Functiefoto: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Het is bloedheet en ik kruip onder Gabriel's hoodie, verlangend naar huis, voor een fles luxueus dik 60+ factor sunblock, voor ijs. Onder ons bewegen rijk gekostumeerde dansers ter grootte van schaakstukken in precieze geometrische patronen rond het centrale faux-stenen platform. De ruïnes van Sacsayhuamán bieden een statig decor. Verderop ligt de stad Cusco, en aan onze rechterkant zijn goudgroene glooiende Andesheuvels.
De Inca, de keizer waar een hele cultuur zijn naam aan ontleende, en zijn hogepriester spreken uitvoerig in Quechua, schrijdend over hun stenen platform met gespreide armen. Het script voor me vertelt me dat het het 'cocaritueel' is, maar ik ben de onbegrijpelijke speeches beu en laat mijn aandacht naar de mensen om me heen afdwalen.
De vrouw vooraan zit vol levendige energie en dreigt met een zak afval naar het kind voor haar telkens wanneer hij opstaat, zich omdraaiend om ons wat van haar fruit aan te bieden, lang en luid lachend. Rechts van ons is een serieuzere seora van middelbare leeftijd, in de kleurrijke, volumineuze rok die favoriet is bij Andes-vrouwen, haar lange donkere haar in twee verbonden vlechten. Haar energie is duidelijk ondermijnd door het lange wachten. Ik heb haar grommend horen vertellen aan iemand die inbreuk maakt op haar ruimte dat ze hier sinds 5 uur is.
Dit is Inti Raymi: een groots festival genaaid in 1944 van kleurrijke restjes achtergelaten door Incan-historici, archeologische vondsten en de hedendaagse rituelen van inheemse gemeenschappen. Het was een van de vier belangrijkste incan-feesten in Cusco - het centrum van het rijk en de navel van de wereld. Het vond plaats op de winterzonnewende, toen de zonnegod het verst van zijn kinderen was, het de oorsprongsmythe van de Inca's vierde, dankte voor een goede oogst en smeekte de zon om terug te keren en de voortdurende vruchtbaarheid van de aarde te verzekeren.
Toen kwamen de Spanjaarden. In 1572 verklaarde onderkoning Francisco de Toledo het festival heidens en in strijd met het katholieke geloof en verbood het absoluut de praktijk ervan.
Foto: endlesstrail
Vandaag is het opnieuw gegroeid om het tweede grootste festival in Zuid-Amerika te worden, alleen na het carnaval van Brazilië. Meer dan 150.000 buitenlandse en lokale toeristen komen elk jaar naar Cusco, de meeste betalen US $ 80 voor een gereserveerde zitplaats in de tribunes die het dichtst bij de actie staan.
We zitten op de rots boven de speelruimte en zijn om 8.30 uur aangekomen om daar al ongeveer 100 mensen te vinden. We dommelden, babbelden en maakten broodjes terwijl we de menigte in de loop van de uren zagen groeien. Nu, met de uitvoering in volle gang, zijn er duizenden mensen die aan alle kanten meedoen; het zijn meestal lokale inheemse families, maar met een handvol buitenlanders gemengd. Verkopers haviken alles, van hoeden tot chips tot pollo al horno, en de warme geur van zweet en vettige kip hangt over de menigte. Een enthousiaste jonge man links van ons betrekt ons allemaal in een grillige Mexicaanse golf naarmate het uur dichterbij komt en de opwinding piekt. Het voelt als een voetbalwedstrijd.
Degenen met gereserveerde zitplaatsen druppelen op hun plaats met minuten om te sparen. Om 13:30 uur vult zich een gestaag tromgeroffel en begint een stoet statige Inca-edelen uit de ruïnes naar de wijd open ruimte aan onze voeten te dalen.
Eerder had ik Gabriel gevraagd waarom de traditie nieuw leven was ingeblazen. 'Turismo, supongo, ' had hij bespot. En het is ongetwijfeld een grote bron van inkomsten voor een stad die is gaan bloeien van de toeristische dollar. Maar terwijl ik zit tussen de menigten van de lokale bevolking die uren in de hete zon had gewacht en nu overgaat tot schreeuwen en afval gooien naar degenen die durfden te staan en het uitzicht te blokkeren, vraag ik me af of het zo eenvoudig is.
Niemand doet alsof Inti Raymi zelfs maar een stukje authenticiteit bezit. Het is een evocatie van een lang geleden verleden, maar een verleden dat de Peruaanse nationale identiteit in een bijna onvoorstelbare mate definieert. Cynische reizigers die op zoek zijn naar de ongrijpbare 'authentieke' kunnen de viering bespotten als een gerichte toeristenval, berekend om zoveel mogelijk dollars uit buitenlandse zakken te halen; maar de waarheid is complexer.
