duurzaamheid
Dit verhaal werd geproduceerd door onze vrienden in The Coral Triangle. Bezoek hun site voor meer informatie over het behoud van deze kostbare ecoregio en het zoeken naar duurzame reiservaringen binnen haar grenzen.
Diana Botutihe werd op zee geboren. Ze heeft haar hele leven - 50 oneven jaren - doorgebracht op boten die meestal slechts vijf meter lang en anderhalve meter breed zijn. Ze bezoekt alleen land om vis te ruilen voor nietjes zoals rijst en water, en haar boot is gevuld met de uitrusting van het dagelijks leven - jerrycans, zwart gemaakte potten, plastic keukengerei, een kerosinelamp en zelfs een paar potplanten.
Diana is een van 's werelds laatste echte mariene nomaden - een lid van de etnische groep Bajau, een Maleisisch volk dat al eeuwen op zee leeft en een oceaanstrook tussen de Filippijnen, Maleisië en Indonesië beoefent.
Ibu Diana Botutihe is een van de weinige overgebleven mensen in de wereld die haar hele leven op zee heeft geleefd en land slechts met tussenpozen en als een noodzaak bezocht om vis te ruilen voor rijst, water en andere nietjes. Hier is ze afgebeeld op haar boot in Sulawesi, Indonesië.
Alle foto's met dank aan James Morgan. Vind hem op Facebook en Twitter
Een verzameling traditionele, handgemaakte Bajau lepa lepa-boten voor de kust van Pulau Bangko. Meer en meer verlaten Bajau hun traditionele nomadische levensstijl om zich te vestigen in permanente huizen in paaldorpen, maar een paar slinkende mensen kiezen er nog steeds voor om het grootste deel van hun leven op zee te leven.
Foto: James Morgan
Toen ik voor het eerst met fotograaf James Morgan op zoek ging naar de nomadische Bajau, wisten we niet eens zeker of ze nog bestonden. In de afgelopen decennia hebben controversiële overheidsprogramma's de meeste van hen gedwongen zich te vestigen op het land, of in paaldorpen aan de waterkant. We wisten van gevestigde gemeenschappen op de vluchtige eilanden van de zuidelijke Filippijnen, rond het populaire vakantieoord Semporna in het Maleisische Borneo en verder naar het zuiden op het Indonesische eiland Sulawesi. En toen vertelde een vriend in Bali ons over een steltdorp Torosiaje in Noord-Sulawesi, dat meteen tot onze verbeelding sprak.
In tegenstelling tot zijn vele tegenhangers, ligt Torosiaje een volle kilometer naar zee, in de nieuw gevormde provincie Gorontalo in het noorden van Sulawesi. Het kostte ons twee vluchten vanuit Bali, de tweede op een gammele tweemotorige Fokker, en een busrit van zeven uur om het gebied te bereiken, vervolgens een laatste boottocht naar deze afgelegen nederzetting, waar we een verdeelde gemeenschap ontdekten. Terwijl sommige Bajau in de sobere betonnen bungalows verbleven die door de overheid werden verstrekt (nog steeds officieel een onderdeel van Torosiaje Village), waren anderen terughoudend om de oceaan op te geven en hadden ze een huis gebouwd in de ondiepe baai in de buurt - eenvoudige houten huizen verbonden door een netwerk van loopbruggen en steigers. En een paar, zo werd ons verteld, klampten zich nog vast aan de oude manier van leven, brachten maanden achter elkaar door op hun kleine bootjes en keerden alleen terug naar het dorp voor belangrijke gelegenheden - bruiloften, begrafenissen, Ramadan.
De Indonesische regering heeft een gezamenlijke inspanning geleverd om de traditioneel nomadische Bajau te verplaatsen naar gevestigde gemeenschappen op het land. In Torosiaje verlieten veel Bajau hun door de overheid verstrekte huizen en bouwden dit dorp op 1 km van zee. Basisvoorzieningen zijn echter schaars en de armste claim dat de overheid beloften van hulp hol is geweest, waardoor ze terugkeren naar de oude nomadische manier van leven op zee.
