wandelen
Formulering door Monica Racic. Alle afbeeldingen en onderschriften van de auteur, Michael Marquand.
Dag 1: Lago Pehoé naar de Gray Glacier
De eerste etappe van het pad wordt bereikt door het oversteken van Lago Pehoé, een meer van zo'n levendige turkoois dat mensen de achtersteven van de catamaran waar ik op sta, verlamd door het ontzag zijn surrealistische tint weeft. Kleine slibdeeltjes, gevormd uit ijzelerosie die worden gesuspendeerd in waterafvoer, zorgen ervoor dat het meer troebel lijkt en het een turkooise kleur krijgt, die bekend staat als 'glaciale melk'. Zodra mijn meditatieve neerwaartse blik is gebroken, I kijk eindelijk omhoog: torenhoog boven Lago Pehoé is de Macizo del Paine, het centrale massief van het park. Het massief werd oorspronkelijk gevormd toen vulkanisch magma afkoelde en in graniet veranderde. Terwijl de millennia voorbijgingen, lagen de lagen sediment samengedrukt over de rots en, terwijl de enorme geologische druk de formaties naar boven duwde, trokken gletsjers zich terug, sneden de zachtere sedimenten af en vormden de mammoettorens die we vandaag zien. Hoewel schijnbaar elk geologisch fenomeen in het park door de wetenschap kan worden verklaard, is er nog steeds het onwrikbare gevoel dat wat je ziet alleen mogelijk uit magie kan worden gehaald.
Onze Catamaran legde aan in de turquoise gletsjerwateren vlak voordat hij ons over Lago Pehoé bracht, naar de officiële ingang van het park.
Na een landing op de overkant, vol energie en optimisme, gingen we op weg naar de Gray Glacier. Het eerste uur van dit pad is redelijk vlak, maar naarmate de wandeling vordert, fluctueert deze in hoogte langs een rotsachtige bergkam die langs Lago Gray loopt. Dit been duurt maar ongeveer vier uur en ongeveer halverwege - als het niet te winderig is - kun je een richel op de Mirador Gray uitlopen, waar je de gletsjer aan de noordoever van het meer ziet opdoemen. De grijze gletsjer maakt deel uit van het zuidelijke Patagonische ijsveld, dat langs de zuidelijke Andes loopt, tussen Argentinië en Chili. Het is de derde grootste ijskap ter wereld, na Antarctica en Groenland, en tijdens de laatste ijstijd besloeg het heel Zuid-Chili. Terwijl ik op de mirador neergestreken ben, verwonderd over deze gedachte, klopt een oorlogvoerende windkracht mij neer. De niet aflatende winden in Patagonië zijn notoir gevaarlijk, waarvan bekend is dat ze zelfs 180 km / u halen. Helaas zijn er volgens een lokale gids in 2012 vijf doden gevallen op het W-circuit. Als een harde wind op het verkeerde moment opkomt, kan dit je van de berg schoppen.
De ietwat fragiele houten hangbrug die boven de Rio del Francés zit tijdens de laatste etappe van de dagen voor Camp Italiano.
Vroeg in de avond bereiken we Refugio Gray en zetten onze tent op op de aangrenzende campings. Zonder de last van onze roedel lopen we 20 minuten naar het noorden om de gletsjer van dichtbij te inspecteren. Deze eindsprint van uithoudingsvermogen wordt tegenover elkaar gesteld door de immense stilte en grandeur van de Grijze Gletsjer voor ons.
Dag 2: De grijze gletsjer naar Lago Pehoé
Nadat ik ons geluk had verwonderd voor een gematigde, rustige eerste dag, werd ik de volgende ochtend wakker voor een regenbui. Het beste advies voor iedereen die de W trekt, is zich neer te leggen bij het feit dat je nat wordt. Zelfs de beste waterdichte uitrusting redt je niet. Wees slim, maar stress niet. Neem extra plastic zakken om kleding of elektronica in uw rugzak te wikkelen. We demonteren snel onze tent en wachten onder een omheining tot de regen is verdwenen.
Klein oranje houten bordje dat richting geeft aan verschillende campings in het park.
Na 20 minuten gaan we verder en na ongeveer een uur in onze tocht, breekt de zon door en verlicht de vochtige kou, waardoor we een nieuwe boost van energie krijgen. Terwijl ik terug wandel naar Lago Pehoé, merk ik dingen op die ik de eerste keer nooit heb gezien, waaronder watervallen die over rotsen in de verte stromen. Vanuit een van de vele zijrivieren stoppen we om onze kantines bij te vullen. In tegenstelling tot flessenwater is het water in Patagonië niet 'gezuiverd', maar eerder zuiver. Die smaak van zuiverheid is niet de afwezigheid van smaak, maar - en ik bedoel dit oprecht - een smaak van echte frisheid.
We daalden af over de Asencio-vallei langs het W-circuit slechts enkele uren na het verlaten van de 3040 voet hoogte van de besneeuwde bergen. Letterlijk van winter tot lente in een kwestie van uren, gedeeltelijk vanwege de complexe orografie of de regio.
