Reizen
Een Warao-kind speelt in de waterdeksels van de overheid.
Robin Esrock, peddelend in het hart van Venezuela, ontdekt schoonheid, insecten en een ernstig geval van jungle-koorts.
De ochtend was bijna een week lang jungle-avontuur diep in het hart van de Orinoco-delta van Venezuela.
We zouden om 5 uur vertrekken en het licht in droge zakken stoppen. Accommodatie zou bestaan uit hangmatten, maaltijden van camping basics, of wat we kunnen vangen.
Het op een na grootste rivierafvoersysteem na de Amazone, de Orinoco heeft een gemiddelde temperatuur van 27 ° C en is 25.000 vierkante kilometer ongerept, onontwikkeld ecosysteem, beschermd, eigendom van en bewoond door de inheemse Warao-bevolking.
Maar eerst zouden we daar moeten komen, en in warmbloedig Latijns-Amerika kan dit een avontuur op zich worden.
Alles racet goed over de snelweg, totdat de auto's vooraan stoppen met bewegen, wat nooit een gezond teken is voor een snelweg. Chris trekt de Land Cruiser over de tegemoetkomende rijstroken en baant zich in een gestaag tempo door tegenliggers en passeert honderden stilstaande auto's aan de rechterkant.
Maar dan wordt deze baan ook verstikt. Er is een demonstratie aan de gang, een dorp heeft de weg geblokkeerd om te protesteren tegen gebrek aan overheidsdiensten.
Blijkbaar is dit vrij normaal. Omdat de auto nergens naartoe gaat, is dit de perfecte tijd om de wereld van de meest controversiële politieke leider van het continent binnen te rijden, de uitgesproken nooit-saaie moment-president van Venezuela, Hugo Chavez.
Links vuur
Hugo Chavez aan de muur.
Je hebt misschien gehoord van Chavez. Hij is de man die een Noam Chomsky-boek zwaaide voor de VN en George W. Bush met de Duivel zelf vergeleek.
Hij is de beste buddy van Fidel Castro, een enorme criticus van de Amerikaanse hegemonie, de zeldzame ontmoeting van een linkse radicaal met zakken zo vol olie dat hij zijn geld kan plaatsen waar zijn mond is.
Overal in het land schaduwen grote billboards van Chavez op straat, graffiti en T-shirts die Chavez vergelijken met Che Guevara, het ultieme symbool van de radicale revolutionair.
Met een van de rijkste oliereserves ter wereld, is Chavez niet afhankelijk van het Amerikaanse bedrijfsleven om zijn rijk te laten zweven, en is niet bang om dat te zeggen.
Met Morales uit Bolivia en Lula in Brazilië is hij de vonk achter het linkse nationalistische vuur dat Latijns-Amerika overspoelt, tot grote schrik van de Amerikaanse zakelijke belangen, die liever heeft dat iedereen gewoon thuis blijft, vrienden kijkt en een nieuwe blender koopt.
In plaats daarvan stuurt Hugo massale oliewinsten terug naar het land, wat verklaart waarom een liter gas in Venezuela maar liefst 5c of 2.5c kost als je zwarte marktprijzen gebruikt. Chris vult de 50 liter Land Cruiser en het kost $ 3. Ga Hugo!
Problemen in het paradijs
Behalve, wacht, wat is dit, Hugo sluit het grootste en meest populaire onafhankelijk gerunde tv-station van het land voor het bekritiseren van zijn beleid.
En nu wil hij voor het leven El Presidente zijn. Dit zijn geen tekenen van een gezond democratisch regime, wat zou kunnen verklaren waarom intellectuelen en studenten vreedzaam protesteren in duizenden, en wereldmedia (met een klein beetje hulp van Amerikaanse zakelijke belangen) schilderen Chavez langzaam maar zeker tot een vrucht voorbij de houdbaarheidsdatum.