Foto: James Morgan
Ondanks het feit dat de meerderheid van Bajau nu in steltengemeenschappen leeft en kosmologieën meer in overeenstemming met landgebaseerde gemeenschappen aanneemt, bouwen ze nog steeds hun moskeeën over de oceaan en oefenen ze een syncretisch geloofssysteem dat een diepe eerbied voor de oceaan en de geesten mogelijk maakt zei het te bewonen.
Foto: James Morgan
Een jong Bajau-meisje verdwijnt uit het dorp Torosiaje op zoek naar zeekomkommers en schaaldieren. Het pad naar zelfvoorziening begint op jonge leeftijd, omdat kinderen de essentiële vaardigheden leren van foerageren in het ondiepe water.
Foto: James Morgan
De oorsprong van de Bajau-diaspora is niet helemaal duidelijk. Taalkundig bewijs lijkt de etnische groep terug te voeren tot de 9e eeuw in wat nu de zuidelijke Filippijnen zijn. Terwijl de regionale handel bloeide onder de rijke Maleisische sultanaten vanaf de 15e eeuw, zouden Bajau-groepen in steeds grotere aantallen naar het zuiden zijn getrokken.
De Bajau zelf hebben echter een andere manier om hun verspreiding te verklaren. De legende vertelt over een prinses uit Johor, Maleisië, die was weggespoeld in een flits. Haar verdrietige vader beval zijn onderdanen het koninkrijk te verlaten en pas terug te keren wanneer ze zijn dochter hadden gevonden. Sindsdien zwerven ze rond.
Meer dan generaties lang pasten de Bajau zich aan hun maritieme omgeving aan, en hoewel ze werden gemarginaliseerd (zo vaak het lot van de nomade), werd hun kennis vereerd door de krachtige sultans in de regio, die erop rekenden dat ze nieuwe handelsroutes zouden opzetten en beschermen. Sommigen zijn zeer bekwame freedivers, duiken tot een diepte van 30 meter en meer om op pelagische vissen te jagen of op zoek te gaan naar parels en zeekomkommers - een delicatesse onder de Bajau en een handelswaar die ze honderden jaren hebben verhandeld.
Jatmin, een octopusspecialist, draagt zijn versgespoorde vangst terug naar zijn boot in de ondiepe wateren voor de kust van Sulawesi, Indonesië.
Foto: James Morgan
Jatmin die met een octopus opduikt.
De speergeweren die de Bajau vaak dragen, zijn handig om de wezens uit de gaten te wroeten waarin ze zich verbergen. Sulawesi, Indonesië.
Foto: James Morgan
Naast de netten en lijnen die traditioneel worden gebruikt om te vissen, gebruiken de Bajau een handgemaakte "pana" voor het vangen van hun vangst.
Foto: James Morgan
Omdat duiken een dagelijkse bezigheid is, breken de Bajau opzettelijk hun trommelvliezen op jonge leeftijd. "Je bloedt uit je oren en neus en je moet een week liggen liggen vanwege de duizeligheid, " zei Imran Lahassan, onze gids in Torosiaje. "Maar daarna kun je zonder pijn duiken." Het is niet verwonderlijk dat de meeste oudere Bajau slechthorend zijn. Een 40-jarige met huid zoals mahonie en lichtgroene ogen, het huis van Imran was in Torosiaje Darat, het landgebonden deel van het dorp. Maar zoals alle Bajau, was een groot deel van zijn leven op zee doorgebracht. Hij vertelde ons over de oorspronkelijke Bajau, die op hun lepa lepa bleef wonen - smalle, hooggebogen schepen die zeer worden gewaardeerd onder de kustbevolking in de regio.
"Ze komen misschien om de zes maanden terug naar het dorp, " legde hij uit.
We gingen op zoek naar hen, Imran's neef leidde ons vakkundig door het ondiepe water, terwijl Imran zat in de boeg en inspecteerde zijn handgemaakte speergeweren, of pana. Elke man leek er een of meer van te bezitten, die ze van boothout, bandenrubber en schroot hebben gemaakt. Wat hun wapens missen qua bereik en nauwkeurigheid, maakt de Bajau meer dan goed in vaardigheden, zoals we mochten zien.
