Paddling
Dit bericht maakt deel uit van Matador's samenwerking met Canada, waar journalisten laten zien hoe Canada als een local te verkennen is.
FLOATPLANES ZIJN ANDERS dan commerciële vliegtuigen. In plaats van ingecheckte bagage vroeg onze piloot of we kano's aan de pontons moesten vastbinden, en het kon hem niet schelen of we filetmessen en visvangers aan boord hadden.
Eenmaal binnen duurde het 30 seconden voordat de co-piloot de boot losmaakte, naar binnen klauterde, op de nooduitgangen en drijvende apparaten wees en op zijn stoel sprong. In plaats van goed geplande vliegroutes, high-tech GPS-navigatie en Air Traffic Control spuitrichtingen, volgde onze co-piloot onze route op een gekreukte kaart die onder zijn zonneklep zat.
We zijn in het verkeerde huis beland.
De eigenaar was thuis en ze nodigde ons uit voor koffie. We hebben geweigerd - watervliegtuigen worden per uur gefactureerd - maar ze gaf ons aanwijzingen. "Het is het juiste meer, alleen het verkeerde dok!" Zei ze. “Taxi het vliegtuig langs de westkust, waar het water dieper is. Het is het volgende kamp. '
Een kwartier later klommen we uit het vliegtuig om onze gastheer, Ric Driediger, te ontmoeten, maar we waren nog steeds niet op onze bestemming. Het lijkt erop dat zelfs bush-vliegtuigen nergens kunnen landen. Ric leidde ons over een portage naar een kleiner meer en hielp onze uitrusting in kano's te laden voor het laatste deel van onze reis.
Toen ik bij Forest House op het dek klauterde, kon ik me geen stillere plek voorstellen. Het geluid van het zweefvliegtuig was al lang in de verte verdwenen en de enige buren woonden enkele kilometers verderop. Ik ging zitten in een Adirondack-stoel met uitzicht op het meer en nam de stilte op. Ric deelde glazen ijsthee uit de zon en ging tegenover de mijne zitten.
Hij betrapte me op zijn knieën. Het was niet alleen dat ze haarloos waren. Ze waren ook helemaal plat. Gedurende zijn 40-jarige kano-gidscarrière heeft Ric ervoor gekozen om te knielen tijdens het peddelen en hij loopt genoeg rivieren dat zijn knieën de vloercontouren van zijn favoriete 18 'goudzoeker-kano dragen.
"Mijn vader vertelde me dat ik moest kiezen tussen landbouw en kanoën, " zei hij, "dus ik ging op een kanotocht om erover na te denken. Toen een man vroeg hoeveel ik betaald wilde krijgen om hem te begeleiden, ging er een licht in mijn hoofd branden. '
Ric is 58 jaar oud, maar je zou het niet raden. Hij heeft een dikke grijze baard en zijn blauwe ogen fonkelen nog steeds met het enthousiasme van een tiener die net de vrijheid van een rijbewijs heeft gekregen.
"Ik ben nog steeds dol op kanoën, " zei hij. “Zelfs 's nachts, wanneer ik niet kan slapen, stel ik me voor dat we Great Devil Rapids peddelen. Ik heb die stroomversnellingen zo vaak peddeld dat ik me elke rots kan herinneren. Er is een grote waterval aan de onderkant, waar je moet uitkijken en rond moet porteren. Als ik daar aankom, slaap ik. '
In het midden van de jaren tachtig kocht hij Churchill River Canoe Outfitters (CRCO) in Misinipe, Saskatchewan, en begon hij tochten te maken door de hele provincie en verder naar het noorden op het grondgebied van Canada. Toch keerde hij altijd terug naar de Churchill en maakte hij van de gelegenheid gebruik om een deel van Forest House te kopen.
“Ik denk dat de beste manier om een gebied te beschermen is om er meer mensen in te plaatsen. Op die manier zullen ze zich realiseren dat het te speciaal is om te vernietigen, zei hij.
De volgende ochtend zei Ric dat hij gezelschap verwachtte. Ik dacht dat hij zijn verstand had verloren. Zelfs ons zweefvliegtuig had moeite om deze plek te vinden. Maar kort na de lunch verschenen drie kano's over het meer en zetten koers naar het huis.
