Reizen
De lokale bevolking betalen voor foto's heeft in Ethiopië afschuwelijke gevolgen gehad, zoals Robin Esrock ontdekt op zijn nieuwste avontuur.
Het kan een beetje intens worden. / Foto Robin Esrock
Ik word wakker met het geluid van een vrouw die schreeuwt in seksuele climax.
Helaas is ze niet in mijn kamer, maar eerder in de kamer naast de mijne, hoewel ze met de kartonnen muren net zo goed in mijn bed kan liggen. Een kakkerlak loopt over de vloer. Het is 6 uur 's ochtends.
Het vliegtuig vanuit Lalibela kwam gisteravond laat terug naar Addis, een paar uur te laat, niet slecht gezien wat er voor ons nodig was om daar te komen. Ik had gehoopt mijn e-mail te controleren, maar de e-mail is in het hotel.
Het hele land gebruikt nog steeds dial-up, en het duurt een paar uur om mijn inbox van een internetcafé verderop te bekijken. Er is slechts één dienstverlener, de overheid. Er is maar één mobiele provider, de overheid. Er is één tv-station, de overheid.
Na decennia van brute communistische heerschappij, waarbij duizenden werden vermoord en honger werd gebruikt als een politiek wapen, conformeert de huidige linkse bevrijder zich aan het typische patroon van Afrikaanse heerschappij - wanneer macht komt, doet corruptie dat ook.
De meest recente verkiezingen zijn door VN-waarnemers tot farce verklaard. De meeste mensen stemden voor de oppositie. De oppositie verloor. Klinkt in zekere zin als de VS.
Dit zijn de dingen waar ik aan denk, terwijl de vrouw blijft schreeuwen, een ander soort haan, een haan zal doodle doo.
Op weg
Het duurt drie dagen per Land Cruiser om de Lower Omo Valley, een van de cultureel meest diverse regio's op de planeet, te bereiken. 53 landen wonen in Zuid-Ethiopië, de meeste met unieke gewoonten en tradities, zo verschillend van het westerse leven als walvissen tot shitsus.
53 landen wonen in Zuid-Ethiopië, de meeste met unieke gewoonten en tradities, zo verschillend van het westerse leven als walvissen tot shitsus.
Het kost wat tijd om uit Addis te navigeren, vast te zitten achter vrachtwagens en bussen die dikke zwarte rook direct achter in onze keel kotsen. Er zijn koeien midden op de weg, kuddes geiten, overbelaste ezels.
Kinderen rennen voor de auto, en al snel zien we de eerste van vele verkeersdoden, een ezel, in tweeën gedeeld in het midden van de weg.
Onze chauffeur Ayalew toetert herhaaldelijk, op dieren en mensen - de weg is een hindernisbaan die absolute concentratie vereist. Bob Marley op de iPod, we laten de stad achter, de rijstroken worden smaller, maar het landschap is weelderig met alle tinten groen uit het regenseizoen.
Na een paar uur verdwijnt het asfalt in een strook eindeloze kraters. Tinnen hutten worden lemen huizen tot houten hutten met rieten plafonds. Kleine steden zijn vol met mensen en vee. Kinderen spelen ping pong en foozball in de schaduw van bomen.
Shacks verkopen alles, en het enige gebouw dat er uit deze eeuw uitziet, is eigendom van de onheilspellende Ethiopische verzekeringsmaatschappij.
Handgeschilderde straatnaamborden tonen ezelkarren en vieren "Happy Millennium", en laten een dode baby zien, en het enige woord dat ik kan herkennen is AIDS. Ethiopisch schrijven bestaat uit streepjes en kronkels, met Engelse woorden die af en toe verschijnen en meestal verkeerd gespeld.
The Land Modernity Forgot
Na 250 km rijden we door Shashamane, verwelkomd door een handgeschilderd reclamebord van Bob Marley. Rasta-kleuren zijn prominent aanwezig, net als lange buitenlandse mannen, hun dreadlocks torenhoog boven de lokale bevolking.
Shacks verkopen alles / Foto Menfes Geddus
Elke kilometer langs het bot trillende, acacia-bomen omzoomde onverharde weg lijkt een nieuwe eeuw af te vegen van de recente vooruitgang van de mensheid.
Geen glas, geen cement, geen elektriciteit of telefoons of breedbeeld-tv's. Geen tennisbanen en zwembaden, geen kelders, geen opritten, noch auto's om ze te besturen. Geen ramen of patio's, of vaatwassers en wasmachines.
Vergeet laptops, tandenborstels op batterijen, matrassen, linnengoed of badkuipen. Gooi de magnetron, blenders, bureaus, kasten en banken weg. Hier zijn we precies zoals we waren, vóór woorden als Globalisering, of de Renaissance, of de Industriële Revolutie of Cyberspace.
Wonen in ronde hutten, overdag werken op velden, slapen rond een vuur in het donker, met houten hoofdsteunen als kussens, op een bed van dunne, gedroogde dierenhuid.
Dan een moskee, met een enkele minaret, en de hutten hebben een halve maan boven. Na de Oosters-orthodoxe kerk is de islam de tweede religie van het land, en in tegenstelling tot de burgeroorlog in buurland Sudan, leven christenen en moslims in vrede.
Het doel van de roadtrip is om stammen langs de Rift Valley van Ethiopië te bezoeken, en de Alaba zou de eerste zijn.