Hij pest de mensen af die profiteren van de status-quo - een populist, een stem voor de stille massa's, geen wonder dat de kleine, rijke elite wordt bedreigd.
Een populist, een stem voor de stille massa's, geen wonder dat de kleine, rijke elite wordt bedreigd en de kerk stuift over het doel van Chavez om de kerk en de staat in dit rooms-katholieke land permanent te splitsen.
Hij pest de mensen af die profiteren van de status-quo, waarin miljoenen leven zonder stromend water of elektriciteit, en tientallen mensen worden elk weekend vermoord in de sloppenwijken die aan Caracas grenzen.
Chris is op het hek, maar heeft zeker verbetering gezien in het beleid van Chavez ten aanzien van de lokale dorpen om hem heen. Dus slechts enkele van de juiste mensen stappen op het juiste moment op het historische politieke toneel. Mandela, Ghandi, Churchill. De meeste komen met goede bedoelingen aan en vertrekken opgeblazen met dikke bankrekeningen.
Chavez - nou, we zullen moeten afwachten wat er van hem wordt.
Ondertussen leek er weinig dat hij kon doen om ons in de jungle te krijgen, en de lokale gouverneur was geen scheet waard in een frathuis omdat zijn vrouw hem met zijn mannelijke lijfwacht in bed sloeg. Ah, Latijns-Amerika.
De zinkende auto
We kunnen proberen de oude route te rijden, maar met de zware regenval van de laatste tijd kan het een beetje dicey zijn. We vliegen over een gebarsten pad tot we een brug raken, weggespoeld in modderig bruin water.
Gestald op de snelweg
Chris verplaatst de Cruiser naar 4 × 4 en besluit een gok te wagen. Heb je ooit het geluid van een zinkende auto gehoord? Of water boven de ramen zien stijgen?
Hij houdt ervan en we schreeuwen en God-Help-ons als we op de een of andere manier niet het kleinste stuk weg vinden dat de band kan vastgrijpen en de auto naar voren schuift om de andere kant te bereiken.
Schreeuwen van overwinning! High fives allround! Geen enkele andere auto durft dit soort waanzin te proberen. De wegen zijn kilometers lang vrij!
Wanneer. De auto begint te kloppen, de motor kreunt, de iPod gaat leeg, de batterij faalt en de Land Cruiser komt hopeloos tot stilstand. De alternator is overstroomd door de brugovergang, we zitten vast in het midden van nergens, de middagzon slaat ons hard over het hoofd.
We halen een pick-up op en binnen enkele minuten hebben ze een stuk touw aan onze cruiser gebonden en trekken ons mee, ongeveer twee meter tussen de twee auto's.
Nou en goed, zeker, behalve dat deze jongens besluiten om ongeveer 120 km / uur te raken, grote vrachtwagens inhalen op een smalle snelweg, en dan, oh, ja, en dan begint het te hagelen.
Doodgaan op de snelweg
Angst springt niet van een waterval. Angst zwemt niet in wateren vol haaien.
Angst wordt meegesleurd met 120 km / uur op een gevaarlijke weg in een verblindende tropische storm
Angst wordt meegesleurd met 120 km / uur op een gevaarlijke weg in een verblindende tropische storm, zonder ruitenwissers, wanneer een enkele rem zal resulteren in massieve achterkant en bijna zekere schade aan alle inzittenden binnen.
Er was een goede reden om mijn sluitspier aan te spannen omdat Jungle Chris, het soort kerel dat stoere jongens willen zijn, witte knokkels aan het stuur had en gekke dierenangst in zijn ogen. We reden een uur lang zo.
Het enige waar ik aan kon denken, was dat sterven op een Venezolaanse snelweg op de een of andere manier onder me leek.
Natuurlijk scheidden de wolken net zo snel als ze stormden, een schitterende zon brak uit, we hadden eindelijk enig zicht uit het voorraam en de jongens voor ons besloten om ons rechtstreeks naar de brug te brengen waar we onze boot zouden ontmoeten.
