Reizen
Dit artikel is een aanvulling op lessen uit het MatadorU Reisfotografie-programma.
WANNEER JE EERST die draaiknop op "M" zet, kan het spannend en onnodig angstaanjagend zijn. Handmatig fotograferen is geen speciale club, u moet een "professional" zijn om mee te doen - het vereist een basiskennis van de belichtingsdriehoek, de scherptediepte en uw lichtmeter. Ja, er is een leercurve. Ja, er zijn veel momenten waarop overschakelen naar diafragmaprioriteit of sluiterprioriteit een goede zet kan zijn. En ja, je zult onderweg veel foto's verpesten.
U moet bekend zijn en op zijn minst mild vertrouwd zijn met de volgende termen: diafragma, sluitertijd, belichting, belichtingsdriehoek en lichtmeting.
Naar Handmatig racen voordat je klaar bent, zal waarschijnlijk tot veel frustratie leiden. Het beheersen van belichtingsvergrendeling (die wordt gebruikt in Av / A en Tv / S) zal bijvoorbeeld een geweldige basis leggen voor het nemen van totale controle in Manual.
De grootste verandering die optreedt wanneer u overschakelt naar Handmatig, is dat u alle drie de instellingen van de belichtingsdriehoek moet selecteren: diafragma, sluitertijd en ISO. Voordien, in Diafragma of Sluitertijdprioriteit, selecteerde u er slechts twee en stond de camera de derde toe. De camera raakt vaak in de war, hoewel deze in semi-automatische modi kan worden aangepast met Belichtingsvergrendeling. In Handmatig werkt de belichtingsvergrendelknop echter niet.
Dus hoe weet je welke instellingen je moet kiezen? Het is een geldige vraag. In de handleiding moet u uw belichtingsmeter gebruiken als richtlijn om alle drie te selecteren. Wanneer de meter op of nabij 0 staat, is uw belichting "correct". Ik zet "correct" tussen aanhalingstekens, omdat als u vertrouwen krijgt in dit gebied, er veel creatieve belichtingen zijn om uit te proberen - die uw meter zullen afwerpen maar resulteren in een geweldig schot. Maar eerst moeten we een eenvoudige, correcte belichting beheersen.
Dus terug naar die vervelende vraag: welke instellingen moet ik kiezen? Ik heb dit in vier stappen onderverdeeld die je naar je antwoord zouden moeten leiden.
1. Kies / controleer uw meetmodus
Camera's zijn standaard ingesteld op "Evaluatief". De meeste professionals geven de voorkeur aan spotmeting of gedeeltelijke meting, terwijl anderen zweren bij centrumgericht. Je kunt er alles over lezen in dit artikel. Dit heeft invloed op hoe u later uw belichtingswaarde krijgt. Kies de modus waarmee u zich het prettigst voelt.
2. Begin met uw prioriteit
Als de prioriteit een bepaald diafragma is (bijvoorbeeld breed voor een portret of smal voor een landschap), stel dat dan eerst in. Je moet een goed begrip hebben van scherptediepte - isolatie versus verhalen vertellen versus sweet-spot. Dit wordt uitgelegd in onze beginnershandleiding voor het begrijpen van diafragmaprioriteit, als u een opfriscursus nodig hebt.
Als uw prioriteit tijd is - om actie te bevriezen of beweging te impliceren (zoals beschreven in wanneer u sluiterprioriteit moet gebruiken en waarom) - stel dan de gewenste tijdwaarde in. Als u beweging impliceert, moet u het statief uitbreken.
3. Voer metingen en metingen van de tweede instelling uit
Nadat u uw hoofdprioriteit hebt geselecteerd, gebruikt u uw lichtmeter om een meting uit te voeren. U wilt uw onderwerp aflezen, of het helderste deel van het beeld, of welk deel van het beeld dat u het meest nauwkeurig wilt belichten. Pas vervolgens de 2e instelling aan totdat uw lichtmeter op 0 staat.
Als u bijvoorbeeld f / 3.5 voor een portret hebt geselecteerd en uw belichtingsmeter onderbelicht (onvoldoende licht) leest, moet u de sluitertijd verlagen (meer licht binnenlaten) totdat de meter 0 bereikt. Als alternatief, als het overbelicht is (te veel licht), moet je de sluitertijd verhogen (meer licht uitsluiten) om 0 te bereiken. Op Canon is overbelichting rechts en onderbelichting links. Het is het tegenovergestelde van Nikon.
Hetzelfde geldt voor sluitertijd. Om 0 te bereiken, en afhankelijk van hoe helder of donker uw scène is, moet u het diafragma openen of sluiten. Houd altijd uw prioriteit in gedachten.
