Reisveiligheid
Foto: gregor.schlatte
Conventionele gidsen zijn van weinig nut voor reizigers op de Westelijke Jordaanoever. Hier is wat info om te nemen.
U BENT waarschijnlijk vanaf een van de twee busstations in de open lucht, die beide buiten Bab al-Amud liggen, beter bekend als Damascus Gate, de meest imposante uitgang van de oude stad van Jeruzalem. Als je van plan bent om onafhankelijk te reizen, begin dan door Salah ed-Din Street naar de educatieve boekwinkel te gaan voor een exemplaar van ATG's Palestina & de Palestijnen.
Georganiseerde reizen
De ontluikende toeristische sector op de Westelijke Jordaanoever betekent dat zelfs kort verblijfers een voorproefje kunnen krijgen van het Palestijnse leven en de cultuur. Verschillende operators, waaronder de Alternative Tourism Group (ATG) en Tours In English, maken dagtochten naar Bethlehem en Hebron.
Deze combineren bezoeken aan de 60-jarige vluchtelingenkampen, waar nog steeds duizenden Palestijnen wonen, met oude locaties zoals de Geboortekerk (eigenlijk verschillende kerken die aan elkaar vastzitten, waar verschillende christelijke denominaties turfoorlogen voeren over de geboorteplaats van Jezus) en de Ibrahimi-moskee / synagoge (waar figuren uit het Oude Testament zoals Abraham, Isaac en Sarah begraven zijn).
Dagtochten zijn een goede manier om de Westelijke Jordaanoever te verkennen. Ze garanderen u een Engelstalige gids, informatie over welke culturele aard u moet observeren en een tolk voor de checkpoints die u mogelijk moet passeren.
Bab al-Amud / Foto: hoyasmeg
Onafhankelijke reis
Om een dieper beeld te krijgen van het Palestijnse leven en cultuur, is het echter de moeite waard om een van de groene of blauwe bussen te nemen die vertrekken vanuit de twee stations van Oost-Jeruzalem.
De meeste blauwe bussen van Sultan Suleiman Street (aan de overkant van de weg en aan uw rechterkant als u Bab al-Amud uitloopt) gaan naar het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. Dit omvat Bethlehem en de naburige stad Beit Sahour - de "Plaats van de Wachters", die herders die "'s nachts waakten" in het kerstlied.
Bethlehem en verder
Naast bijbelplaatsen zijn er ook archeologische overblijfselen zoals Herodion, een paleis op een heuveltop gebouwd door koning Herod, en culturele locaties zoals Dar Annadwa, waar ambachtelijke tentoonstellingen en muziek worden gehouden, variërend van traditionele oud tot DAM, een grote naam in Palestijnse hiphop.
Foto: clarejim
Bethlehem heeft veel middenklasse hotels gericht op pelgrims, zoals het paradijs (gerenoveerd na een brand in 2001), maar is dun aan het budgeteinde, hoewel de ster (022743249) redelijk is en wifi heeft.
Beit Sahour heeft goedkopere opties bij de Arab Women's Union, homestays georganiseerd via ATG of het pension in het Bustan Qaraqaa ("Tortoise Garden") permacultuurproject. Bustan Qaraqaa en de Arabische Vrouwenunie bieden ook mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Voorbij Bethlehem ligt Hebron, een fascinerende maar zeer verontruste stad die het best kan worden bezocht met een georganiseerde tournee, tenzij je van plan bent om te blijven als een mensenrechtenwaarnemer of medische of media-vrijwilliger.
Verder naar het oosten, in de woestijn die naar de Dode Zee leidt, ligt Jericho. Het is een reis met twee benen om hier te komen; met de bus vanuit Oost-Jeruzalem naar de Palestijnse stad Azariya, en een tweede gedeelde taxi van hier naar Jericho.
Een dagtocht vanuit Jeruzalem of Bethlehem is een goede optie, tenzij u echt de tijd wilt nemen om de oude locaties in de oudste stad ter wereld te verkennen. Voor overnachters is Hisham's Palace (022322414) het goedkoopste hotel.