JP bleef achter om de auto uit te zoeken, we laadden de kajaks, de motorboot, en uiteindelijk, dit keer meen ik het, de Delta in.
Drie dagen later. Rode leger Karl moet de drankjes hebben gepikeerd, want als ik de foto's niet zou zien, zou ik niet geloven dat we bij zonsondergang in piranha-geteisterde wateren zijn gedoken om met de roze dolfijnen te zwemmen.
Maar daar staat het op de band - ons in het water en een paar meter verderop springt een zeldzame roze dolfijn de lucht in. Herinneringen aan die nacht in de Lodge zijn wazig.
Tropenkoorts
Ik speelde met een Tucan, een ara. Ik zie een Palestijnse vlag, nieuwsknipsels boven de bar die de Hezbollah vermelden.
Zwemmen met de pirhana's
De lodge is eigendom van twee Palestijnse jongens, en in mijn hoofd, dronken van de zon, van blootstelling, vecht mijn lever tegen de gifstoffen van spinnenbeten op mijn muggenbeten op mijn zandvlooienbeten, verzon ik samenzweringen en gekke koorts van paranoia.
Een poema brult van een nabijgelegen omheining, gered door de broers. Wilde papegaaien vliegen over me heen, ik herinner me sterke jungle-rum, speelde klassieke rock op de stereo, viel flauw in de cabine, onze ene nacht van luxe.
Er is een gat in het net boven de deurklink, iemand sloeg door de deur om binnen te komen, de bloedzuigende muggen zijn overal! Ik sla in mijn nek en de lijken van een dozijn zandvlooien liggen op mijn hand. Een gigantische zwarte tapir rent over de houten promenade.
Ik kijk op tijd op om het wezen van een koe in een sprint te zien, de meisjes hun kamers in achtervolgend, de sinistere cloppity-clop, cloppity clop van zijn hoeven op het hout. Ik droom koortsachtig van beesten en hitte, zweet en gevaar.
Wij zijn de enige gasten deze nacht in de Lodge. Dit is iets goeds.
Ik had jungle-koorts en ik had het erger. Slapen in een hangmat is even wennen, en zelfs Chris's zelfgemaakte afweermiddel van babyolie, vitamine B12 en een scheutje Deet was geen partij voor de hordes, de legers, de volledige frontale invasie van jungleinsecten.
Ik telde 136 beten op Julia's onderbeen. Slechts één been. De luchtvochtigheid blijft bij je zoals klittenband, en zwemmen is niet zo aan te raden, omdat deze wateren de thuisbasis zijn van mensetende piranha's, hongerig naar menselijke vingers en tenen.
Voeg het gigantische snurken van onze Director of Photography Sean toe, gebrek aan slaap, en nou, je hebt het maken van een onvergetelijk, ongelooflijk, nu-dit-is-het-echt-gonzo-avontuur.
In de wildernis
Peddelen in de Delta
We hadden 150 km rivier om door te komen, een tweemotorige open-dak speedboot, een paar kajaks, een paar dagen eten, en van onschatbare waarde, Jezus en Pina, twee rustige maar goedaardige Waraos die deze labyrint zijrivieren kenden, de zoals een buschauffeur zijn routes kent.
Chris begeleidt hier al tien jaar jungle-expedities en heeft enorme ervaring met de Waraos, de elementen, de uitdagingen van het leven in de groene long van de planeet.
De ongerepte schoonheid van deze wildernis is verbluffend. Met een kajak, maar met een speedboot, is het water een spiegel voor de weelderige tropische bomen die erboven torenen, de hemel zo groot als de verbeelding van Dali.
Wilde ara's en papegaaien vliegen boven in liefdesparen, terwijl in de bomen cappuccino en brulapen op de wijnstokken slingeren. Stingstralen met zoet water drijven zachtjes als orbs in het universum, het geluid van de jungle in de nacht wordt een gezoem van het leven, en toch is 99% daarvan onzichtbaar, achter het gordijn van duisternis.