Tip: Als je actie bevriest, wil je nog steeds nadenken over het diafragma, hoewel je prioriteit de sluitertijd is. Een groot diafragma zorgt voor de snelst mogelijke sluitertijd. Dus als u uw sluitertijd instelt op 1/500 en om 0 op uw meter te krijgen, krijgt u f / 9, kunt u net zo goed uw diafragmaopening verder openen. Dit verhoogt de hoeveelheid licht die drastisch binnenkomt, zodat u uw sluitertijd kunt compenseren. Dit is niet altijd het geval - soms wil je f / 9 voor scherpte en scherptediepte - maar voor het grootste deel is het een regel die goed werkt.
4. Hebt u ISO nodig?
Hopelijk houdt u uw ISO standaard ingesteld op 100 of 200 (in tegenstelling tot Auto). Auto kan in sommige omstandigheden handig zijn, maar in Handmatig is het het beste om controle te houden over al uw instellingen. We willen onze ISO zo laag mogelijk omdat het de ruis in het beeld vermindert, maar Auto ISO kan ook knoeien met je andere instellingen (verhoging van ten minste een van hen om de extra gevoeligheid te compenseren).
Als u echter 0 bereikt op uw meter en uw sluitertijd niet snel genoeg is (als u bevriest of handheld fotografeert), zorg er dan eerst voor dat uw diafragma wijd open staat. Als dit het geval is, kunt u uw ISO verhogen tot u de sluitertijd kunt bereiken die u nodig hebt.
Moderne digitale spiegelreflexcamera's gaan tot 6400, terwijl professionele camera's 12.000, 25.000 of zelfs meer dan 100.000 halen (yikes). Dus als u 0 bereikt op uw belichtingsmeter, maar uw sluitertijd te laag is gedaald, verhoogt u uw ISO, zodat u uw sluitertijd kunt verhogen.
Als je een hoge ISO hebt en je sluitertijd nog steeds te kort is en je diafragma wijd open staat, moet je een flits toevoegen of toegeven dat de scène te donker is voor een scherpe opname. Overweeg een lange belichtingstijd (als u een statief hebt) of geniet gewoon van het moment.
Tip: gebruik voor lange belichtingstijden uw timer van twee seconden (10 seconden op sommige camera's), zodat u de camera niet schudt terwijl u de sluiter ontspant (of een draadloze trigger gebruikt).
* * *
Foto: auteur
Uit deze vier stappen zou u uw instellingen moeten hebben. Hier zijn een paar voorbeelden uit de praktijk:
Op de afbeelding rechts wist ik dat mijn prioriteit diafragma was, omdat het zo'n strak portret was van deze oudere, rokende, Cambodjaanse man. Ik stelde mijn diafragma in op f / 2.8 - de grootste die mijn lens kon bereiken - en nam een meterstand aan de linkerkant van zijn gezicht. Ik deed dit omdat hij van achteren werd verlicht; het was halverwege de middag en het licht scheen fel op de Tonle Sap-rivier. Ik bereikte 0 toen mijn sluitertijd 1/250 was. Dat was snel genoeg, dus ik hoefde mijn ISO niet aan te raken. Ik richtte mijn aandacht op zijn ogen en schoot weg.
In de volgende afbeelding hieronder wist ik dat ik wat verkeersstroken wilde krijgen om de chaos van het centrum van Buenos Aires weer te geven, dus dat was mijn prioriteit. Ik heb mijn sluitertijd ingesteld op 2”(twee volle seconden) - maar dat laat veel licht binnen. Ter compensatie heb ik mijn diafragma verhoogd naar f / 13. Het was stromende regen, en niet te fel, en deze combinatie was voldoende. Mijn ISO bleef op 100 omdat ik probeerde het licht uit te snijden, geen extra toe te voegen. Ik daalde af van mijn onderwerp en plaatste mijn focuspunt op het 'Havanna'-bord.
Foto: auteur
Ten slotte is hieronder een afbeelding waar ik mijn ISO moest gebruiken. We waren in Cambodja bezig met het fotograferen van een religieuze ceremonie die plaatsvindt vóór zonsopgang - het was pikzwart behalve kaarsen. Mijn camera was maximaal op f / 2.8, maar om een behoorlijke belichting te bereiken, was mijn sluitertijd te langzaam om een gezicht te bevriezen. Dus verhoogde ik mijn ISO tot 3600, waardoor ik op 1 / 20e kon komen. 1 / 20e is nog steeds niet veel, maar omdat ik een statief gebruikte, voldeed het. Ik meette (en concentreerde me op) het gezicht van de vrouw om daar details te krijgen, hoewel het de blanken in de kaars uitblies.
