Verhaal
Robert Hirschfield graaft door de lagen in Baga, Goa.
Bijtend in mijn mediterrane sandwich bij Baba Au Rum (feta-kaas, zwarte olijven, zongedroogde tomaten die van de zijkanten van stokbrood morsen), denk ik aan het feest waar ik gisteravond naar ging in een van de yogacentra rond Baga.
Een gekleed in wit feestje. Geen uitzonderingen. Overal waar ik keek zweefden gebleekte figuren over het terrein als slaapwandelaars. Het is gemakkelijk om cynisch te zijn over westerlingen in Goa.
Ik maak een grapje met Aimee Ginsburg, een westerling uit Israël: "Veel mensen op zoek naar het perfecte spirituele strand."
Ze is niet geamuseerd. Ze heeft reden om dat niet te zijn. Israëlische Goans, relatieve nieuwkomers, worden opgesloten in luie clichés: uitgebrande zaken, ballingen uit een eindeloze oorlog.
De wintergasten van Baga, vaak zwaargebouwde kerels uit het VK, hier voor de warme zon en drankjes aan de strandhutten, of misschien zelfs bezoeken met de genezer Patrick bij Nani en Rani's, varen onschuldig onder mijn radar. Wat van voorbijgaande aard is, zoals deze auteur die zijn mediterrane sandwich eet tussen Baga's old-timers, eist niet dat hij serieus wordt genomen.
Ik ben blij dat ik momenteel deel uitmaak van het legendarische weefsel van westerlingen in de kleinste staat van India, die nog maar net uit Portugal is losgelaten. (Men zegt dat Indiase Goans ons meer als een schimmel dan als een weefsel zien.)
Ik zie mezelf als vrijgesteld van de normale clichés die rond de spirit junkies en strand slaven wervelen. Ik ben naar Goa gekomen voor geen van de dingen die Lonely Planet me kan bieden. Ik geef toe dat ik dit zelfvoldaan zeg.
De vrouw die twee huizen van mij af woont, is de reden dat ik hier ben. Buiten haar huis staat haar blauwe scooter met gebogen hoofd, alsof ze ergens een beslissing over wil nemen.