En met elkaar verweven zijn de mensen van de kano, de Warao, een stam die bij de rivier in open ommuurde hutten wonen, hun levensboom aanbidden, de morichi-palm, die voedsel biedt in de vorm van gigantische wormen, fruit en elixers.
Fysiek lijkend op Mongolen, praten ze op gedempte toon of communiceren ze ooit in wat Chris gelooft dat het "jungle-telepathie" is. Kinderen leren kajakken voordat ze kunnen lopen, families zijn nomadisch, bewegen zich tussen verschillende delen van de jungle.
Het is een prachtige droom, vermengd met het misleide concept van de nobele wilde, buiten het bereik van het moderne leven. Het is een prachtige droom die is ontwaakt.
Oud ontmoet modern
Eerst kwamen de motoren. 500 bootmotoren gegeven aan de Warao in een soort van politieke manoeuvre voor stemmen, resulterend in een snelle verandering in hoe ze bewegen, hoe ze omgaan.
Het is een prachtige droom, vermengd met het misleide concept van de nobele wilde, buiten het bereik van het moderne leven.
Toen kwamen de dorpen, kleine betonnen huizen en generatoren, waarbij de overheid de Warao verzamelde in gemeenschappen die nooit eerder bestonden (en de sociale omstandigheden die gepaard gaan met arme, landelijke gemeenschappen ook).
Toen kwamen de satellietschotels en tv-toestellen, de dvd-spelers om nietsvermoedende mensen met berichten uit het westen te napalmeren, zonder hen de sociale hulpmiddelen te geven om te begrijpen dat reclame allemaal onzin is en televisie televisie is, niet de echte wereld.
Toen kwam de beweging naar de dorpen en steden, de afbraak van familie-eenheden. Toen kwamen de Duitse toeristen, die foto's namen van hun speedboten in een andere tentoonstelling in de menselijke dierentuin.
Toen kwamen de zendelingen om hen te vertellen dat duizenden jaren traditie allemaal verkeerd zijn en dat ze allemaal moeten geloven in een bebaarde blanke god die stierf aan een kruis.
Net als de inheemse stammen van de Amazone, zoals de inheemse stammen overal, maken deze vriendelijke mensen geen kans.
We gaan het brakke water in, het Zwarte Water, waar het zout van de zee samenkomt met het zoete water. De kanalen worden smaller, de bomen dikker en donkerder. De boot trekt zachtjes mee en stuurt nauwelijks een rimpel in het water, zo glad als een gepolijst graniet.
Een klein kanaal breekt naar rechts en er is een half naakte jongen aan het vissen. Het is het soort foto dat je ziet in National Geographic, een visie op de mensheid die zowel inspirerend als beangstigend anders is.
Ik vraag me af welke hoop er is voor de Warao, waarin hun toekomst ligt.
Een klein gebed
Diner vangen.
We worden wakker op de laatste ochtend in een klein houten kamp aan het water. Twee uur op de boot naar een kleine stad waar we zouden worden opgewacht door de Land Cruiser.
De regen hield stand en bespaarde ons de marteling van de zware stortbui met hoge snelheid die we een paar dagen geleden hebben meegemaakt.
Wachtend op de auto loop ik door het dorp, huizen geschilderd in heldere kleuren, langs een Missionary Church. Deze "urban" Warao-kinderen dragen kruisjes, maar een man vertelt me dat het alleen voor mode is.
Een lange rit terug naar Barcelona, een korte vlucht naar Caracas, verstikkend verkeer naar een nabijgelegen hotel, vroege ochtendvlucht naar Houston. De jungle is verdwenen, de insecten, de rivier, de piranha's, de Warao. Ik zie voor het eerst in een week mensen met overgewicht.
“Het Department of Homeland Security heeft het huidige niveau van terroristische dreiging verklaard als: ORANJE. Let op je omgeving en medepassagiers. '