Het waren de Shoo Bears, een groep van 8 Saskatchewan-vrouwen die de bijnaam verdienden tijdens hun eerste onafhankelijke kanotocht. Ze waren wakker geworden met een beer die hun camping opzocht, en Barb had een kanopeddel gepakt en zwaaide ermee, schreeuwend "shoo beer!" De naam bleef hangen. Die reis werd een jaarlijkse traditie. De vrouwen zijn de afgelopen 25 jaar met elkaar aan het kanoën geweest.
Thuis zijn het artsen, advocaten, leraren, werknemers en bazen. De meeste zijn ook moeders en vrouwen. Hier zijn ze ontdekkingsreizigers.
"Het is een week om weg te komen van kinderen, banen en alles, " zei Barb, "en gewoon tijd doorbrengen met vrienden. Wanneer iemand nieuw wil meedoen, vertellen we hem dat dit niet kan. Het is gewoon te lang dezelfde groep geweest. '
Eén jaar peddelden ze 250 km langs de rivier de Cree. De volgende was het een deel van de Churchill. Dit jaar waren ze in het McLennan Lake-gebied en ze hadden besloten langs te gaan bij Forest House voor een bezoek na een ontmoeting met Ric op zijn CRCO-kantoor.
Zodra de Shoo Bears vertrokken waren, arriveerde er een tweede groep bezoekers. Rob MacIntosh, mede-eigenaar van Forest House, kwam onverwacht langs om zijn zus het pand te laten zien.
Zijn warrige frame sprak van een actief leven; zijn vurige rode haar completeerde zijn intensiteit. Het was duidelijk dat Rob niet bleef zitten wachten tot er iets zou gebeuren. Hij was de katalysator achter het Pembina-instituut. Als mede-oprichter van de organisatie hielp hij haar groeien van een regionale belangenbehartigingsgroep in Drayton Valley, Alberta, naar een van Canada's toonaangevende denktanks op milieugebied die praktische milieuoplossingen bieden aan de industrie en de overheid.
Rob's rusteloosheid bleek tijdens ons verblijf. De dag na onze aankomst begeleidde hij ons op een kanotocht met drie meren in de middag. Toen we terugkwamen, kozen de meesten van ons om te wisselen tussen een hete sauna en een koud meer. Rob schoot een kettingzaag af om dode bomen van een wandelpad te verwijderen. Na het eten bouwde hij het vuur en schonk de whisky in.
Toen het aan het eind van de week tijd was om terug te keren naar onze iPhones, onbeantwoorde e-mails en drukke agenda's, was hij de eerste persoon ingepakt.
Op de terugreis hebben we niet gevlogen. We hebben kanoën.
Ric had de reis naar een wetenschap. Hij had ons de hele week getraind. Toen we de Shoo Bears waren gaan ontmoeten, leerde hij ons de juiste strengste technieken - de kunst van het besturen van een kano zonder aan andere kanten te peddelen. Onze peddel van een halve dag om een verlaten kamp te bekijken, meette zowel ons uithoudingsvermogen als ons draagvermogen. Zelfs ons zwemmen in het meer leek nu meer te gaan over het vaststellen van ons zwemvermogen dan het ontsnappen aan de hitte.
Hoewel Forest House slechts een dozijn kilometer van de snelweg en de link naar de bewoonde wereld ligt, omvatte de terugreis vier meren en vier portages, waarover we niet alleen onze uitrusting, maar ook onze kano's moesten vervoeren. Na drie dagen in de wildernislodge konden we niet klagen. Deze route was hoe alles - de telefoonantenne, zonnepanelen, zelfs de koelkast - om te beginnen naar het pand was gesleept. Ter vergelijking: onze tassen waren licht.
Hoe te bezoeken
- Wanneer: Forest House opent voor klanten tussen juni en september; de eigenaars overwegen echter winterreizen in 2013.
- Waar: Forest House ligt 75 km ten noorden van Misinipe, Saskatchewan.
- Hoe: ongeleide kanoshuttles zijn inbegrepen. Gidsen zijn verkrijgbaar bij Churchill River Canoe Outfitters en kosten tussen $ 110 en $ 225. Floatplanes van Misinipe naar Forest House, met Osprey Air, vliegen tussen $ 425 en $ 775, afhankelijk van de groepsgrootte.
- Om te doen: leer over wilde eetbare planten, biologisch tuinieren en duurzaam leven. Peddel een kano, wandel door het boreale bos of vis op snoek. Ontspan in de sauna en zwem in het meer.
- Meer info: neem contact op met Ric Driediger op [email protected] of bel 1-877-511-2726.
