restaurants
Dit bericht maakt deel uit van Matador's samenwerking met Canada, waar journalisten laten zien hoe Canada als een local te verkennen is.
Toen ik een kind was, draaide de omvang van de eetcultuur van Newfoundland en Labrador rond al zijn absurditeiten. Kabeljauwtongen. Seal flipper taart. Elandburgers. 'Bruin eten' of alles gefrituurd.
Maar de afgelopen jaren heeft de restaurantscène een volledige ommekeer gemaakt. Terwijl de kleine diners met gefrituurd voedsel en moederlijke servers in scrubs nog steeds een geliefde rol spelen in de hele provincie, zijn de dingen veranderd. Zoals veel.
Ik hoorde voor het eerst van Raymonds misschien twee jaar geleden. Het was een raadsel, een begeerde plek, een toevluchtsoord voor alleen de meest serieuze eters. Eersteklas, gourmet, innovatief. Ze begonnen prijzen te winnen, zoals Canada's Best New Restaurant in enRoute, en de Award of Excellence van Wine Spectator. Maar het budget van een schrijver biedt meestal niet zo'n luxe dineren.
De meeste Newfoundlanders hebben vaak het gevoel gehad dat als iets van 'weg' kwam, het beter was.
Toen nodigde Jeremy Bonia me uit in het restaurant voor een zeven-gangen wijnarrangement menu extravaganza. Ik nodigde mijn neef Nancy uit, beiden totale amateurs in de gastronomische scene.
We zijn begonnen met verse karneboter en zelfgebakken brood. Bonia, onze wijnkenner, serveerde ons champagne omdat er "geen betere manier is om een maaltijd te beginnen." Mee eens. Toen kwam de prosciutto-kippenlevermousse met eend, mandarijn, chardonnay-vinaigrette, gekonfijte walnoten. Een oester uit Saint Simone uit New Brunswick. Rundvleestandsteen met Parmezaanse kaas en een ingelegd kwartelsei.
Dat was slechts de eerste gang.
Eén voor één werden de cursussen uitgerold. Radijssalade met rucola, rucola pesto, citroen en knoflook aioli, gecombineerd met Anselmann Riesling. Arctic char met spaetzle, suikermaïs en sneeuwkrab, gecombineerd met Gitton Pouilly Fume 2008. Gestreepte bas met linzen, cherrytomaatjes, spek en sherry vinaigrette, met een Guigal Condrieu 2009. En als kers op de taart: eendenborst met pompoenpuree, witte bonen en pijnboompitten en een glas Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Het eten werd ons gepresenteerd op een manier die suggereerde dat Nancy en ik vorsten waren, waarbij Bonia ons een nieuw glas wijn schonk om het eten aan te vullen. Ik gaf toe dat ik heel weinig wist over wijn, omdat hij een biermeisje was, maar hij leidde ons door de selecties om te laten zien hoe elk de smaken aanvulde. Anselmann Riesling, met zijn zure, suikerachtige tonen om de frisse smaak van salade naar voren te brengen; volle Guigal Condrieu die past bij de oceaanaroma's van verse bas. Het klopte gewoon.
Acht glazen wijn later, mijn laatste opmerking komt van Nancy, terwijl ze de badkamer aanwijzingen geeft: “Ga naar de deur, sla rechtsaf en als je miniatuurkoeien ziet, weet dan dat het geen honden zijn. Je zult zien wat ik bedoel. '
Het was vier uur van de meest epische maaltijdervaring van mijn leven, nog beter gemaakt door goed gezelschap en het uitzicht op The Narrows. Het markeerde ook het begin van mijn obsessie met de voedselrevolutie van Newfoundland.
Deze revolutie brengt verouderde stereotypen van Newfoundland naar beneden omdat het een provincie is die de rest van de wereld weinig te bieden heeft. Althans, dat is mijn definitie. Newfoundlanders hebben altijd geweten hoe geweldig deze plek is … iedereen is het net aan het inhalen. Ik geef de schuld aan internet.
En omdat we mensen zijn en de meeste mensen gemakkelijk worden beïnvloed door hun omgeving, hebben de meeste Newfoundlanders vaak het gevoel gehad dat als iets van 'weg' kwam, het beter was. Boodschappen doen. Televisie. Talent.