Terwijl de zon op ons ondergaat, stoppen we om lagen kleding te strippen en zie ik grote stukken dode bomen, staande als verkoolde skeletten, bezaaid met het verder ongerepte landschap. Als een vonk wordt opgepikt door de afschuwelijke Patagonische wind, branden duizenden bomen binnen enkele minuten. Dankzij enorme branden in 1985, 2005 en 2011 - onbedoeld veroorzaakt door toeristen - heeft het parkkantoor kampvuren verboden. Koken is alleen toegestaan door middel van kleine kampeerkachels, die door een omheining tegen de wind moeten worden beschermd.
De grijze gletsjer aan de noordkust van het meer. Gezien vanaf Mirador Gray. De grijze gletsjer maakt deel uit van het zuidelijke Patagonische ijsveld, dat langs de zuidelijke Andes loopt, tussen Argentinië en Chili.
Net als we teruggaan naar de oevers van Lago Pehoé, duikt een dichte mist naar binnen, die de Macizo del Paine verduistert en het begint opnieuw te regenen. Het is de bedoeling dat we doorgaan naar de volgende camping, Campamento Italiano, maar omdat het zich in het dal van een vallei bevindt, zal het overstromen. We veranderen plannen, snakken naar beneden en zetten in plaats daarvan onze tent op aan de oevers van Lago Pehoé. Het is toevallig oudejaarsavond, en daarom worden we vergezeld door een serendipitous groep vreemden, die zich ook in een omheining bij de refugio hebben verzameld om aan de wind en de regen te ontsnappen.
Dag 3: Lago Pehoé naar Valle Frances
Op onze derde ochtend worden we wakker met aangenamer weer en brengen we de volgende uren door met wandelen naar de camping Italiano met de zon op onze rug. Tijdens het wandelen door het park, kunnen veel reizigers een verborgen traktatie vinden: calafate bessen. Een lokale gids zegt dat het gebruikelijk is dat "iedereen die een kalfsbes eet, zeker zal terugkeren naar Patagonië" en met een brede, wetende glimlach biedt hij me een palm vol zoet fruit aan. Na uren wandelen, langs een vlakke weg, komen we in de buurt van de camping Italiano. Maar eerst moeten we de Rio del Francés oversteken, een trapsgewijze en verraderlijke rivier. Slechts twee mensen kunnen tegelijkertijd op de hangbrug lopen, dus we kruisen langzaam, twee voor twee. Aan de andere kant van de brug zie ik de camping, genesteld in een bos van enorme lengabomen.
Dit zijn calafate bessen. Een lokale gids zegt dat het algemeen bekend is dat "iedereen die een calafate bes eet, zeker zal terugkeren naar Patagonië."
Zodra we onze uitrusting hebben afgezet en ons kamp hebben opgezet, beginnen we onze beklimming naar de Valle del Francés, de middelste poot van de W. Veel van het terrein en de flora in dit deel van het pad zijn vergelijkbaar met dat van de Pacific Northwest. Trekkingstokken blijken cruciaal te zijn voor het handhaven van het evenwicht terwijl we van rots naar rots springen en meerdere rivieren oversteken. Hoewel je misschien nooit helemaal moet klauteren, is dit deel van het pad misschien het dichtst bij je in de buurt. Je moet je handen gebruiken om jezelf over rotsen te hijsen of om balans te houden, terwijl oma langs richels stapt.
Te paard reizende over de Valle del Francés.
Het pad krult langs de rand van een enorme waterval die de Rio del Francés voedt, beide afkomstig van de met sneeuw bedekte bergen die op je wachten. Dit deel van het pad vereist de meeste aandacht. Ik zit nu in mijn trekkinggroef en concentreer me op elke stap die ik zet. Maar mijn trance wordt onderbroken wanneer een collega-trekker roept: "Heb je dat gehoord ?!" We pauzeren en ik hoor ijs uit de Paine Grande naar voren vallen. Gelukkig zijn we niet in gevaar. Ik sprint door een winderig vuilpad gehinderd door takken en massieve stenen, totdat ik een open plek bereik waar ik opnieuw ontzag heb voor de schoonheid van deze plek. Omringd door de Paine Grande (3.050 m boven de zeespiegel), met de Cuernos-torens aan de andere kant, en een aquamarijnmeer daaronder, ben ik onbeduidend - slechts een kleine stip temidden van een formidabel terrein. Als je op dit punt in de Valle del Francés staat, lijkt het alsof je midden in een prachtig filmisch panorama staat. Je wordt omgeven door een symfonie van geluiden - de brullende waterval, de zware wind en de diepe, keeltrillingen die om je heen echoën en die een lawine signaleren.
