Verhaal
Assalah stad, noord Dahab. Alle foto's door auteur.
Wat betekent het om je ergens 'thuis' te voelen, en hoe weet je wanneer je daar bent?
Er liggen negen geiten in de schaduw van een kiezelgrijze muur die naar mijn hond staren. Achttien uitpuilende, kruisende ogen, uitdrukkingsloos. Mijn hond staart naar de kameel die hooghartig aan de overkant van de straat staat. De kameel staart naar de man die buiten het café zit: witte galabaya, paarse hoofddoek, rook van zijn sigaret die door de stofdroge lucht stijgt. Hij staart me aan. Gevangen in een Mexicaanse impasse tussen verschillende soorten, probeer ik nergens naar te staren.
De hond heet Nesma. Ze is niet echt mijn hond. Ik zorg een tijdje voor de flat van een vriend in Dahab en Nesma kwam met de flat. Haar naam betekent "briesje", het soort frisse, levengevende briesje dat in een ideale wereld de komst van de lente zou voorspellen. Ze is gefascineerd door kamelen.
Ze is ook gefascineerd door kinderen. Terwijl we de straat afslaan en een smal steegje tussen twee huizen doorlopen om het strand te bereiken, begint ze zich aan haar riem uit te spannen. Sommige kinderen houden zich voor de gek, trekken salto's en backflips van de bovenkant van een omgekeerde boot en landen telkens perfecte tientallen in het zand. Ze zien haar, roepen "Nessssmaaaa!" Ik liet haar gaan. Het is speeltijd.
Bergen van de Sinaï, Egypte.
Running-chasing-ducking-duiken; giechelt en gilt met de wind mee. Een jongen, stomp naakt, behalve beenkappen nat zand, duikt op de grond. Nesma rent en springt recht over hem heen, draait een handrem in hondachtige stijl en bundelt zich dan recht in hem.
Inhoud om te negeren, ik staar naar het noorden langs de uitgestrekte boog van de kustlijn. Hier bereiken de grillige granieten bergen van de Sinaï bijna de zee. Ze gloeien roze-oranje, maar er is niets zachts aan ze: ze zien er grimmig en meedogenloos uit. Aan de overkant van de Golf van Akaba zijn de bergen die het binnenland van Saoedi-Arabië bewaken, gehuld in een hitte-nevel, de glinsterende grenzen van een bijna mythisch koninkrijk.
We dwalen zuidwaarts langs het strand naar de stad. Ik grijnst. Bij Nesma achter de vogels aan, bij het gevoel van grof zand tussen mijn tenen, bij het buiten zijn. Wonen in Caïro had me verstikt: het gewicht van haar drukte, haar verkeer, haar vervuiling en haar lawaai brachten me eindelijk naar beneden. Altijd ergens om naartoe te gaan of iemand om te zien. Ik sta mezelf geen downtime toe. Meer dan alleen maar honden en katten, ben ik naar Dahab gekomen om te ontspannen en op te laden.
De zee lijkt vandaag op de een of andere manier vorstelijk. Rokken van gevlekt blauwgrijs en lichtgroen, een donzige witte plooikraag op 100 meter waar de golven breken, dan een mantel van diepste indigo. Ik adem de geluiden in: de schoot en zuigen van het water tegen de kust, het gefluister van de wind door de palmbladeren, het gesis van het zand terwijl Nesma langs me heen rent en recht naar een man bidt die op het strand bidt …
Nesma de wonderhond met de auteur.
“Shit. Nesma. Nesma! Kom hier! 'Hij kan de streep tijger-gestreepte pels niet naar hem toe hebben opgemerkt, maar gaat toch door. Er is een spanning in zijn rug terwijl hij voorover buigt, zijn hoofd tegen de grond raakt.
KOMEN. HIER!”Nesma rijdt op het laatste moment rond en rent terug naar mij.
Brave hond. Goed, hond. 'Het is tijd om haar weer aan de riem te leggen.
*
We hebben de toeristenstrook bereikt en een paar kilometer lang loopt een geel en paars stenen pad langs het strand. Maar er is weinig strand over, veel ervan opgeslokt door de overvloed aan cafés en restaurants. “Al Capone.” “Ali Baba.” “Zelfde hetzelfde maar anders.” Zelfde hetzelfde maar niet anders. Een stoet duikcentra, hotels, kampen en bars. Afspoelen en herhalen. Slechte bazaars vol met dezelfde tat die te koop is in elke toeristische stad in Egypte. T-shirts versierd met een duwtje en een knipoog: "Divers Do It Dieeper".
Een deel van de toeristenstrook van Dahab.
Het is een bekend tafereel en ik flitsen terug naar het leven als een reisleider. Strutting de strip met een groep toeristen op sleeptouw. Begroeting restaurant eigenaren, scherts met touts. Groepsdiners met extra attente service, visschotels versierd met topiary tinfolie en kaarsen geplaatst in uitgeholde pepers.
Tegenwoordig is Nesma bekender dan ik. Dat vind ik leuk. Ze is in haar element, staart kwispelend terwijl ze al haar menselijke en hondenvrienden begroet. Ik heb hier nog steeds vrienden, maar velen denken nog steeds dat ik een reisleider ben. Ik moet uitleggen dat nee, ik woon hier nu. Zorgen voor een hond en een flat.
Het voelt goed om te zeggen: "Ik woon hier." Maar ik ben vandaag te lang in de zon geweest en het sust me zacht. Ik ga het morgen voelen. Ik stop voor een kop koffie, laat mijn ogen op de zee rusten. Denk meer dan vier jaar terug in Egypte: rondleiding, lesgeven, schrijven; reizen door het land; mezelf een plezierige maar vermoeiende sleur geven in Caïro. Nu Dahab.
Ja, ik woon hier. Voor minstens zes weken, waarschijnlijk langer. Maakt dat het mijn thuis? Ik weet het niet zeker. Maar ik voel me hier gegrond, inhoud. Dat is genoeg voor nu.
Ik zie een groep duikers de zee binnenkomen, aanvankelijk ongemakkelijk met het gewicht van de tanks op hun schouders. Maar dan wordt het water belast, ontlast ze. Ze zinken onder de golven om een nieuwe wereld te verkennen.
Nesma haalt me uit mijn mijmering. Ze achtervolgt de kat van de café-eigenaar! Ik grijp haar kraag net op tijd. Ze kijkt me aan alsof ze wil zeggen: 'Maar ik ben een hond; Ik moet katten achtervolgen. '
Ik ben blij dat ze altijd weet waar thuis is.