De razernij begint
De Land Cruiser stopt en onmiddellijk worden we omringd door wanhopige, verarmde mensen. Kinderen dragen kleding in westerse stijl die lijkt op vodden, gescheurd en vies. Handen zijn uit. Ik voel me misselijk, en zo begint het.
Het feit dat van je wordt verwacht dat je geld betaalt aan de lokale bevolking voor foto's heeft in Ethiopië afschuwelijke gevolgen gehad.
Hoe goed, moreel en goedbedoeld ook, het feit dat er van je wordt verwacht dat je geld aan de lokale bevolking betaalt voor foto's heeft in Ethiopië afschuwelijke gevolgen gehad.
Ik zie niets mis met iemand belonen die op mijn foto's verschijnt. Het is alleen maar eerlijk om ze te belonen voor het recht om hun foto te maken. Het probleem is dat het een bedrijf is geworden in dit land, dat wanhopige mensen aanmoedigt om op toeristenfoto's te verschijnen om gemakkelijk geld te verdienen.
Wanneer ik foto's maak van mensen in het buitenland, wil ik een beeld vastleggen dat (duizend woorden?) Spreekt over het leven en de mensen die het leven. Het is nooit de bedoeling om mensen te manipuleren of foto's van hen te maken zonder hun toestemming.
Ik zoek het authentieke, het echte, het moment.
Dus overweeg de impact van een menigte die eist dat ik hun foto maak en betaal seconden nadat ik dat heb gedaan. Voorbij zijn de momenten dat mensen mensen zijn, vervangen door mensen die doen wat het ook is waardoor buitenlanders hun camera's en hun portemonnee eruit halen.
Het is onmiskenbare exploitatie door beide partijen, en het resultaat liet me tijdloze foto's maken met een bijbehorende herinnering die ik liever helemaal zou vergeten.
Geld maakt iedereen gek
Een van de vele voorbeelden: we stoppen bij een groep locals op een ezelskar aan de kant van een snelweg. Ik vraag eerst om toestemming en vervolgens hoeveel het kost voor het tarief. Mij is verteld 20 birr.
Julia en stap op de kar en de arme ezel gaat verder, er worden een paar foto's gemaakt. Mensen lachen en glimlachen en ik voel me vrijgevig, dus ik haal een biljet van 50 birr eruit (ongeveer $ 5).
Wat volgde was een duwwedstrijd, waarbij de groep tegen elkaar draaide, meer geld eiste, me uit alle richtingen pakte en het geld letterlijk uit mijn handen rukte. Ik werd bedreigd, geduwd en moest rennen voor de veiligheid van de auto. Allemaal omdat ik een foto wilde, waarvoor ik bereid was om de overeengekomen prijs met meer dan het dubbele te betalen!
Hoe kon het een ervaring niet besmetten? Zoals een man me in Jinka vertelde:
"Het geld maakt iedereen gek!"
"Alles wat ze van ferengis weten is van NGO's en toeristen, " vertelt Da Witt me tijdens een koffie in Addis.
Hij is een lokale voedingsdeskundige die voor een NGO werkt. Net als onze gidsen en chauffeurs lacht hij de Ferengi Frenzy af, zoals het wordt genoemd, maar er is weinig twijfel dat het een negatieve impact op ons team heeft achtergelaten.
Er is een Ethiopië waar het gebruikelijk is om geschenken en handouts te weigeren. Er is een Ethiopië waar mensen voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen, warm en open en vriendelijk zijn voor vreemden, leergierig van elkaar.
Helaas, als je twee weken een toerist in de stad bent en van plan bent locaties te bezoeken die worden voorgesteld door een reisbureau, is de kans groot dat je het niet zult zien.
De universele taal
Ik moest een manier vinden om door te breken, en hoewel muziek misschien de internationale taal is, is voetballen een goede seconde. We stoppen in een stad en ik koop een voetbal.
Na de wedstrijd schonk ik de bal. / Foto Robin Esrock
Voor de Konso-mensen, bekend om hun agrarische terrassen, wilde ik de kooi van de menselijke dierentuin doorbreken. Meteen waren de dingen anders. Toeristen betalen vooraf een vergoeding en krijgen een lokale gids, die me vertelde dat het geld met de stam wordt verdeeld.
Hoewel kinderen ons overspoelden met hun vertrouwde handen, hield onze lokale gids, Chu Chu, hen in de rij. Hij legde de betekenis uit van tribale muren, hoe ongehuwde mannen samenleven en de gemeenschap dienen, hoe bomen worden gebruikt om de leeftijd van het dorp te bepalen.
Eindelijk leerde ik iets, en toen haalde ik de voetbal eruit en leerde nog veel meer. Of ik nu alleen maar de kinderen afleidde of een verlangen aanbood om echt met een vreemde ferengi te communiceren, we kozen voor partijen, speelden wat voetbal en hadden plezier.
Of ik mezelf voor de gek houd of de waarheid zie, een half uur lang was ik geen mensenhand, maar een reiziger in een vreemd land die probeerde te verbinden.
Vervolgens toonde Chu Chu me een traditioneel spel genaamd Grayka, waarbij een stuk hout en veel springen (de sprong was mijn kracht) betrokken was, en al snel was iedereen bezig. Het was pas toen we onze weg naar de auto begonnen te vinden, dat de razernij weer greep, de oproepen om geld, of "Highland" - lege flessen verpakt water.
Ik gaf Chu Chu een fooi, hij reageerde oprecht en ik voelde me een beetje beter over hoe het zou kunnen. Het is een catch-22 in elk land.
