Luxe reizen
MatadorU-student Christina Fields vindt drie verschillende perspectieven om dit Caribische eiland te leren kennen.
[ Noot van de redactie: Christina's reis naar St. Kitts werd gesponsord en georganiseerd door St. Kitts Marriott Resort. Alle meningen zijn van haar.]
1. Van een vulkaan
"Vergeet niet dat we niet gaan shoppen", zegt onze gids, O'Neil, in zijn Kittitiaans accent. “Heb je fysieke of andere problemen die ik moet weten voordat we aan de slag gaan?” Gaat hij verder en trekt een stapel wandelstokken van onder de stoel van zijn Land Rover.
"Nee, ik ben helemaal goed." Ik pak een stok uit de bundel.
"Aight." En we zijn vertrokken.
Mt. Liamuiga is een slapende vulkaan die 3, 792ft, het hoogste punt van St. Kitts en de meeste omliggende eilanden. Het ligt aan de westkant van het eiland, op ongeveer een uur rijden van mijn thuisbasis in het Marriott. O'Neil, geboren en getogen op St. Kitts, heeft wandelaars naar de top van Mt. Liamuiga 30 jaar.
Foto: auteur
De helling wordt steiler als we over boomwortels en rotsblokken klimmen en onder gevallen bomen duiken. Het regenwoud biedt schaduw, maar de warme lucht is plakkerig en de bosbodem vochtig en soms glad.
O'Neil stopt regelmatig om te wijzen op grote termietennesten, mimosa-planten, rubberbomen en andere inheemse flora, maar ik denk dat hij echt breekt om ons de kans te geven op adem te komen. Hij is goed thuis in plantkunde en legt de wetenschappelijke namen van planten uit naarmate we verder gaan.
Regenwoud beslaat 35% van St. Kitts. Ik ben echter verrast om te horen dat er geen slangen of papegaaien op het eiland zijn. De hoge populatie mangoesten, geïmporteerd door de Britten om inheemse slangensoorten te bestrijden, deed zijn werk een beetje te goed en nam daarbij verschillende soorten tropische vogels weg. Er is ook een schokkend gebrek aan insecten - ik zie een paar spinnenwebben geweven tussen takken, maar geen enkele mug of mug.
Een varkenspruim, die ik verwar met een mango, ligt in het spoor met een klein hapje eruit. O'Neil roept de vervet apen die het verlaten door krijsen en blaffen. Nog een invasieve import, de apen zijn nu in aantal op St. Kitts. Ik zie ze niet, maar het knabbelde fruit en een stapel scat zijn tekenen dat ze van een afstand kijken.
Foto: auteur
We bereiken de top en ik kijk uit over het regenwoud naar de Caribische Zee. Achter me beweegt een wolk over de tegenoverliggende rand van de vulkaan, die hem in een waas omhult. Ik kijk 1000 meter recht naar beneden in de krater - of, zoals O'Neil het noemt, de gigantische slakom. Een hete plek onderaan ademt een rookwolk en een zwakke geur van zwavel raakt ons.
Ik vraag me af wanneer de vulkaan uit zijn slaap zou kunnen ontwaken. Het is minstens 400 jaar geleden dat het voor het laatst uitbarstte, maar O'Neil vermoedt dat het over ongeveer 30 jaar weer zal exploderen.
Het uitzicht op St. Kitts vanaf Mt. Liamuiga is de beste op het eiland.
O'Neil's Rainforest Tours
E-mail: [email protected]
Telefoon: 869-465-3107
Kosten: $ 90 per persoon
Tijd: 6-7 uur
Opmerking: voor de fit wandelaar
2. Uit het water
Vier Kittitiaanse mannen begroeten me op een pier in de hoofdstad Basseterre. Ik doe mijn schoenen uit en gooi ze in een afvalbak voordat ik aan boord van de 78ft catamaran, Spirit of St. Kitts, klim.
“Als je overboord valt, halen we je op, maar houden je zonnebril en camera's vast; als ze overgaan, gaan we niet terug voor hen, 'geeft Damian, de kapitein, een snelle veiligheidsbriefing terwijl we ons losmaken van de pier.
Ik ga zitten op het trampolinegaas dat tussen de twee rompen aan de voorkant van de kat hangt. Het turquoise water van Basseterre Bay spat van onderaf naar binnen terwijl we snelheid opvoeren. Ik zette mijn drankje in een van de gaten gevormd door het rooster van de trampoline. Het wordt perfect over het water gehouden.
