Duiken
Foto hierboven: petersbar / Alle andere foto's: Auteur
Christina Koukkos rapporteert van een gesponsorde duikreis naar de multi-eilandnatie.
ALS REGELMATIGE DUIKER, weet ik wat.png"
Toen Matador vroeg of ik geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen aan een persreis daar - georganiseerd door de.png"
Gone Divin '- Deel I
Vanuit de hoofdstad Port Moresby neem ik een Airlines PNG-vlucht over het eiland naar Tufi Dive Resort. Onder ons wordt het meedogenloze groen van de jungle alleen verbroken door af en toe een rivier en een vreemde houtkapweg, dunne beige kronkelingen door de heuvels. Het land eindigt, vervangen door turquoise zee mounts die dwars door het diepe paars van de Bismark Zee.
Ik denk: "Mensen duiken daar beneden."
Bij aankomst in Tufi wordt mijn kleine groep begroet met een glimlach, vers sinaasappelsap versierd met hete roze hibiscusbloemen en formulieren voor het vrijgeven van aansprakelijkheid. Een uur later zuigen we lucht op 18 meter in de volgende fjord. Het personeel weet duidelijk wat we hier moeten doen.
De eerste dag van het duiken gaat over kleine dingen: naaktslakken, bidsprinkhaankreeften, een teenige flitser schorpioenvis, een zeepaardje en de endemische Papuan westerse clownvis. Niemand komt echter speciaal voor de macrolife naar Tufi. We zijn hier voor de zee mounts.
De tweede dag troffen we Mullaway, ongeveer een uur motorboottocht rechtstreeks naar zee. De 'wij' is een groep van vijf scuba-duikermeisjes - inclusief de onnavolgbare Scuba Diver Girls zelf. Op weg naar buiten houden we onze vuisten tegen onze hoofden, boven onze oren. Bidden voor hamerhaaien.
We schakelen snel in, laten ons vallen en cirkelen tegen de klok in rond de zee-berg. Een van de eerste ontmoetingen is een remora - een schonere vis die vaak op een rit op haaien wordt gevonden. Ik wijs het aan mijn buddy en teken "Big fucking shark."
Het duurt niet lang. Er verschijnen nieuwsgierige grijze riffen die ons in de gaten houden. Een zwarte haai van 1, 5 meter zwaait voorbij, net als een paar kleine witte tips. Maar geen hamerhaai.
Ik wacht op mijn beurt om een foto te maken van een vleermuisstraal die in een overhang is gestopt wanneer onze duikgids op zijn aquarium begint te bonzen. Ik schiet over en daar is het: mijn allereerste hamerhaai ooit! Ik pomp mijn vuisten boven mijn hoofd en vin erachter, schreeuwend in mijn ademautomaat … en jaag het weg, als een totale noob. Ik kan er niets aan doen.
Andere favoriete locaties in de komende dagen zijn Veales (vergelijkbaar met Mullaway, maar met twee hamerhaaien) en een nieuw gedoopte duiklocatie genaamd The Overhang, met een koele doorloop.
Naast haaien beschikt Tufi-duiken over vlekkeloos koraal en gigantische scholen: fusiliers, snappers, doktersvissen, enzovoort.
Oppervlakte-interval
We brengen onze laatste nacht door in het Tufi-gebied in het Garewa Guest House, een paar fjorden van het resort.
Terwijl onze duikboot het strand nadert, worden we begroet door tweearmige golven en gastvrije glimlachen van Fabian, de vrolijke patriarch van de compound en zijn uitgebreide familie. Zijn zoon, ook Fabian, gebruikt een machete om een kokosnoot open te snijden voor ieder van ons om te drinken. Zijn kleindochters hebben onze hut, die op een klein palmboomschaduwpand boven het strand staat, versierd met junglebloemen.
Terwijl de nacht valt en het weer afkoelt, drijven kraanbalkkano's vol goederen voor handel langs hun lange rij naar de markt. Het gezang van de roeiers zweeft omhoog vanuit het donkere water.
We brengen de avond door met het drinken van Russische wodka, het eten van Australische gomwormen en giechelen over Tok Pisin, de Engelse / Duitse / wat dan ook mashup dat de nationale taal is. Mijn favoriet is de uitdrukking 'mixmaster blowjesus', Tok Pisin voor 'helikopter'.
De volgende middag ben ik terug op de landingsbaan, op weg naar Walindi Plantation Resort, op het eiland New Britain, voor meer duiken. Terwijl ik kijk vanuit een stoffige wachtruimte met rieten dak, wordt de bagage in een steunvliegtuig geladen door Archie en Alex, de duikgidsen van onze groep. Het hele dorp is gekomen om de start te bekijken; het is een tv die je gezien moet hebben.
Een jongen, naakt behalve de snot die uit zijn linker neusgat sijpelt, staart me aan. Ik lach. Hij doet niet. Zijn ogen vertellen me dat ik een vreemd en potentieel gevaarlijk wezen ben. De rest van de dorpsbewoners houden een veiligere afstand achter een hek met kettingschakels.
