Reizen
MatadorU-student Ryan Dorn vindt orka's en een big-ass hockeystick op deze route vanuit Seattle.
zaterdag
'Wat is er te doen op dit eiland als we naar het noorden gaan?' Vraag ik aan Sarah, onze serveerster, die al erg vriendelijk is sinds we aankwamen.'Nou, er is een racebaan in Courtney en minigolf en de hockeystick. Heb je de enorme hockeystick aan de overkant van de straat gezien? 'Ik pauzeer en vraag me af of ik haar goed heb gehoord."Een hockeystick?"Ja. Er is een enorme hockeystick aan de overkant van de straat. Het is geweldig."
Sarah liegt niet. Duncan, een dorp op Vancouver Island, British Columbia, is de thuisbasis van 's werelds grootste hockeystick. Met een gewicht van 61.000 pond, is het 205 voet Douglas Fir versterkt met staal.
De hockeystick is leuk om even naar te kijken, maar terwijl ik op de parkeerplaats zit te staren denk ik -
Als dit zo goed is als het op Vancouver Island wordt, ben ik genaaid.
Foto: auteur
De reis is mijn idee. Mijn vrouw, Pamela, en ik waren op huwelijksreis op het eiland en brachten de meeste tijd door in de provinciale hoofdstad Victoria. Ik hield van ons verblijf, maar wist op een dag dat ik graag terug zou komen en het noordelijke deel van het eiland zou willen verkennen, waar ik mensen schaars had horen horen en wegen zich kilometers ver uitstrekken met weinig steden ertussenin.
Toen de neef van Pamela, Cara, vertelde dat ze een roadtrip wilde maken voor een vakantie ergens in de buurt van Seattle, stelde ik Vancouver Island voor. Ik hypnotiseerde ze allebei op grote verhalen over avontuur waar we geen reisschema zouden hebben, gewoon "de open weg verkennen." Pamela is een sukkel voor dit soort dingen, en ik gaf de mogelijkheid om beren of walvissen te lokken om te lokken Cara.
Mijn overtuigende werkte en hier sta ik, starend naar een enorme hockeystick.
We verlaten Duncan en rijden noordwaarts over de Island Highway voor onze eerste nacht in Nanaimo. We hebben hier een aantal interessante dingen gelezen, maar besluiten de volgende ochtend vroeg te vertrekken en de "grote" stad te verlaten. Met 80.000 mensen is het een bestemming die we willen overslaan zodat we kleinere steden en dorpen kunnen verkennen.
De stad geeft ons echter wel inspiratie om de rest van de reis door te brengen op zoek naar de perfecte Nanaimo-bar.
zondag
De volgende ochtend ben ik gefrustreerd door een file op de snelweg buiten Parksville.
We komen er uiteindelijk achter dat het komt door een wedstrijd voor het beeldhouwen met zand. Niet zomaar een zandsculptuurwedstrijd, maar een kwalificerend evenement voor het Wereldkampioenschap zandsculpturen. Dit jaar bekeken 82.000 mensen de achttien sculpturen in de loop van de maandlange tentoonstelling. We zijn drie van hen.
Foto: auteur
Mijn scepsis verandert van verbazing zodra we het gezichtsveld binnenkomen. Het detail en de complexiteit die wordt bereikt met meer dan tien ton zand is ongelooflijk. 'Jungle Jazz' is een favoriet van het publiek, met een giraf die een cello speelt terwijl hij op de rug van een olifant zit. Nijlpaarden dansen rond een aap en spelen een bongotrommel op de oever van een 'rivier'.
Vervolgens rijden we 45 minuten naar het noordwesten, weg van de kust, naar Horne Lake Caves Provincial Park. Het park bestaat uit een meer en zeven grotten, waarvan er drie wandelbaar zijn. (Opmerking: geen camping in het park zelf, maar privécampings werken in de directe omgeving.)
We kiezen ervoor om de Main (450 ft lang) en Lower Main (132 ft lang) grotten te betreden - de twee die geen gids nodig hebben. U hoeft ook geen verklaring van afstand te ondertekenen of te luisteren naar een veiligheidsbriefing, een gebrek aan aansprakelijkheid waar ik in de VS niet aan gewend ben.
We steken de eenvoudige hangbrug over en gaan het bos in, in afwachting van het vinden van het eerste gat in de rots. Wat we tegenkomen is niet zozeer een gat als een lange, magere snee waar ik moeite mee heb.
Koplampen klikken erop om een bruin kalksteenpad te onthullen dat buigt en in volledige duisternis dompelt. We gaan verder naar binnen. Watervallen uit gaten in de muur om poelen en kleine rivieren te creëren. Een 10ft ladder gemaakt van 2x4s helpt ons naar een hoger pad. We wagen ons bijna 300 m voordat de doorgang smaller wordt en het te klein is om er door te kruipen.
Wanneer we terugkeren naar de parkeerplaats is het kantoor gesloten en zijn parkfunctionarissen nergens te vinden.
Foto: auteur
Die nacht verblijven we in het Oyster Bay Resort buiten Campbell River. De kleine chalets liggen aan de overkant van een rotsachtig strand met uitzicht op de Straat van Georgia.
We zitten op ons dek en kijken naar de zon die ondergaat en een paarse gloed werpen over het vasteland voor Christus, waar de bergen uit het water lijken op te komen.
maandag
Tegen de tijd dat we de volgende middag Port McNeill binnenkomen, heeft de Dalewood Inn de enige vacatures in de stad. We komen er snel achter waarom het de laatste is om te vullen. Ondanks dat het er schoon uitziet, is de kamer geparfumeerd met schimmel, sigaretten (hoewel er niet gerookt wordt), en … BO, vermoed ik.
