ik had moeite mijn ogen open te houden tijdens de 5-uur durende reis.

Terug in Queenstown haalden we onze bagage, brachten onze rugzakspullen terug en wandelden de heuvel op naar het nabijgelegen Hotel St. Moritz. We douchten en liepen de stad in voor het diner in het levendige Public Kitchen-restaurant op de kade. Het eten raakte ter plaatse (truffel kikkererwten frietjes, geroosterde groenteschotel in filodeeg, barbecue spareribs).

De oever van Lake Wakatipu in Queenstown.

9. Queenstown: dag 14

Nadat we onze koffers voor de laatste keer hadden ingepakt, liepen we de stad in om te genieten van onze laatste uren in Nieuw-Zeeland. Tijdens een ontspannen brunch in Halo hebben we nagedacht over de reis en vervolgens een paar souvenirs opgehaald. We hadden nog een hele dag kunnen gebruiken om Queenstown te verkennen, of zelfs een van de vele avontuurlijke reizen ondernemen. Het zou echter moeilijk zijn geweest om de Routeburn Track en Milford Sound te overtreffen, en het voelde goed om met een hoge toon te vertrekken. Na een snelle vlucht terug naar Auckland, waren we op weg naar huis, dankbaar dat we de tijd en middelen hadden om een dergelijke reis te maken, en aan de vrienden wiens suggesties het vorm hebben gegeven. Ik ben blij dat ik het nu kan betalen.