Wetenschap
Matador Ambassador Jess Cramp geeft nog een update van haar onderzoeksreis naar Palmerston Island.
De bel begon snel na elkaar te luiden en markeerde de eerste kerkdienst van de dag. Mama Aka, een van de weinige oudere vrouwen op Palmerston Island, leidde de gemeente naar een polyfone hymne, gezongen in de Cook Islands Maori. Haar stem was schrijnend terwijl het door het voor zonsopgang reed en ricocheerde rond de roestige, gegolfde stalen muren van ons eiland: een open kamer met vier bedden en een betonnen vloer, waarin ons zevenkoppig onderzoeksteam en al onze benodigdheden voor de maand. Ik werd geleidelijk wakker, tastte naar de opening in mijn muskietennet en liep op mijn tenen langs vrienden die erin slaagden te slapen door het vrolijke crescendo van de lokale mannen die "heyyyyy-yah-HEY zongen!"
Het was woensdag, dag 10 van 30. De lokale eilandbewoners waren vrome christenen. Kerkdiensten vonden ook plaats op vrijdagochtend en driemaal op zondag, een dag van strikt afgedwongen rust waarbij werken, spelen of zelfs zwemmen verboden was.
Foto: Tina Weier
Het had gisteravond hard geregend en ik vroeg me af hoe Tina, een fotograaf en koraalrifbioloog met wie ik samenwoonde op Rarotonga, het verging in haar hangmat onder het gammele prieel bij het water. Ik kruiste het natte, kartonnen voetpad dat onze slaapvertrekken met de keuken verbond, door de overblijfselen van de verre muur zag ik onze Chief Scientist rustig zitten in de buurt van een kokospalm, de stoom van zijn oploskoffie verdwaalde in zijn lange, grijze baard. Hij was altijd de eerste.
Terwijl de ochtendzon roze dekens begon te werpen over het geharkte, witte zand dat ons omringde, was het zachte gebrom van de generator in de verte te horen. Het eiland had een beperkte dieselvoorraad en kon zich slechts 6-10 uur per dag veroorloven, net genoeg om voedsel niet te bederven als de deuren tijdens de sluitingstijd goed werden afgesloten. Het was negen maanden geleden sinds het laatste vrachtschip en veel van de mannen, die al lang geleden geen scheermes meer hadden, hadden het gezichtshaar om het te bewijzen. Gelukkig moest het volgende schip binnen een week uitkomen. De rest van de groep begon te roeren, en met onze taken nu vrij goed gedefinieerd, inhaleerden we ons ontbijt, smeerden ons op zonnebrandcrème en maakten onze spullen klaar voor nog een dag op zoek naar zeeschildpadden in de doordringende hitte van de Zuid-Pacifische zon.
We gingen weg terwijl de zon nog laag stond, zodat David, een van onze lokale onderzoeksassistenten, de grote koraalkoppen - of 'bommies', zoals ze in dit deel van de wereld worden genoemd, kan spotten met voldoende tijd om te voorkomen dat ze rennen de aluminium boot aan de grond. Een paar kokosnoten dobberden in ons kielzog. We sputterden langzaam richting Tom's Island, wiens onbewoonde stranden we vanmorgen zouden onderzoeken op sporen van zeeschildpadden of andere tekenen van hun nest. Als er nesten werden gevonden, zouden we ze markeren met een GPS, een tak en een stuk ducttape van de rol die nu rond mijn biceps leefde. De oudste zouden worden uitgegraven om ons te helpen de succespercentages te berekenen.
Foto: Jason Green
De kleur van de lagune veranderde van turkoois naar paarsblauw toen we door dieper water liepen. "Turtle!" Schreeuwde Jason, onze bebaarde Kiwi-kapitein die een maand vakantie nam van zijn onderwijstaken om deel te nemen aan de expeditie en zichzelf op dit afgelegen atol te sekten met drie Amerikaanse watervrouwen, twee Britse schildpadfanaten en een mooi Australisch meisje droeg vandaag een lovertjes top, maar was dol op het vuile werk van het openen van rotte, niet-gearceerde schildpadeieren. Hij zette de motor snel stationair en zo stil mogelijk dobberden we op de glazige lagune en observeerden het wezen, wiens hoofd naar adem stak.
We konden aan de afgeronde vorm van zijn bek zien dat het een groene zeeschildpad was, maar voordat we andere identificerende kenmerken konden onderscheiden, zoals de aanwezigheid van een staart of inkepingen of markeringen op zijn schaal, of schild, dook hij onder water.
Na vier uur rond de vloedlijn van Tom's motu te hebben gevaren, in de ochtendzon door de moerasstroom van het middeneiland te graven en door grof zand en gebroken stukken koraal te graven tot onze vingernagels bloedden, was het tijd voor lunch. We ontmoetten de andere helft van onze groep in de buurt van de boot, vergeleken notities, en besloten dat het vandaag comfortabeler zou zijn om te eten terwijl we in het ondiepe water van de lagune zitten, in plaats van in de buurt van de dicht opeengepakte palm- en pandanusbomen, waar legers van hongerige muggen wachtten op vers voer.
Het werk was vermoeiend en de maaltijden overdag eenvoudig: versgebakken brood (of dicht cementbrood, afhankelijk van wie de vorige dag baktaak had), jam, pindakaas, marmiet en een stuk papegaaivis of twee overgebleven van de laatste nacht. We voelden ons echt gelukkig dat we nog een paar sinaasappels konden delen uit een speciaal verzorgingspakket dat werd gestuurd door de verloofde van onze teamgenoot Kelly, en aan boord van onze aluminium boot hadden we wat extra flessen water en een rantsoen van kunstmatige mangosmaak. Bedoeld voor een fles, we deelden het tussen vier. Het water was warm maar hydraterend en toch bevredigend.