Cara gaat op zoek naar bedwantsen met een zaklamp. Ze heeft dit elke avond gedaan, en het is een beetje zenuwslopend omdat ik niet weet wat we zullen doen als ze ze vindt. Het is niet alsof er ergens anders in de stad is om te slapen. Gelukkig zijn we vrijuit.
Twintig minuten verderop staat het dorp Telegraph Cove vol met mensen die in de zon ontspannen, hun boten opzetten en kajaks huren. We grijpen een omzet van croissantszalm en banen ons een weg door een hoog dok door rode, groene en blauwe hutten naar Stubbs Island Whale Watching.
Foto: auteur
Op een lager gelegen dok legt een oude man in donkergroene steltlopers een grote zalm op een lange metalen tafel. Hij gaat aan het werk om de vis te snijden en stuurt zijn ingewanden en een stroom bloed door een buis die aan de achterkant van de tafel is bevestigd. Wanneer hij klaar is, houdt hij hem omhoog voor zijn vrienden om te zien, glimlachend.
Met kapitein Wayne achter het stuur, stappen we in Lukwa, onze 60ft aluminium boot, en varen naar Johnstone Strait op zoek naar orkawalvissen. Binnen enkele minuten na het verlaten van de baai kruipt het verre water. Naarmate we dichterbij komen, kondigt Captain Wayne aan dat de beweging honderden Pacific White-zijdige dolfijnen is.
Verderop in de Queen Charlotte Straight zien we negen orka dorsale vinnen. Als ze onze boot naderen, worden ze speels en schieten ze water uit hun gaten, die schitteren in de achtergrondverlichting van de zon voordat ze beslaan.
Foto: auteur
Een ouder echtpaar met bijpassende kaki hoeden en jassen staat op de boeg van de boot hand in hand en ziet de walvissen ritmisch op en neer bewegen terwijl ze zich in dieper water wagen. De walvissen zingen, dobberen hun kop uit het water en duiken onder onze boot.
We zijn vol ontzag als de kapitein ons terug naar de inham stuurt.
dinsdag
De volgende ochtend zijn we in Coal Harbour om Air Cab Seaplanes te ontmoeten. We komen aan in wat voelt als een spookstad. Een dozijn vissersboten zitten stil bij het dok. Meer dan honderd oude auto's vullen de parkeerplaats, maar geen mensen.
Er zijn twee gebouwen zonder borden. De eerste is leeg, dus we gaan naar de tweede en vinden Devin, Darren (onze piloot) en Joel (de eigenaar). Devin toont ons een 20ft blauwe vinviskaak uit de jaren 1960, toen dit gebied het laatste walvisvangststation in British Columbia was.
We kijken op een kaart van waar ze vliegen en hij zegt: “We hebben de laatste tijd meer toeristenvluchten genomen dan normaal. Ik denk dat ik er dit jaar vier heb gedaan. 'Hij ziet er trots uit. Pamela kijkt bezorgd.
Foto: auteur
Darren ziet eruit als een piloot. Hij is zes voet met een sterk bovenlichaam, een schaduw van vijf uur en haar dat gewoon perfect is met vliegeniersglazen en hoofdtelefoons. Hij begint met ons naar het westen te vliegen door Quatsino Sound en dan naar het noorden. Het noordelijkste puntje van Vancouver Island heeft geen wegen of steden, de kustlijn is een mix van ruige donkere rotsen en kleine stranden met inhammen en baaien zonder enig teken van menselijk leven.
Darren dompelt en duikt in het vliegtuig waar we ook wijzen om het land van dichterbij te bekijken. Vliegend terug naar het vasteland slechts 10ft van Holberg Inlet, trekt hij aan het juk om hoger te klimmen. Pamela gilt van vreugde.
Na het watervliegtuig gaan we naar Mugz Coffee and Tea House in Port McNeill voor een Rolo snoepijsje en cafeïne voordat we onze reis terug naar de havenstad Sidney en de veerboot terug naar Seattle beginnen.
Onderweg stoppen we in Ladysmith, een stad met iets minder dan 8.000 inwoners. Het heeft ook Old Town Bakery, een van de beste in de regio. We komen aan in een volgepakt huis met zes vrouwen die aan de toonbank werken met cakes, koekjes … en ten slotte, Nanaimo-repen.
Foto: auteur
Praktisch
- De veerboot van Anacortes (78 mijl ten noorden van Seattle) naar Sidney, BC, vertrekt momenteel eenmaal per dag om 8.30 uur. Wees er een uur te vroeg. Prijs varieert afhankelijk van voertuig en # personen. Een voertuig van minder dan veertien voet met één volwassen passagier kost $ 59, 40 enkele reis.
- Gas is ongeveer $ 1, 30 per liter op het eiland.
- Hotels variëren meestal van $ 70 tot $ 200 per nacht. B & B's zijn gebruikelijk (en de moeite waard), maar verwachten een beetje meer te betalen.
- Er zijn verschillende beren-tochten die je per dierenriem meenemen naar het vasteland van BC op dagtochten voor ongeveer $ 300.
- Walvissen kijken en kajakken gemiddeld $ 80 voor drie uur.
- Floatplanes zijn duur. Air Cab uit Coal Harbour rekent $ 420-575 per uur, afhankelijk van het aantal mensen in uw gezelschap.
-
Er zijn veel gratis (of echt goedkope) dingen te doen op het eiland, zoals de Horne Lake Caves, wandelen (probeer Strathcona Provincial Park en Cape Scott Provincial Park) en wijnproeven (probeer Averill Creek en Coastal Black).
Image
