Wielersport
Richard Barry herontdekt de fietsroutes op Idaho's Lewis and Clark Trail.
IN EEN RUSTSTOP nabij de staatsgrens van Washington-Idaho, heb ik een pamflettenrek doorzocht op suggesties voor een veilige doorgang voordat ik mijn ogen op de 'The Recreational Trails of Idaho' liet rusten.
De bijgevoegde kaart gedetailleerd een bijna ononderbroken web van fietspaden die de gehele lengte van de Idaho Panhandle lopen. De meeste paden waren oude spoorlijnen die waren omgezet in recreatieve fietsroutes, in navolging van de recente conservatoriumtrend van railbankieren. Volledig vermijdend de deathtrap van de I-90 en veelbelovende mijl na bucolische mijl, leken de paden op een gouden weg. Hier is hoe ik verschillende van deze routes heb gekoppeld, en hoe jij dat ook kunt:
The Centennial Trail
Gebouwd om de 100ste verjaardag van de staat Washington te herdenken, loopt de Centennial Trial een verharde 71 mijl door de grens tussen Washington en Idaho. Ik pakte het pad buiten Spokane, WA aan de onderkant van de beroemde "Doomsday Hill", elke centimeter overeenkomend met de naam.
Deze Sisyphean-klasse vindt plaats op de vijfde mijl in Amerika's tweede grootste getimede roadrace: de Lilac Bloomsday Run. Elk eerste weekend in mei, 50.000 deelnemers - waaronder ikzelf dit jaar - slog up Doomsday en vraag waarom ze überhaupt rennen.
Hoewel ik deze keer zinloos optrad met een aanhangwagen op sleeptouw, voelde Doomsday minder als een weg naar Calvary en meer als een oude vriend, een noodzakelijke tol betaald voor de komende schoonheid van het pad. De resterende kilometers van het Centennial Trail lopen vlak en levendig langs de bochten van de Spokane-rivier.
Lewis & Clark Trail / Foto: keith011764
Het pad bracht me naar de laatste mijl aan de rand van Coeur d 'Alene, Idaho. Ik heb mijn trouwe pamflet geraadpleegd over de beste methode om het volgende fietspad van Idaho te bereiken, de Trail of the Coeur d'Alenes. Een route van 72 mijl van Plummer naar Mullan, ID, het pad was ooit een Union Pacific-spoorweg geweest en daarvoor een inheemse Amerikaanse jacht- en handelsroute.
Parcours van de Coeur d'Alenes
De Centennial Trail had comfort en veiligheid geboden. Nu moest ik 35 kilometer zuidwaarts rijden over Highway 95, de enige kloof in het wandelnetwerk van de Panhandle, waar de snelheidslimiet 70 is en de enige zichtbare dieren in het wild liggen bedekt met vliegen.
De eerste paar mijlen vocht ik onmiddellijk met een juggernautheuvel, maar al snel kwam ik in het boerenland van het reservaat van Coeur d'Alene, waar een panoramisch bereik van tarwevelden, open ruimte en kilometers bergafwaarts mij begroetten.
Die nacht sliep ik in Plummer in een verlaten schoolgebouw bij het stadspark. Ik had levendige dromen waarin een oude Indiase vrouw, haar lippen getrokken en teruggetrokken in haar schedel, boven mijn slaapzak stond en een lamp vasthield.
De droom deed me denken aan mijn afgelopen jaar dat ik op een Indiaas reservaat in Oost-Washington woonde. Ik had talloze spookverhalen gehoord, verhalen van terugkerende familieleden met wijsheid en waarschuwing. Deze verhalen bevatten zelden een element van horror; in plaats daarvan leken ze de blijvende verwantschap van de mensen met land en familie uit te drukken, zelfs in de dood.
Ik sloeg die kilometers de volgende dag op, zonder een ziel tegen te komen. Onderweg zag ik visarenden die het water zochten naar hun ochtendvis. Ze bleven 40 voet in de lucht hangen voordat ze met duikbommen naar de oppervlakte kwamen. Op het pad liepen mijn wielen over vervagende elandafdrukken.
Met mijn wielen automatisch draaiend op de afdaling van het parcours en mijn ogen afgeleid door wilde bloemen, merkte ik nauwelijks de 62 mijl op die me naar Wallace, Idaho bracht. Ik bracht de nacht door op het Wallace RV Park in het zicht van het fietspad. Voor een schijntje bood het park tentruimte; de microbrouwsels die mijn spieren kalmeerden, kwamen van de aangrenzende City Limits Pub, die in mede-eigendom was.
Idaho / Foto: saborcesar
De volgende dag, gevoed en uitgerust, eindigde ik het pad van de Coeur d'Alenes in Mullan, Idaho, acht mijl ten westen van de grens met Montana. Na twee dagen door de Panhandle te zijn gevlogen, lijkt acht mijl misschien een kleinigheid als de hoogte niet leidde naar Exit 0, Lookout Pass.
Maar het pamflet liet me hier niet in de steek.
Uitkijkpas
Onder zijn leiding ontsnapte ik opnieuw aan de I-90, waarbij ik Idaho's kant van de Bitterroot-bergen doorkruiste over een oude noordelijke Pacific-spoorlijn, nu een onverharde weg. Ik voelde me de eerste persoon die dit bos in jaren had gezien. De reeks omschakelingen van het pad verlichtte me de hoogte naar de pas. I-90 zoefde zachtjes naar beneden.
Bovenaan de Lookout Pass begroette Exit 0 me als een nieuwe start. Toen ik de Lookout Pass-skilodge binnenging voor wat water, zag ik twee elanden, een moeder en een kalf, grazend op de wildflowerhellingen. Mijn benen brandden, maar ik rende de heuvel op voor een nadere blik.
Ik was nog nooit zo dicht bij eland geweest. Ik stelde me voor dat ze hier al eeuwen stonden en naar mijn vooruitgang keken, zoals ze talloze anderen hadden gedaan, op de door de tijd versleten paden van de Panhandle. Van de vermoeidheid en hoogte was ik vrijwel zeker waanvoorstellingen.
Na een tijdje draafde moeder eland weg met haar kuit. Een paar meter omhoog draaide ze zich om om een laag, hard gegrom te geven. Welkom in Montana. Tot ziens, Idaho.