Voedsel.
Op een gegeven moment pauzeerde iemand een moment en zei: "Wacht eens even, we hebben hier een aantal ontzagwekkende dingen aan de gang." Zoals boeren, kaasmakers en chocolatiers.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine was een van de eerste restaurants die doorbrak in de gastronomische scene met Newfoundland-invloeden. Ik had in het verleden hun menu online bestudeerd, geïntrigeerd door de creatieve wendingen over eten waarmee ik was opgegroeid. Alles wat ze doen is Newfoundland gericht - de naam zelf betekent "gezouten kabeljauw" in verschillende regio's in de Middellandse Zee (de man die ons eiland meer dan 500 jaar geleden ontdekte, John Cabot, was Italiaans).
Het was als een vijfsterrenversie van elk zondagdiner dat ik ooit heb gehad.
Ik dineerde hier met Nancy Brace, het hoofd van de Restaurant Association of Newfoundland en Labrador. Samen proefden we traditionele aangeboden gerechten opnieuw: Jiggs Dinner koolrol (zout rundvlees, raap, aardappel en wortel gerold in een koolblad), met een kant van erwtenpudding en een potlikeurschieter. Het was als een vijfsterrenversie van elk zondagdiner dat ik ooit heb gehad. (Sorry mama.)
Ik bestelde ook de kariboesmedaillons in patrijsberry saus. De kariboe kwam helemaal uit Labrador en het was de eerste keer dat ik het ooit probeerde. Weet je wat lekker is? Caribou, blijkt. Er zijn lokale opties voor alles op Bacalao. Het bier is lokaal. De rum is lokaal. Zelfs de "Bacalao Blend" koffie werd speciaal voor het restaurant gemaakt door Jumping Bean, mijn meest favoriete koffiezetapparaat ter wereld. Probeer hun Screech-koffie als je ooit de kans krijgt.
Voordat ik vertrok, vroeg ik mevrouw Brace waarom de plotselinge beweging in de keuken van de provincie. "Er is geen concurrentie, " zei ze. "De economie is verbeterd en onze chefs werken graag samen."
Toen het Bacalao-team het afgelopen jaar werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Canadese culinaire kampioenschappen in Kelowna, trokken acht chef-koks uit verschillende restaurants in de stad "Occupy Bacalao" af - terwijl ze het restaurant open hielden terwijl de Bacalao-chefs hun hart aan de andere kant uitten van het land.
Mijn voedselzoektocht leidde me naast Atlantica, een restaurant in Portugal Cove, ongeveer 20 minuten buiten St. John's. Het was mijn eerste echte eet-alleen-ervaring en verwennerij stond op het menu.
Ik probeerde de rokerige varkenswang "poutine" met spaetzle, ingemaakte kaaskwark, uienchutney en truffeljus. Dit werd gevolgd door pan-geroosterde lokale heilbot, en een bakeapple cheesecake martini of twee. Voor degenen die niet bekend zijn met de bakeapple, het is een soort bes die alleen in noordelijke regio's voorkomt.
Tegen de tijd dat ik Chinched Bistro bereikte, was de ironie van mijn levensstijl goed bevestigd: ik, centen schrapen om mijn huur en rekeningen te betalen, aan boord van dure maaltijden van $ 100 … allemaal in naam van onderzoek. Een vreemde juxtapositie met de gebruikelijke "pasta en saus", dat is mijn nietje geworden.
Chinched, net als de andere resto's, heeft een menu beïnvloed door lokale producten. De kazen zijn afkomstig van Five Brothers Artisan Cheese, een bedrijf dat eigenlijk is opgericht door een van mijn goede vrienden (en buurman) Adam Blanchard. De chocolade is afkomstig van Newfoundland Chocolate Co., een plaats die ik een jaar eerder had beoordeeld voor een AOL-artikel over het proeven van chocolade. Ik geef toe dat ik eigenaar Brent Smith misschien heb benaderd met mijn eigen eigenbelang in het achterhoofd.
Chinched staat bekend om zijn charcuterie en handgemaakte desserts. Mijn vriend Maggie en ik proefden de donkere chocoladetaart, de hazelnoottaart en het karamelbaconijs van het huis. Spek ijs. Ja, het is echt.
