Verhaal
Het allerlaatste wat ik in Namibië wilde doen, was de Himba's bezoeken.
"Het was erg aanstootgevend", zei een 24-jarige Duitse vrouw. We reden naar de kant van de weg voor haar katervriendin om tegen het stoffige busje te leunen. We waren met een groep van acht, op weg buiten Swakopmund om te gaan sandboarden door de duinen bij het bezoeken van een Himba-dorp.
“Ze grepen onze handen en stopten er dingen in die we konden kopen. We hadden geen vertaler, dus we hadden geen idee wat er aan de hand was. Het was een show. '
'George?' Ik draaide me om naar mijn gids. "Zal het bezoeken van de Himba's aanstootgevend zijn?"
Hij schudde zijn hoofd. "Niet als je het niet aanstootgevend maakt."
Himba's, die inheems zijn in Namibië, worden beschouwd als de laatste nomadische bevolking van het land en een van de laatste van Afrika. In de 16e eeuw, toen ze nog deel uitmaakten van de Herero-stam, migreerden ze over de Angolese grens naar de regio Kunene. Aan het einde van de 19e eeuw stierven de meeste van hun runderen aan een runderepidemie. Als veeherders migreerden sommigen naar het zuiden om te overleven, terwijl anderen in de regio Kunene verbleven. Dit was toen de stam uit elkaar ging. De Himba's bleven op hun grondgebied en de Hereros - van wie George afstamde - trokken naar het zuiden.
De avond voordat mijn groep een dorp in de buurt van Opuwo zou bezoeken, reed George op zoek naar de Himba's en regelde dat we ze konden ontmoeten. Hij keerde een paar uur later terug naar onze lodge en legde ons over een Tafel Lager de do's en don'ts voor de volgende ochtend uit.
"Groet iedereen met" morro morro. "Schud door vingers en duimen met elkaar te krullen. Loop niet tussen het heilige vuur en de veehouderij. Geef geen geld vrij weg. Koop alleen wat je wilt. '
“Maar heel belangrijk, wees ontspannen. Je krijgt van de Himba's wat je hun geeft. '
De volgende ochtend reden we naar het Himba-dorp Ohunguomure. Het dorp was ingesloten in een houten hek, omzoomd met hutten gebouwd van een mengsel van koeienmest en rode kleigrond. Kinderen, sommigen naakt en anderen in oversized hemden, volgden ons door het dorp terwijl hun ontbloot bovenlijf in een kring zaten en mannen in verwesterde kleding achter een hut kropen. Sommige vrouwen, hun huid glad met de verroeste kleur van otjize-pasta, wenkten ons om bij hen te gaan zitten.
Een vrouw wreef met haar duim op en neer over het scherm van haar stoffige iPhone. Een ander stemde haar radio af met uitzending van muziek gebroken met ruis voordat George vroeg of we pijnstillers hadden. Eén in een groen shirt en zwarte korte broek, heel anders dan de andere vrouwen met blote borsten en kalfslederen rokken, vroeg George iets in Otjihimba, een dialect van de Herero-taal.
Hij knikte naar mij. "Ze vraagt hoe oud je bent."
"Vierentwintig."
George vertaalde.
Ze glimlachte en wees naar zichzelf.
"Ze is ook, " zei hij.
We werden naar een van de hutten van de ouderen geleid. Zittend op koeienhuiden, sprak de dochter van de oudste tot ons in Otjihimba. George vertaalde voor haar toen ze de oker tot poeder verpletterde en mengde met botervet in een veehoorn. Vervolgens parfumeerde ze de pasta door de Omuzumba-struik te verbranden en de geurige rook onder onze neus te passeren. Ze wreef de pasta intiem over mijn onderarm. George legde uit dat deze otjize-pasta dagelijks op hun huid wordt aangebracht om ze tegen de zon te beschermen en hun huid schoon en gehydrateerd te houden. Ze gaf me een chip van oker.
'Ze zegt dat je een stukje Himbas mee naar je land moet nemen, ' zei George.
De hut was versierd met ceremoniële hoofdtooien en kralen, die zij voor ons heeft gemodelleerd. Ze legde uit dat voordat een vrouw de puberteit bereikt, ze twee vlechten van gevlochten haar naar de voorkant van haar hoofd stijlen. Na de puberteit textureert ze haar haar tot vlechten bedekt met otjize-pasta. Na een jaar van huwelijk begint ze de erembe-kroon te dragen gemaakt van geitenleer en gevormd met de roestkleurige klei.
