Wintersport
Matador Ambassador Griffin Post stapt uit de buurt van de helikopter en valt een serieuze ruggengraat van Alaska aan op de ouderwetse manier, stap voor stap.
ALS KIND DENK IK eraan dat QUICKSAND een legitieme zorg is. Ik weet niet zeker waar dit in mijn jeugd in mijn onderbewustzijn gleed, maar het leek op elke wending in het leven dat ik plotseling deze freak van de natuur kon tegenkomen. Twintig jaar later, terwijl ik 60-graden stekels wandel in Chugach Range in Alaska, denk ik dat ik eindelijk mijn kinderangst realiseer in de vorm van sneeuw.
De helling is zo steil, de sneeuw zo los, dat elke keer als ik een voet probeer op te tillen, de andere zes centimeter zinkt. Na een paar lunges zit ik tot mijn middel - een paar meter lager dan waar ik begon. Hoewel ik de top van onze lijnen kan zien, denk ik niet dat ik daar ooit zal komen.
"Ik zie de top van onze lijnen, maar ik denk niet dat ik daar ooit zal komen …"
Ja, mijn zorgen uit mijn jeugd waren gerechtvaardigd, denk ik bij mezelf. Ik worstel nog wat meer voordat ik me eindelijk een paar stappen terugtrek, een andere route kies en naar het zadel loop.
Hoewel de bergen van Alaska bekend staan om heli-skiën, is er een andere manier om toegang te krijgen tot het terrein waar dromen van zijn gemaakt: je eigen benen. Ja, het is moeilijker en op sommige manieren gevaarlijker, maar het is ook een stuk goedkoper.
Verder zou ik beweren dat het een veel intiemere ervaring is met de bergen. Je komt niet alleen langs voor een vluggertje. Wandelend, je wint en eet de helling op, zet de tijd in, doet het beenwerk en krijgt uiteindelijk veel meer voldoening. Natuurlijk is het eindresultaat in heli en wandelen hetzelfde, maar de laatste laat een langere indruk achter.
Bovenop deze niet nader genoemde piek staar ik ons zigzag-opstartpakket aan. Linker voet, rechter voet, ijsbijl - de sporen vertellen de verkorte versie van een strijd van enkele uren. Het geheugen, hoe vriendelijk het ook is, wist snel de pijn van de stijging weg en nu rest ik alleen nog maar het uitzicht vanaf de top en de opwinding van wat er komt: een paar duizend voet stekels en fluiten, het equivalent van de skiër Chateaubriand.
Het uitzicht vanaf de top neemt snel de pijn van de stijging weg en nu blijf ik alleen de opwinding van wat er volgt: een paar duizend voet stekels en fluiten, het equivalent van de skiër van Chateaubriand.
Zoals bij elke goede maaltijd, is er een deel van mij dat het niet wil eten, geniet gewoon van het moment van anticipatie. Maar het is laat op de dag en het licht beweegt over het gezicht - er is geen tijd voor sentiment. De spreekwoordelijke biefstuk wordt koud.
De sneeuw valt binnen en de berg is steil, misschien een van de steilste dingen die ik ooit heb geskied. Ik kan het niet helpen, maar lucht tussen elke bocht, tijdelijk vrij vallen alleen om te landen, bocht en weer gebonden. Dan is er de sluff - kleine, losse sneeuwlawines die een levensveranderende run in een levensbedreigende run kunnen veranderen als de watervallen van sneeuw niet op de juiste manier worden beheerd.
De sluff stroomt overal om me heen en ik probeer het door zwaartekracht gevoede gevaar tot op de bodem te verslaan, of op zijn minst uit de weg te blijven.
Basiskamp 's nachts na een dag van ruggengraat slachten.
Even later is het voorbij. Ik ben veilig op de bodem en de laatste van de sluffer vindt zijn rustplaats in het ijzige bekken.
De wandeling duurde enkele uren; het skiën naar beneden duurde misschien een minuutje. Die minuut was echter pure extase, zelfgerealiseerde extase. Er was geen honderden gooien in de rotorbladen, geen pro-skiër privilege.
Deze bergen liggen daar te wachten op iedereen met de motivatie en misschien een paar weken vrij. Skiën in Alaska betekent niet altijd dat je grote munten laat vallen op de enorme hoeveelheden rotorbladen.
Waarlijk, het enige dat tussen een skiër en de lijnen van zijn of haar leven staat, is een laarspakket, zweet en misschien wat drijfzand.