We vonden wat we zochten op slechts twee uur rijden van Torosiaje, in de late namiddag; een groepje boten die schuilen in de luwte van een klein eiland naast een mangrovebos waar het water kalm was. Verreweg de meest spraakzame onder hen was Ane Kasim, die op haar boot woonde met haar zoon Ramdan, een jongen van ongeveer 15 jaar die even stil was als zijn moeder onstuimig was. Ze vertelde ons dat haar man was overleden, dat ze zich zelfs geen rudimentaire motor voor haar boot kon veroorloven en dat ze haar weg terug naar Torosiaje zou moeten roeien als de tijd daar was. Maar toen ik haar vroeg of ze liever in een huis in het dorp zou wonen, schudde ze nadrukkelijk haar hoofd. "Ik ben graag op zee … vissen, roeien … gewoon alles voelen - de kou, de hitte."
Amja Kasim Derise kookt thuis op zijn traditionele lepa lepaboot.
De achterkant van de boot wordt gebruikt om te koken, de middelste om te slapen en de voorkant om te vissen.
Foto: James Morgan
Toen de schemering inviel, kwamen de boten langzaam samen en werden kleine vuren aangestoken in de achtersteven. De ene man grilde schaaldieren terwijl de ander een stoofpotje van zeekomkommer kookte; we kregen plastic mokken lauwe koffie en Ane zong volksliedjes, haar klagende het enige geluid dat anders te horen was dan het geklots van het water aan de zijkanten van de boten. Ze sliepen onder de sterren, gekruld op de houten latten van hun schepen met dekzeilen in de aanslag als het zou regenen.
De volgende dag ontmoetten we Moen Lanke die kokkels oogstte met een bandijzer. Hij droeg wollen handschoenen en de handgemaakte houten bril voorzien van glas die alomtegenwoordig is onder de Bajau en die goed is tot 30 meter en meer. Gewogen met het zware gereedschap dook hij niet zozeer op als het lopen van de koraalopeningen en nam hij slow motion-stappen als een soort cartoon-ruimtevaarder. En hij zou daar nog een minuut en langer blijven, het koraal weggraven om bij de schelpdieren te komen. Het was niet helemaal het beeld dat we van de freediving Bajau hadden gevoed, maar desondanks opvallend.
Moen Lanke slepende kokkels van het rif met een bandijzer. Hij houdt zijn adem lang onder water in terwijl het werk klaar is.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, seconden na freediving voor kokkels met een bandijzer. Het gewicht van het ijzer houdt hem op de oceaanbodem, waardoor hij langs de riffen kan rennen. Om het probleem van egalisatie te omzeilen (een techniek die door duikers wordt gebruikt om de druk van het binnen- en buitenoor op diepte in evenwicht te houden), is het gebruikelijk bij Bajau-mensen om op jonge leeftijd opzettelijk hun trommelvlies te laten barsten.
Foto's: James Morgan
Later zagen we wat meer conventionele freediving. Opruimen van Salihing, blijkbaar een bekende duiker onder de Torosiaje-gemeenschap, ging dieper dan we konden volgen, verdwenen in het blauw om triomfantelijk terug te keren met een vastzittende octopus, die hij vervolgens theatraal om zijn nek drapeerde.
Wat we zagen was foerageren - deze mensen leefden van alles wat ze van de riffen konden oogsten, af en toe verkochten ze hun magere vangst op lokale markten. Hun levensstijl leek evenzeer te worden aangedreven door economische noodzaak als door de vitale band die ze hadden met de natuurlijke omgeving. De tijden waren duidelijk veranderd.
"Ik was in staat om mijn net voor 100m² te werpen en te vullen met vis, " vertelde Bada Epus, een visser uit het nabijgelegen dorp Lemito. Hij gebaarde naar zijn net. "Dit is een vierkante kilometer en ik vang nauwelijks iets." Achterin zijn boot lag zijn broer, Taha Epus. "Hij kan niet lopen, " vertelde Bada Epus me abrupt. 'Hij kreeg kramp. Maar hij kan nog steeds goed duiken. '
Door kramp verwijst hij naar decompressieziekte of de bochten. Tegenwoordig duiken die Bajau-duikers met compressoren. Een ingebouwde motor pompt lucht door een gemeenschappelijke tuinslang, zodat duikers langer dieper kunnen gaan - 40 meter en meer. Niet bewust van de noodzaak om hun blootstelling aan druk te beperken, zijn talloze Bajau verlamd of gedood door dodelijke stikstofbellen in hun bloedbaan.