Foto: Leeward Islands Charters
Een kleinere catamaran passeert ons in de tegenovergestelde richting. De bemanning schreeuwt en zwaait. St. Clair, een van de bemanningsleden, vertelt me dat het een andere boot in hun vloot was.
Er is eindelijk genoeg wind om het zeil te hijsen. De bemanning laat het moeiteloos lijken terwijl elk lid zijn plaats inneemt en ze samenwerken om de touwen vast te zetten. Spirit of St. Kitts wordt ook gebruikt voor racen. Precies het weekend ervoor wonnen ze een lokale race rond het eiland Nevis.
Gedempte stoelen luiden het eetgedeelte aan de achterkant van de boot en koude hors d'oeuvres worden aangelegd terwijl de lichten van St. Kitts aan de kust beginnen te twinkelen. Ik vul mijn bord met gevulde tomaten, een broodje met krabvlees en fruitspiesjes. Ian, de barman, brengt me nog een Ting-met-een-Sting.
Deuntjes klinken en Ian leidt het dansen. Ik kan geen nee zeggen tegen het ritme van de Soca Boys. De teksten - "één cent, vijf cent, tien cent, dollah" - versnellen en herhalen totdat de bemanning en alle passagiers de kat schommelen.
De zon gaat onder.
Leeward Island Charters
Website:
Telefoon: (869) 465-7474
Kosten: afhankelijk van cruiseoptie
3. Uit het verleden
Het UNESCO-werelderfgoed Nationaal park Brimstone Hill Fortress wordt beschouwd als een van de best bewaarde historische locaties in Noord- en Zuid-Amerika.
Foto: jthetzel
De Britten bouwden het, met de "hulp" van Afrikaanse slaven, in de 18e eeuw als een verdedigingsstation voor St. Kitts. Het fort bood de Britten een ondoordringbaar toevluchtsoord toen ze tientallen jaren tegen de Fransen vochten en uiteindelijk hun bezetting van het eiland handhaafden.
De beste manier om naar Brimstone Hill te komen, is per taxi of minibus; elke bestuurder zal de weg weten. Als je in een huurwoning zit, neem je Island Main Road ten westen van Basseterre en zoek je de afslag net voor Sandy Point, de op een na grootste stad van St. Kitts. De weg naar Brimstone Hill is smal en kronkelig. Bovenaan wordt een grasveld en een voormalige paradeplaats gebruikt als parkeerterrein; het bezoekerscentrum, samen met een snackbar, grenst eraan.
Het eerste gebied dat ik verken, is het Artillerie Officierskwartier. Afbrokkelende bakstenen pilaren en twee bogen zijn het enige dat overblijft van deze structuur, die ooit het eersteklas huis was van de bevelhebbers van het fort.
Vervolgens word ik aangetrokken door de wijk van de infanteristenofficier, die tegen een heuvel is gebouwd. Het is moeilijk te herkennen van boven de grond - pas als ik de kelderachtige structuur betreed, realiseer ik me dat het een grote ondergrondse wooneenheid was.
Ik neem de korte wandeling de geplaveide helling op om Fort George, de hoofdstructuur en het museum te bereiken. Ik steek de droge slotgracht over op een verweerde houten brug om binnen te komen. De kamers van de citadel herbergen historische tentoonstellingen, die gedetailleerde informatie bieden over de planten, dieren en oorlogen op het eiland.
Ik las over de strijd tussen de Fransen en Britten om St. Kitts en zijn suikerrietvelden te beheersen, voordat het gebrek aan luchtstroom en stagnerende hitte me dwingen naar de bovenste verdieping van het fort.
Foto: auteur
Verroest kanon blijft gestationeerd op de buitenmuren, gericht naar het Caribisch gebied, net als in de jaren 1700. Ik beklim de smalle treden naar het hoogste uitkijkpunt. Vanuit dit gezichtspunt zie ik de stad Sandy Point hieronder, de zuidelijke kust van St. Kitts, Nevis in het zuidoosten en de eilanden Statia en Saba in het noordwesten.
Het metselwerk van de hele compound fascineert me. De ingewikkelde vormen en hoeken van de architectuur zijn indrukwekkend en ik begrijp waarom het bijna 100 jaar duurde om te voltooien.
Brimstone Hill Fortress National Park
Website:
Telefoon: (869) 465 - 2609
Kosten: volwassenen - $ 8 USD / kinderen - $ 4 USD