Als ik weer leef als een bedelaar, zijn er andere voedselopties. De scène van de foodtruck hier is … nou, vecht zich een weg door stadsrestricties in St. John's. Muhammad Ali probeerde zijn bedrijf te openen als een late night food truck om de hordes hongerige feestgangers tijdens de uren te bedienen, maar werd stilgelegd vanwege een gebrek aan elektriciteit om de vrachtwagens van stroom te voorzien. De jongens achter Muhammad Ali hebben fel gevochten om eindelijk wat Midden-Oosters straatvoedsel naar de stad te brengen, ondanks alle wegversperringen. Je kunt ze nu vinden op vrijdag- en zaterdagavond vanuit The Sprout. Hun $ 6 falafel beats te gaar hotdogs uit George Street elke dag, en ik ga letterlijk niet naar huis in het weekend zonder een. Zelfs als het betekent dat ik geld van mijn vrienden moet stoten.
De enige echte succesvolle truck die dit jaar in het spel komt, is de ontzagwekkend getiteld Long Dick's Sausage Emporium, vernoemd naar de oom van de eigenaar Steve Smith die de bijnaam Long Dick claimde. Nee, het heeft niet te maken met fysieke begiftiging - blijkbaar waren er verschillende 'Richards' in de geboortestad van de eigenaar, dus kregen ze alternatieve titels: Long Dick, Short Dick en Goat Dick. Ik maak geen grapje.
Ik had aanvankelijk gedacht dat de voedselrevolutie op zichzelf stond en alleen floreerde in St. John's.
Ik ontmoette Smith op een dag terwijl ik foto's van zijn vrachtwagen op straat maakte. Hij wachtte nog steeds om te openen, omdat hij te maken had met een strijd van een jaar met Newfoundland Power voor een permanente stroomvoorziening. Sindsdien is hij er bovenop en biedt nu meer dan een half pond Duitse worst gekookt in een bouillon van ui en kruiden, geserveerd op een stokbrood met uw keuze uit toppings.
"Als je de 9-inch niet aankunt, hebben we ook een 6-inch, " had hij gezegd.
"Bedankt!" Antwoordde ik, en toen ik me omdraaide om te vertrekken, fluisterde ik tegen mijn vriend: "Ik kan de 9-inch zeker aan."
"Dat heb ik gehoord, " zong Smith.
Andere beperkingen waarmee de voedselrevolutie wordt geconfronteerd, zijn iets amusanter, zoals de toekomst van onze geliefde inheemse schapen. Ze worden grootgebracht op Sheep Island en worden daar elke zomer met de boot vervoerd, waar ze kunnen grazen zonder roofdieren. Het probleem is dat er momenteel slechts één traditionele schapenboer is en hij wil niet uitbreiden. Tot overmaat van ramp kunnen opkomende boeren geen beschikbare grond vinden om hun eigen schapenbedrijf te starten.
Mensen lijken het echter wel te doen. Ik had aanvankelijk gedacht dat de voedselrevolutie op zichzelf stond en alleen floreerde in St. John's. Maar verschillende reizen in de afgelopen twee jaar hebben me ertoe aangezet om hoeken van de provincie te verkennen die ik niet had verwacht te verkennen, en het vinden van andere voedselplaatsen dan de vettige afhaalgewrichten waar dames en heren over friteuses met haarnetjes zweven.
In Bonavista is er de Social Club, met de enige commerciële houtgestookte broodoven in Newfoundland en Labrador. Ik heb ongelooflijke $ 9 viskoekjes gegeten bij Java Jack's in Rocky Harbor, en dikke, heerlijke biefstuk in Nicole's Café op Fogo Island. In Twillingate at ik in de onlangs geopende Canvas Cove Bistro: Quidi Vidi's Iceberg-biergarnalensalade, een sampler van kreeftenvissoep en Screech-In Banana Flambé, gemaakt met de beroemde (beruchte?) Newfoundland Screech Rum.
Toen het tijd was om te vertrekken, ontdekte ik dat de locatie tijdelijk 'alleen contant' was.
"Het is oké, je kunt morgen terugkomen en betalen!" Vertelde de serveerster Tara.
Ik ben blij dat sommige dingen nooit veranderen.