De praktijk gaat echter door omdat het lucratief is - vooral als het gaat om kaliumcyanide. Cyanide vissen werd voor het eerst geïntroduceerd in de Filippijnen door Hong Kong vissersboten op zoek naar rif soorten zoals grouper en Napoleon wrasse om te voldoen aan de stijgende vraag naar levende vis bij Chinese visrestaurants. Het verspreidde zich snel over de Koraaldriehoek - een bioregio die een groot deel van de Filippijnen, Maleisië, Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden en Timor L'Este omvat. De Koraaldriehoek is een Amazone onder water - de thuisbasis van de grootste diversiteit aan mariene soorten ter wereld, waaronder 76% van alle bekende koralen en meer dan 3.000 vissoorten. Cyanide is veruit de meest efficiënte manier om levend roofdierriffensoorten levend te vangen - duikers gebruiken plastic flessen om giftige wolken naar doelsoorten te blazen, ze te bedwelmen en daarbij de koraalhabitat te beschadigen. Vandaag is de levende visindustrie meer dan US $ 800 miljoen per jaar waard, volgens onderzoek van WWF.
En als het gaat om destructieve vispraktijken, zijn de Bajau enkele van de ergste overtreders geweest, die enthousiast zowel dynamiet als cyanide aannamen. Torosiaje werd vroeger geflankeerd door krioelende riffen; nu zijn er alleen woestenijen van gebroken koraal, een erfenis van jaren dynamiet en cyanide vissen. Het is een veel voorkomend verhaal in de Coral Triangle - gemeenschappen die het milieu vernietigen dat hen in stand houdt, aangedreven door vraatzuchtige wereldmarkten.
Compressorduiken, vaak in combinatie met cyanidevissen, blijft een veel voorkomende praktijk onder de Bajau Laut, ondanks dat het niet duurzaam, illegaal en zeer gevaarlijk is. Jonge Bajau-mannen, en vaak kinderen, duiken routinematig naar diepten van 60 meter met lucht die naar hen wordt gepompt door een slang en een regelaar. Zonder kennis van de gevaren die inherent zijn aan het duiken naar zulke diepten, stijgen ze vaak veel te snel op, wat resulteert in stikstofophoping en de bochten. Compressorduiken is een van de belangrijkste oorzaken van onnatuurlijke dood onder de Bajau-gemeenschappen die ik heb bezocht.
Foto: James Morgan
Pak Usrin laat zien hoe je een kunstmestbom maakt. Hij verzekert me echter dat hij in 2005 is gestopt met het bombarderen van riffen. Vandaag wordt hij betaald via Reef Check Indonesia om zijn lokale koraalmilieu te beschermen.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa verloor haar handen en het zicht in één oog toen een zelfgemaakte kunstmestbom afging in haar huis. Er zijn zowel menselijke als milieukosten verbonden aan destructieve vispraktijken.
Foto: James Morgan
Terug in het dorp Torosiaje maken we kennis met Sansang Pasangre, de resident dukun of genezer. Hij legt ons uit dat de oceaan gevuld is met penghuni lautan - djinn, of geesten, die kunnen worden gebruikt als hun namen bekend zijn. “Ze komen ons lichaam binnen en spreken door ons heen, en geven ons kennis en advies. Er zijn echter slechts 10 mensen in het dorp die dit kunnen doen,”legt hij uit. De overtuigingen van de Bajau betekenen dat wanneer ze op zee zijn, een complex systeem van taboes hun gedrag beheersen, omdat elk rif, getij en stroming wordt beschouwd als een levend wezen. De ontkoppeling is een opvallende: hoe verhoudt deze heilige achting voor de oceaan zich met de destructieve visserij die zo wijdverbreid is onder de Bajau?