Ramallah
Terug bij Bab al-Amud vertrekken groene bussen vanaf het tweede busstation, op Nablus Road (ga Damascus Gate uit, aan de overkant van de weg, en honderd meter de heuvel op). Deze gaan naar de administratieve hoofdstad van de Westelijke Jordaanoever, Ramallah, en van daar naar Nablus.
Ramallah is met zijn NGO en diplomatieke gemeenschap de meest kosmopolitische stad van de Westelijke Jordaanoever. Net als Bethlehem betekent een aanzienlijke christelijke en internationale bevolking dat je veel vrouwen zonder hoofddoek ziet.
In beide steden serveren sommige hotels en restaurants alcohol - dure geïmporteerde sterke drank, jet-fuel raki en Taybeh, het uitstekende brouwsel in Duitse stijl uit een dorp buiten Ramallah.
Foto: Joi
De familie van toegewijde bierliefhebbers die zelfs elk najaar Oktoberfests houden.
Ramallah is de plek voor de Palestijnse hoge cultuur, met theater, tentoonstellingen, bioscoop en muziek in het Sakakini Center.
Het graf van president Arafat is ook de moeite van het bezoeken waard - net zo veel weemoedige verhalen over de wreed uitziende bewakers als over het slanke mausoleum en de vlaggen die in de wind op de heuvels breken.
Tenzij je vrijwilligerswerk doet of lessen volgt aan de Bir Zeit University, is er niet veel reden om te blijven, maar als je de Wehdeh doet, is dit waarschijnlijk de goedkoopste en meest vriendelijke plek om te verblijven.
Net buiten het Manara-plein in het centrum van Ramallah ligt het sombere busstation. Hier concurreren verveelde bestuurders om te zien hoeveel theezakjes ze aan het plafond kunnen vasthouden. Af en toe laten ze ook een schuifelend, gefrustreerd publiek vol met winkelen en koffers voor de reis naar Nablus.
Nablus
Nablus is iets speciaals, maar het is een moeilijke stad om te bezoeken. Jaren van militaire invallen hebben sommige mensen achterdochtig gemaakt voor vreemden, en de ijzeren ring van controleposten die de stad met tussenpozen sluiten, heeft de economie verpletterd.
Kanafe / Foto: Tracy Hunter
Maar hier kun je 's werelds beste kanafe (een heet snoepje gemaakt van stretchy kaas bedekt met knapperige vermicelli en gedrenkt in siroop) ervaren in de Al Aqsa bakkerij.
Bezoek een zestiende-eeuwse fabriek om te zien hoe zeep wordt gemaakt van lokale olijfolie, zoals mannen uit dezelfde families een half millennium hebben gedaan.
Diep in de souk - een echte souk die dekens, goedkope schoenen, groenten en kruiden verkoopt, geen souvenirs en ansichtkaarten - is de kruidenwinkel, vol vreemde brouwsels, gebrouwen door een eenzame expert die studeerde in Southampton, Engeland.
In de al-Shifa Hammam kun je worden gewassen en gemasseerd in het laatste werkende Turkse bad in Palestina (kijk gewoon welke dagen voor mannen en vrouwen zijn - geen gemengd baden hier!).
En steek met je bevoorrechte internationale paspoort het controlepunt over naar de berg Gerizim en ontmoet enkele van de paar honderd overgebleven leden van de Samaritaanse gemeenschap.
Foto: pablo72
Het enige hotel in het centrum van Nablus is de Yasmeen, met een restaurant dat lokale families serveert in de vroege avond en mannen die nargila's roken en tot laat in de nacht koffie drinken. Het heeft ook wifi en personeel spreekt vloeiend in verschillende talen, maar de kamers kunnen in de winter bitter zijn.
Nablus is conservatiever dan Bethlehem of Ramallah; je zult geen alcohol vinden en de meeste vrouwen dragen hijab. Maar let op een basisetiquette - bescheiden kleden (mannen en vrouwen) en wat overlevings-Arabisch hanteren - en mensen zijn buitengewoon warm en gastvrij. Palestijnen nemen gastvrijheid serieus en in een traditionele stad als Nablus probeert de winkelier die thee en een stoel aanbiedt niet alleen souvenirs te verkopen.
Op een plaats waar mensen zich volledig verkeerd begrepen en afgewezen voelen door de internationale gemeenschap, willen veel Palestijnen niets liever dan hun verhalen vertellen.