Gone Divin '- Deel II
Terwijl het resort in Tufi is versierd met gebeeldhouwde maskers en andere lokale artefacten, is het restaurant van Walindi beplakt met foto's van zeedieren.
Tufi heeft een kleine collectie visboeken in een hoek van het restaurant, terwijl bij Walindi een boekenplank van vloer tot plafond vol staat met duikboeken en tijdschriften. Elke bungalow wordt geleverd met kaarten en beschrijvingen van duiklocaties in de omgeving. Het personeel geeft gedetailleerde duikbriefings die net zo lang lijken te duren als de duiken zelf.
Kortom, Walindi Plantation Resort is serieus bezig met duiken.
Stel je mijn verbazing eens voor als we niet meteen bij aankomst gaan duiken. We moeten wachten tot morgen! De duikboot is al vertrokken, legt de manager uit. En het zicht op de nabijgelegen sites is niet geweldig omdat het regenseizoen is. "We willen dat je ons beste duiken ziet, " zegt ze.
Inglis maakt de vertraging goed. Het is een zee-berg aan de rand van Kimbe Bay, ongeveer 45 minuten met de speedboot van Walindi. Natuurlijk, het heeft ongerept koraal, wat vanzelfsprekend is in PNG. Maar ook een half dozijn kleine witpunthaaien, een chevronbarracuda of drie, slaperige inktvissen en heel veel vis.
De kicker: vier mannelijke grijze riffen die rond een eenzame vrouw cirkelen in een paringsdans - iets dat ik nog nooit buiten het National Geographic Channel heb gezien. Oh … en had ik al gezegd over de zichtbaarheid van 30 meter?
Levend of dood, liet de Japanse piloot een formule achter voor een bijna perfecte vliegtuigwrakduik: begin met het gewichtloze, "ik vlieg" gevoel van duiken; voeg een luidruchtige, leuke groep duikers toe op een vliegtuigwrak; maak het af met drie onderwatercamera's en je hebt het leukste plezier dat je onder water zult hebben. Plus nudis!
Andere favoriete Walindi-locaties waren South Emma, dat een slechte doorgang heeft, en de toepasselijk genaamde hangende tuin.
… Deel III?
Tufi en Kimbe Bay zijn slechts twee van de vele duikmogelijkheden in PNG. Bovenaan mijn lijst de volgende keer dat ik een reis daar afrond:
1. Milne Bay: Op de zuidoostelijke punt van Nieuw-Guinea wordt gezegd dat Milne Bay de beste macro-duik in het land is. Ik geloof het echter niet - het toerismebureau moet me gewoon terugbrengen en het bewijzen. Alsjeblieft?
2. Loloata-eiland: Loloata ligt op slechts 20 km van Port Moresby en heeft veel wrakken om te duiken en een behoorlijke verscheidenheid aan macrolife. Het is een geweldig alternatief voor een verblijf in Port Moresby voordat je naar huis vliegt. Vergeet niet om uw laatste duik ten minste 18 uur voor uw vlucht te beëindigen!
3. FeBrina liveaboard: Deze comfortabel ogende liveaboard duikboot vaart vanuit het Walindi Dive Resort. Naast de locaties in Kimbe Bay kunnen duikers op de FeBrina de Witu-eilanden en de legendarische Father's Reefs bereiken. Het is hoe om te gaan van afstandsbediening naar afstandsbediening, vierkant.
Haal je portemonnee tevoorschijn
Papoea-Nieuw-Guinea is niet goedkoop. Vluchten zijn duur en er is heel weinig goedkope accommodatie buiten Port Moresby. Natuurlijk zijn er altijd budgetopties als u weet waar u moet zoeken.
Eten, slapen, duiken: in Port Moresby is het Airways Hotel een strak, zwaar versterkt hotel op een betelnoot afstand van de luchthaven. De enigszins schandalige kamerprijs van $ 350 per nacht verraadt zijn populariteit bij buitenlandse werknemers in de olie- en mijnindustrie.
Tufi Dive Resort is echt een ontsnapping - de enige manier om binnen te komen is per vliegtuig of per boot. De inrichting is weelderig en elegant, met rieten meubels met kussens, traditioneel houtsnijwerk en Tapa-doek aan de muren en tropisch landschap rondom een klein zwembad.
Bungalows beginnen rond de $ 160 per persoon per nacht, inclusief maaltijden. Bootduiken lopen rond de $ 60 / tank. Pakketten zijn beschikbaar.
Walindi Plantation Resort ligt op 11 hectare plantage, direct aan Kimbe Bay. Vanaf traditioneel $ 160 per persoon tijdens het hoogseizoen, zijn de traditionele bungalows ruim en comfortabel … ten minste tot 23.00 uur, wanneer de elektriciteit (en plafondventilator) wordt uitgeschakeld, waardoor u naar adem snakt in de dikke, vochtige nachtlucht.
De maaltijden, inbegrepen in de kamerprijs, zijn groter maar niet zo verfijnd als bij Tufi. Piekseizoen duikpakketten bieden bootduiken voor ongeveer $ 60 / tank.
