Verhaal
Voor meer informatie over Kristen's werk in de CAR, lees Mislukte gemoedstoestand.
Je slaapt wanneer het kleine vliegtuig om 20.00 uur in Bangui landt. Je bracht de hele vlucht mentaal door om de piloot aan te sporen de ondergaande zon te verslaan, zodat je die eerste glimp van de Centraal-Afrikaanse Republiek vanuit een ovaal raam kon vangen, maar dat doe je niet. De zon gaat onder en je bent zo moe na de bijna 20 uur durende reis dat je in slaap valt op de momenten tussen het spotten van de landingsbaan en het gevoel dat de wielen er tegenaan botsen.
Je wordt wakker en staat voor een immigratieambtenaar die je bagage doorzoekt en probeert uit te leggen dat nee, je hebt geen mes om de ritssluiting open te snijden, omdat dat soort dingen tegenwoordig meestal niet is toegestaan op luchthavens, maar alle vijf jaar Frans op je middelbare school zullen je falen, zoals je steeds weer zegt - in het Engels - dat je niet begrijpt. De immigratieambtenaar geeft het op en stuurt je weg zonder je tas te controleren. Geestelijke opmerking: gebruik altijd kabelbinders.
Een groep zeer vriendelijke bewoners begint je bagage te dragen. Tegen de tijd dat je lang genoeg uit de winterslaap komt om te beseffen dat dit niet de zeer vriendelijke bewoners zijn die je zouden ophalen, is het te laat. Je gooit dollars in hun richting totdat je hebt onderhandeld over het vrijgeven van je bagage.
De 4 × 4 die je naar je hotel brengt, haalt een tank vol witte gezichten in: de Fransen. Ja, denk je, het eerste teken van de chaos waarover je hier kwam om over te schrijven. Dan passeer je straatrestaurants en honderden voetgangers die avondwandelingen maken. Huh.
Ze zien er allemaal uit als ondernemers. En jij - je ziet eruit alsof je uit een Indiana Jones-film bent gestapt.
Je checkt in bij Hotel Ledger, omdat je een verdomde idioot bent en op zoek bent naar het leukste hotel in de stad en je sterft een beetje binnen wanneer de receptionist je $ 200 vraagt omdat hij je reservering niet kan vinden. Maar de kamer is groot en het bed is groter en als je 's ochtends wakker wordt en uitkijkt op het team van poloshirts, mannen met witte korte mouwen die het zwembad schoonmaken, denk je:' En dit is het land dat Hollande zou kunnen zijn het volgende Somalië. '
Je staat in de rij achter een paar terwijl je wacht op het ontbijt. De vrouw heeft een strakke jurk aan, de man in een pak. Ze draaien zich om en kijken je aan in je cargobroek en geruite sjaal. Er zijn ongeveer 12 andere mensen in het restaurant, groot genoeg voor meer dan honderd. Ze zien er allemaal uit als ondernemers. En jij - je ziet eruit alsof je uit een Indiana Jones-film bent gestapt.
Terwijl je wacht op je lift in de lobby, stoppen de 4x4's, allemaal met NGO-markeringen, die de volgende bezoeker naar het volgende Somalië brengen. Uw vertaler, Hugues, arriveert in puntschoenen en grijze broek en een overhemd met kraag en een witte das. Voor de tweede keer vandaag voel je je al een verdomd hulpmiddel.
De bestuurder insinueert zijn weg over ooit geasfalteerde wegen, langs Nissan-dealers en Total-tankstations, totdat u een bank en een mobiel bedrijf vindt. Hugues besteedt het grootste deel van deze tijd aan het verklaren van het verschil tussen alle strijdkrachten die rondlopen. De Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (Faca) dragen rode baretten. De presidentiële wacht draagt groene baretten. De militaire politie draagt blauwe baretten. De Mission for the Consolidation of Peace in Central African Republic (Micopax), draag groene armbanden. Ze dragen allemaal camouflage. Net als de rebellen, Seleka, alleen hebben ze geen markeringen of versieringen.
"Dus dat is Faca?" Vraag je.
"Nee, dat is Seleka."
"Maar hij heeft medailles op zijn uniform."
'Hij is Seleka. Ik weet."
"Hoe?"
"Ik weet."
Tijdens de lunch vindt u een restaurant aan de rivier met plastic stoelen en tafels in een wijk genaamd Seoul. Het is heet, plakkerig en verstikkend. Je zweet uit je armen, maar het verdampt niet. De lucht is al te dik met vocht.
Je bestelt het lokale bier, Mocaf. Het is niet koud, maar het is goed.
Vissers staan rechtop in hun smalle kano's en trekken hun netten in. Boten veerboot passagiers over de Ubangi rivier naar de Democratische Republiek Congo. Je loensen, in een poging het vluchtelingenkamp aan de andere kant te onderscheiden.
"Dat is waar alle oude ministers zijn", zegt Hugues. "Ze vluchtten daar na de staatsgreep."
Een serveerster brengt een plastic emmer en vloeibare zeep en een plastic ketel in reliëf met moskeeën om je handen te wassen. In de komende twee weken zie je dezelfde plastic met moskee versierde waterkoker in elk restaurant in elke stad die je bezoekt. Je zult je afvragen welke Tsjaadse zakenman een moord heeft gepleegd door ze te importeren.
Je bestelt het lokale bier, Mocaf. Het is niet koud, maar het is goed. Een briesje komt van de top van de rivier en je handen zijn diep in een schaal met vis en weegbree en kinderen en rebellen en shoppers en bedelaars lopen voorbij en je weet dat de artikelen allemaal zeiden dat het hel was maar nu behandelt Bangui je groots en jij leun achterover, tevreden.
Je brengt de rest van je middag door in briefings met NGO's en komt die nacht terug in het hotel in een waas van statistieken. Je zit naast je raam en kijkt uit naar het zwembad en schrijft in je dagboek, want dat is wat je doet op deze reizen. Je denkt na over de verhalen van verwoeste dorpen en vermoorde dorpelingen, van de tientallen doden in Bouca en de 30.000 ontheemden in Bossangoa. Je worstelt om het te verzoenen met de Bangui waarmee je je lunch hebt gedeeld. Het verlichte zwembadwater gloeit blauw en de gasten rammelen cocktailglazen. Soft jazz speelt in de gang buiten je deur.
Morgen ga je uitchecken.
