Verhaal
In een klein dorpje in Tanzania gebeurt er iets groots …
Er waren in totaal ZESEN VAN ons: drie gepropt op de eerste rij, vier in de tweede en ongeveer negen achterin. Een paar moeder-dochterparen, een alleenstaande zakenman, een overheidseconoom, een vrouw die een gebedssessie hield telkens wanneer we de auto startten, een oude man die nooit een woord uitsprak, en een handvol kleine kinderen. Ik weet nog steeds niet precies bij wie ze behoorden.
Ons vertrekpunt was Arusha, het drukke centrum voor wilde dieren in Tanzania, maar een luxueuze vijfsterren safari naar de Serengeti was waarschijnlijk de verste ervaring van waar we voor stonden. Je zou het komende avontuur zeker kunnen beschrijven als een "safari", maar alleen in de ware Swahili-betekenis van het woord: "een zeer lange reis."
Ons doel was het kleine dorpje Samunge te bereiken, in Loliondo, dat diep in het noorden van Tanzania ligt en langs de grens met Kenia loopt. Een ruwe vijf uur rijden van zelfs de meest zwak verharde wegen, het is een plek ver voorbij de zelfs de meest ongebruikelijke backpackenpaden, waar briljant versierde Maasai krijgers en hun kinderen achtervolgende voertuigen achtervolgen, die enorme bakstenen zout hebben aangetrokken die ze onlangs uit zijn getrokken Lake Natron.
In de verte hangt de zeer actieve vulkaan Ol Doinyo L'engai, (letterlijk 'Berg van God' in de Maasai-taal), zijn vernietigende kracht zichtbaar in de lange, diepe littekens die in het dorre landschap zijn gebrand. Mobiele telefoons vinden zelfs geen enkele ontvangstbalk.
Vóór dit jaar was Loliondo niets meer dan een andere onopvallende stip op een opmerkelijk gedetailleerde kaart. Maar sinds februari heeft Loliondo de aandacht van Tanzania getrokken en geleid tot een massale migratie van mensen die per bus, auto, motor, landcruiser en voor de gelukkigen per helikopter naar dit kleine landelijke dorp stroomden. Op een bepaald moment in maart werd gemeld dat meer dan 20.000 mensen per dag aankwamen in Loliondo. Ze zijn allemaal op zoek naar één man: gepensioneerde Evangelisch-Lutherse pastoor en "wondergeneesheer" Rev. Ambilikile Mwasupile.
Bij de meesten bekend als 'Babu', deelt hij duizenden doses uit zijn 'Kikombe cha Dawa' (medicijn), een 'geheim' drankje dat blijkbaar is afgeleid van de Carissa edulis-plant (lokaal bekend onder vele namen, waaronder de Mtandamboo-plant en Mugariga-boom) waarvan wordt gezegd dat het degenen geneest die het opslorpen van alles, van gewone hoofdpijn tot diabetes, astma, epilepsie, kanker en HIV / AIDS.
De Babu zelf. Klik om te vergroten.
Toch moet men niet worden misleid door deze moderne medische doorbraak. Het is niet de plant zelf die de remedie bevat. Het is de gedistilleerde drank, volgens Babu, die de 'kracht van Jezus' draagt, uitsluitend gebrouwen door Eerw. Mwasupile zelf, alleen gedronken binnen de poorten van zijn compound, en door degenen die echt geloven, die de remedie houdt. Het is een beetje zoals een energiedrank van God, die alleen volgens specifieke FDA-richtlijnen moet worden toegediend.
In mei, na waarschijnlijk maanden van intern debat, nam de regering van Tanzania eindelijk een losse houding aan en verklaarde dat het brouwsel "niet giftig en veilig voor gebruik" was, een vage verklaring die op zijn best zijn "genezende" mogelijkheden niet ontkende of onderschreef. Het feit dat tientallen ministers, de premier en zelfs de president van Tanzania, Jakaya Kikwete, Babu van Loliondo hebben bezocht en van de beker hebben genuttigd, dient alleen om de macht voor het publiek subtiel te versterken.
Terwijl chronisch zieke mensen uit het hele land en de rest van de wereld naar Loliondo stroomden in de hoop op een wondermiddel voor hun kwalen, werd vaak gemeld dat ze eerdere behandelingen, doktersinstructies en hun hiv / aids-medicijnen hadden opgegeven. Een goede vriend die in een privéziekenhuis in Dar es Salaam werkt, heeft tientallen mensen zien terugkomen uit Loliondo om opnieuw te worden getest op hun ziekten. Ze heeft geen verandering in de resultaten gezien.