De waarheid was dat onze visie op de Bajau voordat we ze tegenkwamen romantisch was geweest, alsof we verwachtten dat ze enkele ijle ruimte zouden innemen, reizende migratieroutes, de natuurlijke rentmeesters van hun oceaanomgeving. Decennia geleden misschien. Maar de nomadische Bajau die we ontmoetten, waren wanhopig arm en gemarginaliseerd; Velen voelden zich verraden door de Indonesische regering, die volgens hen geen beloofde steun had verleend op het gebied van subsidies. "Kijk, mijn boot heeft geen tanden, net als ik", zegt Fajar Botutihe, de echtgenoot van Diana. Hij gebaart naar een gedeelte van zijn boot waar het hout is verrot, grijnzend om zwartgeblakerde stompen te onthullen, waarschijnlijk de erfenis van een leven lang kauwende pinang - de mild verdovende noot die Maleisische volkeren vaak combineren met betelbladeren. Hij lacht misschien, maar zijn boot bevindt zich in een slechte staat en hij heeft de Rp.12 miljoen (US $ 1.300) om een nieuwe te kopen. We zijn op een klein eiland; De boot van Fajar is aan wal getrokken en hij heeft een vuur aangestoken onder de kiel om parasieten en algen te doden.
Van wat we zagen, was de integriteit van het Bajau-geloofssysteem verwaterd naarmate hun manier van leven was veranderd, met sociaal-economische zorgen die de culturele cohesie vervangen die een voorwaarde zou zijn voor hun traditionele nomadische levensstijl.
Terwijl nu maar weinig jonge Bajau op boten worden geboren, is de oceaan nog steeds hun speelplaats. Hier speelt Enal met zijn huisdierenhaai.
Foto: James Morgan
Traditionele Bajau-kosmologie is een syncretisme van animisme en de soennitische islam, met een rijke mondelinge traditie van epische liedjes die bekend staan als ikiko - in zijn geheel gezongen, een ikiko kan twee dagen duren om te voltooien en is een diep emotionele ervaring voor de gemeenschap. Deze liedjes waren een integrale binding, uitgevoerd bij alle grote ceremonies. We vonden een oude man die nog steeds de ikiko kon zingen, hoewel hij regelmatig rustte. Zijn kleinzoon keek angstig toe. "Het maakt hem verdrietig", legt hij uit. "Hij herinnert zich."
De toekomst van de Bajau blijft onzeker. Culturele dissipatie lijkt waarschijnlijk door te gaan, omdat ze kampen met een moderne wereld van natiestaten die weinig ruimte heeft voor zwervers. Toch helpen natuurbeschermingsorganisaties zoals WWF en Conservation International bij het opzetten van marinebeheerprogramma's die duurzaamheid bevorderen via zones zonder vis en een terugkeer naar ambachtelijke vismethoden. Het is vaak Bajau die dergelijke programma's socialiseert naar lokale gemeenschappen en belangrijke boodschappen communiceert op basisniveau. Er zijn ook inspanningen gaande om de voordelen van het snelgroeiende toerisme te vergroten, met name in Semporna. Als niets anders, laten dergelijke grassroots-programma's zien dat de eerbied en kennis van de Bajau over hun mariene milieu zo gemakkelijk kan worden gebruikt om te behouden in plaats van te vernietigen.
Praktisch
Wanneer te gaan: de beste tijd om Torosiaje te bezoeken is tijdens het droge seizoen tussen april en oktober.
Routebeschrijving: Vanuit Makassar in Zuid-Sulawesi kunt u een aansluitende vlucht nemen naar Gorontalo. Huur een auto voor ongeveer US $ 50 (4-5 uur), of neem een lokale bemo of minibus vanuit het stadscentrum (6-8 uur).
Hot tip: breng een paar nachten door in Gorontalo en bekijk de riffen van wereldklasse, waaronder vele fascinerende endemische soorten, waarvan er één, de zogenaamde Salvador Dali-spons, nergens anders ter wereld te vinden is.
Nadere informatie: er is een eenvoudige basale homestay aan de zeezijde van het dorp, die ongeveer Rp. 100.000 per persoon per nacht kost. Boten kunnen worden gehuurd bij de lokale bevolking - wees bereid om te onderhandelen over de prijs. Verwacht te betalen tussen US $ 30 - US $ 50 per dag, dus het is goedkoper als je als groep reist. Het is het beste om te beginnen met een ontmoeting met de Kepala desa (dorpshoofd) wanneer je aankomt.
Dit verhaal werd geproduceerd door onze vrienden in The Coral Triangle. Bezoek hun site voor meer informatie over het behoud van deze waardevolle ecoregio en het zoeken naar duurzame reiservaringen binnen haar grenzen.