Via George ging de Himba-vrouw in detail in op verschillende gebruiken in het dorp, zoals hun polygame levensstijl, hun afhankelijkheid van vee en de rol van mannen en vrouwen. Vrouwen, die zich doorgaans meer traditioneel kleden dan de mannen, verrichten het grootste deel van het arbeidsintensieve werk. Ze dragen het water, verzamelen brandhout, koken maaltijden, bouwen de hutten en maken kleding en sieraden om te dragen en verkopen. De mannen zorgen voor het vee, slacht de dieren en neigen naar politieke zaken. Ze liet ons enkele gebruiksvoorwerpen van de hut zien, gemaakt van gerecyclede materialen zoals kalebas, leer, hout, metaal, edelstenen, plastic uit pijpen en staarten van koeien, die worden gebruikt voor het vegen van de hutten.
Buiten de hut zaten twee van de oudsten op de grond met juwelen en verschillende ambachten tussen hun gestrekte benen. George legde uit dat we van hen moesten kopen voor de rest van de vrouwen, die zich toen in een grote cirkel bij de hut hadden verzameld om hun spullen uit te leggen.
Een van de ouderen legde een metalen armband gekleurd met okerpoeder op mijn pols. Ze glimlachte en kuste mijn hand, haar tong stak door gapende tanden.
Voordat we de kring van Himba-vrouwen binnenliepen, overhandigde George ons zakken hard snoep, een brood en suiker. “Geef de snoepjes aan de kinderen. Het brood en de suiker zijn voor het dorp. '
We gaven elk kind een snoepje. Ze zoog op hun snoep, suikerachtig sap stroomde over hun kin van glimlachen met open mond. Ze sprongen uit een blauwe, ondersteboven Ford vrachtwagenbed, draaiend in de lucht voor ons om te fotograferen. Een jongen poseerde tegen een hut voor een foto naast een rokerig vuur, terwijl drie anderen een kudde geiten achtervolgden.
Toen we formeel afscheid namen van de Himba's en hen bedankten voor hun gastvrijheid, vroeg een groep van vier - twee vrouwen en twee mannen - om een ritje naar de stad.
"Waar gingen ze heen?" Vroeg ik George nadat ze uit het busje stapten en een menigte jeans en t-shirts binnenliepen die tieners droegen en Herero-vrouwen in Victoriaanse stijl gekleed.
"Naar de dokter, " zei hij. “Een van hen is ziek. Ze gaan waarschijnlijk de stad in voor een biertje, maar ik stel geen vragen. Nu hebben ze wat geld om hun ambachten te verkopen. '
De Himba's hebben de diepe effecten van toerisme gevoeld - een effect dat conflicten creëert als ze onder druk worden gezet om hun routinematige levensstijl te spelen, terwijl ze ook worden beïnvloed door het geld en items uit de westerse wereld, zoals mobiele telefoons, radio's, pijnstillers en niet-traditionele kleding. Dit conflict verstoort het natuurlijke proces en de voortgang van de Himba-cultuur die al duizenden jaren bestaat. Wanneer toeristen bezoeken zonder een geschikte gids die kan vertalen, vernielt hun ongeschoolde bezoek de authentieke identiteit van de Himbas door van de ervaring een spektakel te maken in plaats van een transformerende kans. Een dorp bezoeken om foto's te maken, alles betalen wat gevraagd wordt en vertrekken zonder echte interactie vormt een schadelijke bedreiging voor deze fascinerende en fantastische cultuur van Namibië.
Namibië is beoordeeld als een van de snelst groeiende toeristische industrieën ter wereld met een gemiddelde toename van 6, 6% toeristenaantallen per jaar en wordt snel een van de topbestemmingen om te bezoeken in Sub-Sahara Afrika. En met deze groei is het toerisme een sterke invloed geworden op de economische en sociale ontwikkeling van lokale gemeenschappen.
Omdat deze gemeenschappen bij de industrie betrokken zijn, hebben ze het potentieel om de vruchten te plukken wanneer toerisme op een respectvolle en educatieve manier wordt gedaan. Terwijl de Himba's hun traditionele cultuur en hun natuurlijke progressie omarmen door middel van hun eigen middelen, hebben bezoekers zoals ik de kans om over hun levensstijl te leren in een transformerende ervaring zonder de essentie van cultuur in de interactie te verliezen.
George draaide zich om in zijn stoel en keek ons aan toen we Opuwo verlieten. "Jullie waren allemaal ontspannen."
We vertelden hem dat het grotendeels door hem kwam.
"Ah, nee, " lachte hij. 'Het kwam door jou. En vanwege de Himba's. '