In Patagonië wordt je er constant aan herinnerd dat de aarde leeft en in sommige gevallen voelt het alsof je je hele lichaam kunt doorslikken. "Kijk!" Iemand wijst op een lawine die ik nauwelijks kan zien. Tegen de tijd dat het geluid me bereikt, is het al gebeurd. We vervolgen de berg naar een ander uitkijkpunt, slingerend door (wat voelt als) een betoverd bos, vol mammoetbomen met knoestige, gedraaide takken en de windroosters tegen mijn gezicht. Op dat moment, wanneer ik betwijfel of de natuur nog meer wonderen kan onthullen, begint het te sneeuwen.
Dag 4: Campamento Italiano naar Campamento Las Torres
Het is dag vier van onze W trektocht, en vandaag dekken we het meeste terrein op één dag - bijna 27 km. Gelukkig is het de mooiste dag die we tot nu toe hebben meegemaakt: zonnig en warm, met een zacht briesje. Later die avond in het kamp zie ik een bord aan de hut van de ranger genageld: “VRAAG NIET VANDAAG AAN HET WEER. DIT IS PATAGONIË. WE WETEN HET NIET.”Tijdens onze hele reis ervaren we regen, sneeuw en een verschroeiende zon, zeker allemaal op dezelfde dag en soms op momenten van elkaar. We verwelkomen de uitdaging, zelfs de willekeur ervan, en we waarderen de zegen van goed weer - hoe lang het ook duurt.
Een van onze mede-wandelaars geniet van het uitzicht op het water met het ijsveld in de verte.
Deze etappe van het pad leidt ons naar de voet van de Torres del Paine, maar eerst moeten we langs het Lago Nordenskjöld lopen, rond de voet van de berg Almirante Nieto, de Valle Ascencio in, richting campamento Las Torres. Dit gedeelte van de tocht omvat elk type terrein: rotsachtige kusten, dor land met stof en stenen, bossen met lengabomen en uitgestrekte gouden prairies. Als we de top van een helling bereiken, slaan we een hoek om en zien de immense Ascencio-vallei hieronder. In de verte zie ik mensen, zo klein als insecten, wandelen naar waar ik nu ben.
Onze lokale gids kijkt me verwachtingsvol aan. "Geweldig, niet?" Hij lacht. Ik sta daar in shock. Ik zie niet alleen die kleine specificaties in de verte en denk "ik moet daar nog steeds komen", maar ik denk ook aan die arme zielen in de verte achter me, die worstelen om hun weg te vinden naar waar ik nu ben. We gaan door en komen twee uur later aan in het kamp. Die avond (hoewel je nooit zou weten dat het avond was met 18 uur zonlicht in Patagonië), kruipen meerdere trekkers samen onder een enkele omheining. Fysiek uitgeput, proosten we op elkaar met bier en wijn, die we op dit moment in onze verpakkingen hebben meegenomen. We hebben bijna de W voltooid en het laatste obstakel dat we moeten overwinnen - de Torres del Paine - wacht ons in de ochtend.
Dag 5: De Torres del Paine
We worden wakker om 4 uur en beginnen een uur wandelen in het donker, langs een rotsachtige helling. Met nog een paar minuten voordat de dageraad over de horizon breekt, moet ik de top van deze top bereiken waar ik, als ik geluk heb, een van de meest suggestieve en legendarische vergezichten op aarde zie: de Torres del Paine, precies op het moment dat de zon de toppen raakt. Ik zie vage hints van roségoud op de stenen voor mij wassen en ik begin me sneller te bewegen. Ik race letterlijk tegen de zon. Slechts enkele ogenblikken nadat ik mezelf over een kolossale rots had gehesen, en terwijl ik op adem kom, kruist de zon de horizon en vonkt een vuur van licht op de bergtoppen. Zonlicht stroomt als lava langs de kant van de torens.
Wandelaar die een andere hangbrug oversteekt op de laatste dag van onze reis.
Deze hele reis kan in één woord worden samengevat: grandeur, zowel extern als intern. Er is natuurlijk de onmetelijkheid en majesteit van het landschap, maar ook de schok van mijn eigen persoonlijke uithoudingsvermogen wanneer geconfronteerd met wispelturig weer en de beperkingen van mijn eigen lichaam. In Patagonië wordt ik niet alleen eraan herinnerd dat de aarde leeft, maar ben ik ook opgewonden en voel ik me levend.
We moesten om 4 uur vertrekken om een uur te wandelen om de beroemde Mirador Torres te vangen bij het eerste licht. Hier kijkt een eenzame wandelaar naar de toppen terwijl de zon opkomt.
Terwijl ik deze maudlin-gedachte overweeg, wordt de zon begraven onder een reeks met bosbessen gekleurde wolken. Een jonge man, die op enige afstand op een rots zit, benadert me en zegt iets dat, als het door een vreemdeling thuis in New York City werd gezegd, misschien ongemakkelijk gevoeld had, maar hier voelt het hartverwarmend. "Is dat niet iets moois dat we net samen hebben meegemaakt?" Vraagt hij. Hoe beangstigend de wereld soms ook is, we hebben het voorrecht om de schoonheid ervan te ervaren, hoe vluchtig die ook is.