Terwijl onze huid smeekte om uitstel van een paar momenten van schaduw, bleven onze geest versterken, niet alleen van de miljard tinten blauw die voor ons lagen, maar omdat we met succes twee babyschildpadden - of kuikens - hadden ontdekt die vast waren komen te zitten in het verdichte zand terwijl ze proberen hun pauze te maken voor de zee. Hun 80-tal broers en zussen kwamen dagen eerder uit, en zonder ons, dachten we, zouden ze zeker zijn gestorven voordat ze de kans hadden om vissen, vogels en andere roofdieren te ontwijken als nieuwkomers in de grote blauwe Stille Oceaan.
Tijdens de lunch in de luie lagune leerden we onze kriebels uit te lachen voor de middagactiviteit, de in-water enquêtes. Hoewel de omgeving ongerept was, vol met vissen en het gezondste koraal dat ik ooit had gezien, veroorzaakte de stevige populatie grijze rifhaaien, die altijd een beetje te dichtbij leken te komen, een paar trillingen. We gingen eerst in tweeën en vervolgens in drieën samen om grote delen te snorkelen op zoek naar schildpadden. Maar in onze staat van verhoogd bewustzijn vroegen we ons af, wie was nieuwsgieriger, zij of wij?
Groene zeeschildpad
Een gezonde vrouwelijke groene zeeschildpad zwom snel weg toen ze ons zag.
Foto: Jason Green
Ons team
Ons team maakt de boot klaar voor een reis naar een van de kleinere motu's.
Foto: Jason Green
Gigantische kokkels
Deze prachtige gigantische mosselen, of paua, zijn het teken van een gezonde lagune. Cookeilandbewoners oogsten een behoorlijk aantal paua en veroorzaken eilandverboden voor het hele seizoen.
Foto: Jason Green
Pauze
Sponsored
5 manieren om terug te keren naar de natuur op The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 september 2019 Nieuws
Cookeilanden kunnen een Maori-naam krijgen om de banden met het kolonialisme te verbreken
Eben Diskin 5 maart 2019 Nieuws
De Russische vulkaan barst voor het eerst in 95 jaar uit en astronauten hebben het moment vanuit de ruimte vastgelegd
Eben Diskin 28 juni 2019
zweven
We zweven boven een koraalbommie en wachten rustig terwijl deze grijze rifhaai nieuwsgierig om ons heen cirkelt. De stevige populatie grijze rifhaaien, die altijd een beetje te dichtbij leken te komen tijdens het duiken, veroorzaakte zeker een paar trillingen onder het team.
Foto: Jason Green
Hatchling
Kelly, die haar eerste groene zeeschildpad onthult, herkenbaar aan de witte rand rond zijn schelp, bereidt zich met tegenzin voor op zijn vrijlating.
Foto: Jason Green
Goldeen Nikau en David Marsters
Twee van onze lokale onderzoekers graven in een opgraving van schildpadden zoals oude professionals. Goldeen telt schildpad eierschalen.
Foto: Jason Green
Baby hatchling
Deze baby hatchling werd gevonden tijdens een opgraving en haastte zich een weg naar de zee, maar niet zonder strijd.
Foto: Jason Green
Pauze
Nieuws
Het Amazone-regenwoud, onze verdediging tegen klimaatverandering, staat al weken in brand
Eben Diskin 21 augustus 2019 Outdoor
Je hebt nog nooit zo'n vis gevangen
Matador Team 30 juli 2014 Nieuws
Texas heeft zijn grootste bluebonnet-bloei in tien jaar
Eben Diskin 13 maart 2019
Hoofdstraat
Main Street op Home Island, Palmerston Atoll. De zandstraat verdubbelde als een speelplaats.
Foto: Jason Green
Groene zeeschildpad
Een groene zeeschildpad die op het koraal rust terwijl we voorzichtig dichterbij komen om unieke, identificerende kenmerken te fotograferen.
Foto: Tina Weier
10
Het tuinhuisje
Waar we vele uren doorbrachten ons te verbergen voor de zon … en te ontsnappen aan het altijd aanwezige gevaar van vallende kokosnoten.
Foto: Tina Weier
11
Onze slaapvertrekken
De binnenkant van onze slaapvertrekken voordat de muskietennetten rond onze bedden werden gezet.
Foto: Tina Weier
Pauze
Sponsored
Japan, verheven: een rondleiding door 10 steden om het beste van het land te ervaren
Selena Hoy 12 augustus 2019 Outdoor
Afbeeldingen van een Polynesische oase: Mitiaro, Cookeilanden
Jess Cramp 10 oktober 2013 Outdoor
Het planten van mangroven kan Miami wellicht redden van een apocalyps voor klimaatverandering
Matthew Meltzer 3 oktober 2019
12
grafteken
De grafsteen van de man die zich met zijn drie Polynesische vrouwen op Palmerston vestigde en een nalatenschap creëerde die vandaag de dag nog bestaat.
Foto: Tina Weier
13
Keuken
Het uitzicht op onze keuken, waar we vele uren hebben doorgebracht met het bereiden van maaltijden met verse kokosroom, lokale vis en zelfgebakken brood.
Foto: Tina Weier
14
Noord kant
De noordkant van Tom's motu waar we aanspoelden na een lang onderzoek in het water op zoek naar schildpadden en zwemmen met haaien.
Foto: Jess Cramp
15
Storms
Met het hoogste punt op het atol op iets meer dan 3 meter, waren stormen zoals deze gemakkelijk te herkennen, maar natuurlijk onvermijdelijk.
Foto: Tina Weier
16