De herroeping van het Festival van de Zon reed in op de golf van indigenismo van Peru in het begin van de 20e eeuw, een tijd waarin de intellectuele elite van Cusco de inheemse oorzaak greep om hen uit levens van ellendige dienstbaarheid te tillen, om 'hun bewustzijn te wekken,”Herinneren hen aan hun rijke culturele erfgoed en de pieken die ze hadden bereikt in het rijk van de Inca's - de kinderen van de zon.
Na verloop van tijd werd deze identiteit opgeëist voor alle Peruanen, het grote Inca-erfgoed werd omarmd door zowel Europese afstammelingen als mestizos (die van gemengd erfgoed), en de sociale strijd voor de rechten van inheemse gemeenschappen ondergeschikt aan het project van het opbouwen van naties, van vestiging een nationale identiteit en cultuur.
Toegegeven, het toerisme was niet ver van de geest van Dr. Humberto Vidal Unda en de andere organisatoren van de nieuw leven ingeblazen Inti Raymi. Cusco werd gevisualiseerd als het centrum van 'Peruvianness', als een levend museum dat toeristen uit de hele wereld zou aantrekken. Deze visie werd nauw ondersteund door overheidsfondsen voor de nodige infrastructuur.
Foto: Jessie Reader
De indigenistas van Cusco uit de jaren 40 waren op weg naar iets, zo lijkt het. Ondanks een daling van het toerisme dit jaar, zijn de straten van Cusco vol. Terwijl we een koud biertje drinken in de winkel van een vriend net onder Sacsayhuamán na het gesimuleerde lama-offer en het einde van de festiviteiten, zien we tienduizenden mensen van over de hele wereld de stad voor ons afdalen. Toerisme is de levensader van de stad, zoals velen dit jaar ontdekten tijdens de gespannen maanden na de ramp met Machu Picchu toen het toerisme bijna volledig opdroogde en iedereen bang was voor hun baan.
Inti Raymi contrasteert dramatisch met de aardse, moeilijke en brutaal chaotische viering die Qoyllur Rit'i is. Ik kom in de verleiding om Inti Raymi opzij te zetten, beschouw het als een afwijking in de 'echte' culturele ervaringen die ik heb; maar dat zou te gemakkelijk zijn. Overtollige manipulatie van nationale identiteit maakt me ongemakkelijk, en de deprimerende realiteit is dat veel van de inheemse mensen in nabijgelegen gemeenschappen het zich niet kunnen veroorloven om een feest bij te wonen waar mensen wonen die halverwege de wereld wonen. Maar het Inca-erfgoed van Peru is rijk, uniek en het behoud waard. Wie ben ik, als een buitenstaander, om dit behoud af te doen als grof, ongepast of "niet authentiek"? Sommigen beweren dat, ongeacht de motivatie achter de oorspronkelijke impuls, de kracht en betekenis van deze viering voor lokale gemeenschappen een belangrijk tegenwicht biedt aan de homogeniserende krachten van de globalisering. De mensen om me heen op de heuvel kopen ijs en vragen elkaar naar de betekenis achter de inspanningen op het podium, kijkend naar een gefabriceerde versie van een ver verleden; maar het is hun verleden en moet niet worden afgewezen.
Wat me het meest ontmoedigt, welke kant van het debat ik ook kies, is niet voor wie Inti Raymi is nagebouwd, of de waarde van zijn voortdurende viering, maar de machteloosheid van de inheemse mensen die het zou moeten vertegenwoordigen. Door de Spaanse verovering de aarde in getreden, werd het voor hen geregenereerd, niet door hen, door een intellectuele middenklasse van Europese of gemengde afkomst, die in zijn praktijk een kans zag om hun eigen geschiedenis en identiteit te romantiseren en te mythologiseren. Ze kunnen al dan niet, als individuen, het behoud van dit aspect van hun cultuur waarderen; wat mij stoort, is dat ze dit behoud niet onder controle hebben, dat ondanks de hoge prijzen voor tribunezetels en naar verluidt gepolitiseerde selectie van acteurs om de belangrijkste rollen te portretteren, de macht nog steeds stevig uit handen is.
Tegenwoordig kijken de levende overblijfselen van de Inca-cultuur naar de vieringen vanaf de heuvel, een kaartje voor een tribune van $ 80, een onvoorstelbare luxe.