Maar ik ben tijdens mijn leven niet teveel wondergenezers tegengekomen, dus ik kon de neiging om te gaan gewoon niet weerstaan.
Een van mijn medepassagiers, MaryLuck. In wat een zeer goede gezondheid leek te zijn, kwam ze van kostschool aan de kust op aandringen van haar moeder. 'Ze is misschien ziek, ' zei haar moeder, 'je weet nooit wat er in zit.'
Na een korte stop bij een benzinestation om wat benodigdheden op te halen - Red Bull, koekjes, water en wat Konyagi (Tanzaniaanse drank) in geval van ernstige nood, trokken we naar het noorden. We liepen rond en deelden het eten onder ons zestien in de krappe Land Cruiser, elk enthousiast door de onzekerheid van wat ons te wachten stond. Twee en een half uur later sloeg onze Land Cruiser af van de gladde stoep en begon over een nog donkerdere onverharde weg naar Loliondo te hobbelen.
Toen we de directe struiken en bomen van de hoofdweg ruimden, veranderde het landschap plotseling en teleporteerde ons in een compleet gescheiden wereld. We daalden snel af langs een heuvelrug in volledige, vlakke zwartheid; de maan was bijna vol, maar aan de horizon was geen enkele lichtpunt te zien. Alles dat ons omringde was een griezelige zwarte oceaan van terrein omringd door scherpe bergen. Onze hoge stralen drongen door de stofwolk die omhoog geschopt werd door een constant ritme van gas, pauze, gas, pauze, nauwgezet rond ravijnen en keien navigerend.
We stopten alleen om naar de badkamer te gaan, een kudde Zebra's verlicht op ons pad. De slaap was hopeloos, resulterend in niets anders dan pijnlijke zweepslagen op het moment dat de nek slap viel, dus dachten onze geesten af in de zee van duisternis buiten.
Om 15.15 uur, na meerdere willekeurige controlepunten, kwamen we aan bij de spontane poort naar Loliondo. Als een tiener die wacht om een punkrockfestival te betreden, kreeg ik een gevoel van duizeligheid en geëlektrificeerde nieuwsgierigheid. Ik had de rapporten in de lokale kranten van weken eerder gelezen. Duizenden zieken wachten op Babu. Geen water, geen sanitaire voorzieningen, geen accommodaties. Het leek een humanitaire crisis te wachten. Lichamen van degenen die het niet konden redden, liepen over het pad, zeiden ze.
Het idee van een medicijnman is niet ongewoon in dit deel van Afrika. Deze traditionele genezers zijn te vinden in bijna elk dorp en in veel gevallen zijn ze de eerste medische verdedigingslinie op het platteland. De meeste mensen zullen hun plaatselijke genezer met een aandoening zien lang voordat ze een trektocht van een, twee of zelfs vijf uur maken naar een medische professional. "Wondergenezers" zoals Babu zijn echter iets minder frequent beschikbaar.
Het kostte slechts een kleine steekpenning bij de poort, het resultaat van een paspoort dat ten onrechte was achtergelaten in een pension in Arusha (wie wist dat je een paspoort nodig had toen je niet aan boord ging?), En we waren binnen. heuvel, en we keken naar een rij auto's die over het stoffige pad kronkelden. Pop-up tenten overal. Een hele stad, zo leek het, met blauwe zeilen en stokken. Pas veel later, toen we het pad naar Babu's compound opliepen, zagen we permanente structuren.
Terwijl de meeste van onze medepassagiers onmiddellijk na onze aankomst flauwvielen op een open zeil, ging ons trio - een journalist, een fotograaf en Max de Vertaler - het gebied in de vroege uurtjes vóór zonsopgang verkennen, in gesprek met de lokale bevolking en stappen rond schurftige straathonden. Het kostte 500 shilling om naar de badkamer te gaan (een gat in de grond met een zeil eromheen). Als je de schijnbaar meer hygiënische optie zou kiezen - een bosje - zou een Maasai stamlid je vriendelijk naar boven brengen en je de andere kant op wijzen. Natuurlijk betalen.
We ontmoetten Alfons, een lid van de dorpsraad met goed Engels, die nu een van de meest hightech tenten in de stad beheert met een generator, meerdere telefoonladers en een tv die Bongo-flava-dvd's vanaf 06.00 uur laat schijnen.
Rehema, een vrouw op zijn minst een paar bladen in de wind van haar dubbel geschoten pakjes Konyagi, kwam helemaal uit Dar es Salaam om Babu te zien vanwege een hoofdpijn die ze twee weken had. Haar schoonmoeder kwam met haar zoon uit Duitsland, en haar oma kwam met hartproblemen "en een enorm zwaarlijvigheidsprobleem", zei Rehema.
Toen de dageraad naderde, begonnen kleine vuurtjes in de rijstroken tussen de auto's en tenten te roeren en vulden de lucht met aroma's van melkthee en vet chapati-brood. Wakker worden was het moment waarop Alfons de televisie aansloeg, en slaap was weer zinloos temidden van zijn schetterende muziekvideo's.
De voorbijgaande stad werd langzaam wakker en mensen druppelden uit bussen, Land Cruisers, tenten en struiken de kleine kraampjes in. Toen het licht op Loliondo aankwam, was de situatie veel beter dan ik had gedacht. Prullenbak lag op de onverharde weg, lukraak gebouwde tenten die precair op elkaar waren gebalanceerd, maar er waren geen dode lichamen, geen open ontlasting en genoeg voedsel en water voor een heel leger. De rij auto's, vrachtwagens en bussen strekte zich misschien slechts 300-400 diep uit en vervoerde waarschijnlijk ongeveer 3.500 mensen.
Bij de ingang van de Babu in Loliondo. Alle foto's door de auteur.
Om 8 uur was Babu zelf gepland om met de menigte voor zijn compound te praten. We gingen angstig de heuvel op toen hij de krachten van zijn medicijn en de beperkingen van het gebruik ervan begon te prediken - vooral om het niet van de compound te halen, omdat het niet werkt, en als je een heksenarts bent, het zal niets voor u doen. Het kan je zelfs doden als je een heksenarts bent.
Halverwege zijn vrij meeslepende toespraak merkte ik dat ik me uit de menigte terugtrok en me lastig viel door nog een immigratieaanbod. Deze keer kwam ik weg zonder omkoping, nadat ik hem had verzekerd dat ik gewoon een 'hoest' was, een 'christen uit Amerika die probeerde te drinken uit Babu's kopje wonderen'. Ik was absoluut geen journalist.
Dus daar waren we, klaar voor onze heilige graal, onze beker van wonderen, onze magische remedie, toen we plotseling allemaal werden teruggestuurd naar onze auto's en ons werd verteld dat we gewoon door de compound zouden rijden en ons drankje zouden ontvangen door Babu's bedienden. Zelfs het speelboek van de McDonalds kon niet iets bevatten dat zo briljant en goddelijk was. Een drive-thru remedie voor al uw kwalen serveerde een verscheidenheid aan gekleurde plastic bekers.
In minder dan een uur rolde onze Land Cruiser het terrein op. De plastic bekers met een ondoorzichtige, groenachtige vloeistof werden in onze ramen geduwd en we kregen opdracht om te drinken. Ik wachtte geduldig terwijl we de bekers aan de families op de achterbank doorgaven tot ik de mijne ontving. Zonder aarzeling liet ik de sukkel vallen, die een aardachtige, bijna mintachtige nasmaak in mijn mond achterliet. En toen was het allemaal voorbij.
We brachten de bekers terug en reden weg, nog zeven slopende uren terug naar Arusha. Ik voelde me een beetje gebruikt.
Ik voelde me een beetje duizelig. Maar mijn gok is dat dit kwam door het gebrek aan slaap. Maar boven alles kon ik mijn hoofd er niet omheen krijgen; Ik begrijp de kracht van het geloof, ik geloof echt in de traditionele geneeskunde, en kan zien waarom, wanneer ze worden geconfronteerd met kleine alternatieven in een falend gezondheidssysteem, dat mensen dit wondermiddel uit heel Oost-Afrika zoeken. Maar serieus, een drive-in?
Wat dan ook. Het was de reis waard. En als de regering van Tanzania het 'niet-toxisch en veilig voor gebruik' zou hebben verklaard, wat moest ik dan verliezen? Afgezien van, misschien, mijn reeds afnemende geloof in bepaalde regeringen.
